TAPPA 13: DA SARRIA A MELIDE

Erea Fabeiro

La Tappa 13 è il tratto più frequentato dell’intero Cammino Francese. Da Sarria in poi ogni pellegrino che incontri sta percorrendo gli Ultimi Cento Chilometri — il minimo richiesto per la Compostela — e il Cammino cambia carattere: più affollato, più vario nel ritmo, più carico emotivamente. In 60 km attraversi più di 60 insediamenti, percorri antiche corredoiras medievali, passi davanti al vero indicatore dei 100 km (non quello falso ad A Brea), attraversi il fiume che ha inghiottito un paese intero, e arrivi a Melide — dove l’unica cosa da fare dopo essere sceso dalla bici è ordinare un piatto di polpo.

Tappe principali: chiesa di Barbadelo (km 3,7) · vero indicatore 100 km (km ~13) · Morgade (km 12) · Ferreiros (km 13) · Portomarín (km 22) · Castromaior (km 32) · Palas de Rei (km 47) · Leboreiro (km 55) · Furelos (km 58,5) · Melide (km 60)
Desvío opzionale: Castillo de Pambre (8,5 km da Palas de Rei, percorso favorevole — l’unico castello sopravvissuto alla rivolta irmandiña del 1467)

Profilo di tappa e tappe principali

Partenza da Sarria: il Ponte da Áspera e la prima salita (km 0–4)

Lascia Sarria lungo la Rúa Maior, oltrepassa il Concello e raggiungi la piccola cappella romanico-gotica di O Salvador dove le frecce gialle ti indicano a destra. Un breve desvío al belvedere della Cárcel — le rovine del castello sulla città — offre una vista impareggiabile sulla valle di Sarria prima della discesa. Poi scendi il colle davanti al Convento de la Magdalena (fondazione agostiniana del XIII secolo, oggi in parte ostello) e in 200 metri arrivi al Ponte da Áspera — il Ponte Ruvido — una struttura medievale con tre archi semicircolari in granito da sillería con la parte superiore in lastre di ardesia, da cui cresce vegetazione abbondante nelle fessure. Attraversato il ponte, un sentiero sterrato corre accanto ai binari ferroviari; quasi certamente dovrai smontare per attraversare i binari.

Subito dopo il passaggio a livello, il sentiero entra in una densa carballeira — foresta di querce — e inizia la salita più impegnativa della giornata: 600 metri con pendenza media del 10%, con pietre sciolte e radici di alberi che occupano la superficie. Con la pioggia il sentiero diventa fango. Dopo una curva finale ripida gli alberi cedono e rivedi il cielo. Attraversi pascoli fino ad arrivare a Vilei (km 3,7), con tutti i servizi.

Barbadelo: bestie scolpite nella pietra (km 3,7)

A Vilei un bivio a destra porta alla chiesa di Santiago de Barbadelo, dichiarata Bien de Interés Cultural. Il desvío è breve e vale assolutamente la pena.

La chiesa faceva originariamente parte di un monastero dipendente da Samos ed è del XII secolo, anche se l’abside fu sostituita nel XVIII. La sua torre si ritiene possa aver funzionato come lanterna: una fonte di luce visibile dalla valle che guidava i pellegrini sulla montagna di notte. La parete nord e la facciata ovest conservano la decorazione scolpita del XII secolo più intatta. Nei capitelli e negli elementi costruttivi dei portali si legge il bestiario medievale completo — l’enciclopedia di animali reali e immaginari che decorava le chiese romaniche come forma di teologia visiva. Sulla porta nord e sul portale principale ci sono draghi: i nemici del Bene più riconoscibili, i cui corpi erano concepiti come serpentini — il serpente essendo l’animale legato al peccato fin dalla Genesi. Di fronte a loro, sulla porta nord, è un leone: guardiano della soglia, simbolo di forza e nobiltà divina, collocato per avvertire che si attraversa dallo spazio profano al sacro.

Vale la pena soffermarsi sulla funzione sociale di questa iconografia. Per un occhio moderno sono sculture decorative di creature favolose. Per un contadino galiziano del XII secolo non lo erano. I draghi comparivano nella Bibbia — il libro che rappresentava tutta la Verità — e degli animali esotici si diceva che esistessero in parti lontane dell’Oriente. Si credeva genuinamente nella loro esistenza: il drago era una minaccia reale, il leone un potere reale. La Chiesa lo sapeva e lo usava. Collocando queste creature all’ingresso del tempio, comunicava nel linguaggio di una popolazione che non sapeva leggere il testo ma sapeva leggere la pietra: attraversa questa soglia ed entra nello spazio dove le forze del peccato rimangono fuori. Così funzionava l’arte visiva come controllo sociale in un mondo pre-alfabetizzato.

Granai, il vero indicatore dei 100 km e la Fonte do Demo (km 8–12)

Tornato sul percorso principale, tra Peruscallo e A Brea compaiono le prime concentrazioni di hórreos costruiti direttamente accanto al sentiero.

L’hórreo è la costruzione più caratteristica della cultura rurale galiziana e una delle cose che ti accompagnerà costantemente da qui a Santiago. La sua funzione è lo stoccaggio: una camera elevata per tenere il grano — e dopo il XVI secolo, il mais e la patata importati dalle Americhe — asciutto, ventilato e protetto dai roditori. La struttura ha tre elementi permanenti. I pés (piedi) elevano la camera dal suolo per evitare l’assorbimento di umidità. La camera stessa ha pareti a listelli anziché solide, così l’aria circola continuamente. Tra le gambe e la camera si trova il tornarratos — letteralmente «gira-il-topo» — un grande disco di pietra rotondo che impedisce ai roditori di arrampicarsi per raggiungere il cibo.

Gli hórreos divennero sempre più importanti dal XVI secolo con mais e patate che trasformarono l’agricoltura galiziana, e la loro costruzione sviluppò una chiara simbologia sociale. Un grande hórreo annunciava ricchezza senza che il proprietario dovesse dire nulla: un grande deposito di cibo implicava un grande raccolto, che implicava terra sostanziale. Gli edifici evolvettero dal legno al granito, furono decorati con croci cristiane, e in alcuni casi raggiunsero dimensioni straordinarie — l’hórreo di Carnota, sulla costa, è lungo oltre 35 metri e apparteneva alla Chiesa. La dimensione era status. In Galizia esistono anche varianti rotonde in legno negli Ancares (come le pallozas di O Cebreiro), a forma di L mescolando pietra e legno, e molteplici varianti locali. La concentrazione in Galizia non ha paragoni in nessun altro territorio — né nelle Asturie né nel nord del Portogallo, sebbene entrambi abbiano tradizioni comparabili. Tieni gli occhi aperti da qui a Santiago: ogni frazione ne avrà almeno uno.

Ad A Brea un cippo dice di segnare i 100 km a Santiago. Non è vero. Il vero indicatore ufficiale dei 100 km si trova qualche chilometro più avanti, sul sentiero asfaltato tra A Brea e Morgade. Quello di A Brea fu collocato da un’attività commerciale locale.

Morgade (km 12) ha un bar con pasti e una fontana accanto al sentiero di uscita. La Fonte do Demo — la Fontana del Diavolo — ha la sua leggenda: era governata dal diavolo e smetteva di scorrere se veniva a bere una persona innocente, perché il diavolo poteva dare acqua solo ai peccatori. La teologia qui è invertita, cosa tipica della religiosità popolare galiziana: il diavolo come guardiano che protegge i puri negando loro l’accesso all’acqua contaminata.

Ferreiros, la Ribeira Sacra e la chiesa che camminò (km 13–22)

Arrivi a Ferreiros (km 13,1). Il nome è esplicativo: ferreiros significa fabbri. Nel Medioevo questo insediamento aveva molteplici forge dove gli artigiani jacobei ferravano i cavalli e riparavano le calzature dei pellegrini. Segna il confine tra i comuni di Sarria e Paradela.

Questo territorio fa parte della Ribeira Sacra — la Riva Sacra — una designazione originata nel VII secolo quando comunità di monaci si insediarono nelle profonde gole del Miño e del Sil, cercando il paesaggio più isolato e asceticamente impegnativo che potessero trovare. Ciò che costruirono nei secoli XII e XIII del boom romanico produsse la più alta concentrazione di architettura romanica d’Europa. Le gole che i monaci scelsero per la loro solitudine — impossibili da coltivare, difficili da raggiungere — si rivelarono eccellenti per la viticoltura. Le stesse pendici che davano ai monaci il loro isolamento danno ai viticoltori i loro mal di testa: pendenze superiori al 60%, vendemmiate a mano perché nessun macchinario può operare lì, che producono vini con la D.O. Ribeira Sacra i cui produttori sono noti come «viticoltori eroici».

Appena sotto Ferreiros si trova la chiesa di Santa María de Ferreiros. Il fatto che sia qui, accanto al Cammino, anziché nella sua posizione originale è il risultato di una decisione medievale: l’intero edificio fu smontato pietra per pietra e ricostruito sul margine del Cammino affinché potesse funzionare come ospedale per pellegrini. Per raggiungere la chiesa si passa attraverso il cimitero locale — nella cultura rurale galiziana l’unione di chiesa e cimitero è del tutto normale. Questa disposizione è un’eredità della pratica medievale: la chiesa era il più importante luogo di aggregazione sociale di ogni comunità, e dopo la messa le persone rimanevano nelle vicinanze per onorare i morti e mantenere i legami sociali della parrocchia. Con il tempo comparvero le taverne e le usanze cambiarono, ma la configurazione fisica chiesa-accanto-al-cimitero rimase — il sociale e il sacro sovrapposti nello stesso spazio, il che è molto galiziano.

Portomarín: il paese che si è trasferito (km 22)

Il Miño è il fiume più lungo della Galizia. I Romani vi costruirono un ponte nel II secolo d.C.; la regina Urraca ne ordinò uno più grande nell’XI secolo per il traffico jacobeo. Quel ponte sopravvisse 900 anni fino a un giorno del 1963, quando Franco ordinò la costruzione di quello che rimane il più grande bacino artificiale della Galizia: l’Embalse de Belesar. Una diga di cemento alta 135 metri e lunga 350 fu costruita 32 km a sud di Portomarín, creando un bacino che sommerse tutto sulle rive del fiume: castros preromani, vigneti, mulini, cantine, e il paese medievale di Portomarín stesso con il suo ponte, le sue strade e i suoi edifici antichi.

Gli abitanti della vecchia Portomarín decisero di trasferirsi. Con straordinaria pazienza, smontarono i loro monumenti più importanti pietra per pietra, segnando ciascuna con inchiostro rosso e numeri affinché potesse essere ricostruita identicamente a quota superiore sulla riva occidentale. La nuova Portomarín fu costruita sulla collina sopra la linea di inondazione, e le pietre segnate furono rimontate. L’arco che attraversi dopo aver percorso il ponte moderno è una sezione del vecchio ponte medievale, trapiantata qui come porta d’ingresso al paese. Quando la siccità riduce significativamente il livello del bacino, la vecchia Portomarín riappare sotto l’acqua: strutture di pietra che fuoriescono dalla superficie, il fantasma del paese originale che rivendica il suo spazio.

In cima al nuovo paese si trova la chiesa di San Nicolás, uno dei monumenti romanici più importanti della Galizia. Fu costruita dall’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme — gli Ospitalieri, i cavalieri armati che proteggevano i pellegrini e difendevano il ponte. L’edificio riflette questa duplice funzione: le mura spesse con merlature in cima gli danno il profilo di una fortezza militare, mentre il programma scultoreo del portale e il grande rosone sopra di esso sono di eccezionale delicatezza e raffinatezza. Il contrasto — esterno fortificato, interno di taglia preziosa — codifica la doppia identità dell’Ordine: soldato e servitore.

Se guardi da vicino le pietre della chiesa, puoi ancora vedere i segni in inchiostro rosso apposti durante lo spostamento del 1963, accanto ai segni dei tagliapietre incisi negli ashlar nel XII secolo. Otto secoli di pratica muraria sulle stesse pietre.

Da Portomarín a Castromaior: da una diga del XX secolo a un castro del VI secolo a.C. (km 22–34)

Segui il desvío. Su un sentiero asfaltato e terra scura sali 600 metri fino alla sommità del colle di Castromaior. A destra: viste ampie sulla valle di Lugo. A sinistra: uno dei siti archeologici più importanti del Cammino Francese — un castro celtico abitato dal VI secolo a.C. al I secolo d.C., con una configurazione urbana complessa: un recinto circolare murato in cima, circondato da piattaforme delimitate da mura e fossati su terrazze più basse. Poiché dopo il suo abbandono non vi fu costruita nulla, tutto rimase preservato sotto il colle in buono stato di conservazione.

La narrativa standard della storia romana in Iberia descrive la conquista come violenta e decisiva, con le culture celtiche rapidamente estinte. Il record archeologico racconta una storia più sfumata. Castromaior fu abitato per più di due secoli dopo la conquista romana — e altri castros galiziani furono popolati fino ai secoli III e IV d.C. Le prove puntano a una sinergia culturale piuttosto che a una distruzione violenta: i Romani assorbirono le pratiche e i modelli insediativi esistenti, e la cultura celtica persistette in forme modificate per generazioni. Il mitico battaglia del Monte Medulio — nella quale si presume i guerrieri galiziani si siano suicidati collettivamente piuttosto che arrendersi — è quasi certamente un’invenzione letteraria. La realtà fu più graduale, più complessa e per molti aspetti più interessante.

I cruceiros, Palas de Rei e la rivolta irmandiña (km 34–47)

Ormai stai passando accanto a cruceiros — croci di pietra ai bordi delle strade — a intervalli regolari da quando sei entrato in Galizia. La Galizia ne ha oltre 12.000, più di qualsiasi altro territorio in Europa. Il cruceiro è, insieme all’hórreo, l’espressione più caratteristica della cultura popolare galiziana. Ma la sua origine non ha nulla a che fare con il Cristianesimo.

Nella cultura celtica pre-romana della Galizia — la stessa cultura che costruì il castro a Castromaior — le strade e i loro incroci erano sacri. Si credeva che i morti vagassero per le strade, e agli incroci una serie di dei poteva «acquistare» l’anima errante. I parenti del defunto compivano rituali in questi punti, lasciando offerte — spesso pietre, che si accumulavano in cumuli chiamati milladoiros, come quello alla Cruz de Ferro nella Tappa 10. Quando arrivarono i Romani, il sincretismo religioso fuse gli dei celtici e romani delle strade: i rituali agli incroci continuarono ma la preghiera era ora rivolta a Mercurio e ai Lares Viales. Dei 36 miliarios romani con iscrizioni Lares Viales trovati in tutto l’Impero Romano, 28 furono trovati nel territorio della Gallaecia — il 77% del totale. La pratica era particolarmente intensa qui.

Quando il Cristianesimo divenne la religione ufficiale, queste tradizioni non scomparvero di colpo. La soluzione della Chiesa fu pragmatica: invece di proibire e punire, cristianizzò i punti sacri. Croci furono collocate sugli stessi punti dove le offerte erano state lasciate per secoli, e i rituali continuarono ma furono gradualmente reindirizzati verso la preghiera cristiana. Il cruceiro è il risultato fisico: un punto sacro celtico-romano segnato con una croce cristiana, a volte sopra l’esatto sito di un miliario romano, in una tradizione che non si è mai interrotta.

Il Cruceiro de Lameiro, datato 1670, è il più famoso del Cammino Francese. Gesù crocifisso in cima; sul retro, la Vergine o una rappresentazione della maternità (largamente consumata). Alla base, strumenti scolpiti della Passione: tenaglie, chiodi, una scala, la corona di spine, e un teschio con ossa che rappresentano il trionfo eterno sulla morte. Accanto al cruceiro c’è un antico cimitero di pellegrini.

Palas de Rei (km 47) fu l’ultima tappa registrata da Aymeric Picaud nel Codex Calixtinus prima di Santiago. Il suo nome si attribuisce tradizionalmente all’epoca visigota: palazzo del re, riferendosi a una residenza del re visigoto Witiza. Con il pellegrinaggio jacobeo, il paese crebbe in importanza e divenne un nucleo significativo per la nobiltà galiziana medievale e moderna, con fortezze e pazos costruiti in tutta la zona. Nelle vicinanze si trova il Castillo de Pambre, a 8,5 km da Palas su percorso favorevole: è l’unico castello galiziano sopravvissuto alla rivolta irmandiña del 1467. La rivolta fu una rivoluzione contadina — una delle più grandi nella storia medievale europea — in cui la popolazione rurale galiziana si sollevò contro la nobiltà e demolì i castelli. Il nome viene da irmán, la parola galiziana per fratello: la fratellanza del popolo comune contro i signori. Il castello fu costruito nel XIV secolo, ha un mastio di tre piani circondato da una grossa muraglia con torri agli angoli, ed è stato molto restaurato negli ultimi anni.

Nelle vicinanze di Palas: la chiesa di Vilar de Donas, un edificio romanico che si crede fondato come monastero femminile (donas = dame) e poi associato all’Ordine Militare di Santiago. Alcuni dei cavalieri più importanti dell’Ordine sono sepolti qui; i loro sepolcri del XIV secolo con le loro effigi sono ancora visibili.

Da Palas a Melide: Leboreiro, Furelos e il confine provinciale (km 47–60)

Attraverso San Xulián do Camiño (km 50) — chiesa romanica, navata unica, grande abside semicircolare — raggiungi O Coto (km 55,5), il confine provinciale tra Lugo e A Coruña. Sei nell’ultima provincia.

Leboreiro (km 55) è menzionato nel Codex Calixtinus come Campus Leporarius — la Collina delle Lepri. Nel XII secolo aveva un ospedale per pellegrini. La chiesa di Santa María de Leboreiro è di stile romanico-gotico di transizione; sopra la porta principale un altorilievo della Vergine col Bambino è legato a una leggenda del villaggio. Una scultura miracolosa della Vergine fu trovata in una fontana vicina e collocata nella chiesa, ma ogni notte tornava alla fontana dove era stata scoperta — finché uno scultore locale non scolpì questa immagine nel timpano della porta, dopo di che la scultura originale rimase permanentemente al suo posto. Di fronte alla chiesa si conserva un cabazo — il nome dell’hórreo nella sua tipologia più semplice, fabbricato con vimini e paglia, dei quali ne rimangono pochissimi antichi. Se la chiesa è aperta, i murales medievali dipinti del muro nord meritano la visita.

Dopo Leboreiro il sentiero e la strada si separano per visitare Furelos (km 58,5) sulle rive del fiume omonimo. Il paese si entra attraversando il suo ponte medievale a quattro grandi archi — il più lungo e meglio conservato ponte medievale del Cammino Francese in Galizia. Dopo il ponte, la via principale acciottolata passa davanti alla chiesa medievale di San Juan prima dell’ultimo tratto verso Melide.

Melide: capitale del polpo (km 60)

Melide è il crocevia dove il Cammino Francese e il Cammino Primitivo — il percorso jacobeo più antico, da Oviedo — si incontrano. Il paese è famoso per una cosa sopra ogni altra: il pulpo á feira — polpo in stile gallego, bollito, tagliato con le forbici, servito su un tagliere di legno con olio d’oliva, sale grosso e paprika piccante. Melide è la capitale indiscussa di questo piatto sul Cammino, con pulperías che operano da generazioni. Dopo 60 km di percorsi galiziani rompicosce, è esattamente il pasto giusto.

Note pratiche per la Tappa 13

Fondo stradale e navigazione

La Tappa 13 è la più varia tecnicamente tra le tappe galiziane. Combina corredoiras, sentieri stretti di pietra, piste sterrate lungo torrenti, sentieri asfaltati e tratti di bordo strada. In condizioni asciutte una MTB o gravel bike gestisce tutto sul percorso jacobeo; una bici da strada dovrebbe usare la LU-633. Con la pioggia tre sezioni specifiche diventano problematiche:

Tratto 1: Peruscallo (km 9,2) ad A Brea (km 11,4) — sentiero stretto di pietra e terra lungo un torrente. Desvío: girare a sud prima di Peruscallo, reincorporarsi ad A Brea passando per le chiese romaniche di Santa María de Belante e San Miguel de Biville.

Tratto 2: As Rozas (km 14,5) a Moimentos (km 16) — una corredoira che diventa fango con la pioggia. Desvío: pista asfaltata e poi LU-4203 fino a Moimentos.

Tratto 3: Uscita da Portomarín (km 22) — i 2 km di sentiero dopo aver attraversato il fiume hanno fondo irregolare. Desvío: continuare sulla LU-633 da Portomarín.

Acqua e rifornimenti

Punti di servizio affidabili: Sarria (partenza), Vilei (km 3,7), Morgade (km 12), Portomarín (km 22, servizi completi), Hospital da Cruz (km 34), Palas de Rei (km 47, servizi completi), Melide (fine). Riempi le borracce a Portomarín e di nuovo a Palas de Rei per il tratto finale.

Partire da Sarria

Sarria ha buoni collegamenti via Lugo. Alsa e Monbús gestiscono servizi regolari per Lugo (ogni 1–2 ore); da Lugo ci sono 6–8 treni al giorno per Sarria, più connessioni dirette da Barcellona e Madrid. Tournride consegna le bici al tuo alloggio a Sarria la sera prima della partenza.

Domande frequenti sulla Tappa 13

Quanti chilometri ha la Tappa 13 da Sarria a Melide in bici?

60 km tra 360 m (Portomarín, minimo) e 730 m (massimo). Il profilo è rompicosce — continui cambi di pendenza — con le principali salite da Sarria, da Portomarín (13 km di salita verso Ventas de Narón) e diverse ulteriori ondulazioni. Calcola 6 ore di pedalata più le soste.

Cosa è successo alla vecchia Portomarín?

Nel 1963 la diga di Belesar fu costruita 32 km a sud del paese, sommergendo l’intero insediamento originale. Gli abitanti smontarono i loro monumenti pietra per pietra, segnando ogni pezzo con inchiostro rosso, e ricostruirono il paese a quota superiore. La chiesa di San Nicolás (XII secolo, Ordine di San Giovanni) fu completamente rimontata; i segni sono ancora visibili. Negli anni di siccità il vecchio paese sommerso riemerge sopra la linea d’acqua.

Dove si trova il vero indicatore dei 100 km?

Il vero cippo jacobeo ufficiale dei 100 km si trova sul sentiero asfaltato tra A Brea e Morgade, circa al km 13 della Tappa 13. Il cippo ad A Brea stessa è un segnalatore commerciale collocato da un’attività locale, non quello ufficiale.

Cos’è la rivolta irmandiña?

Una rivolta contadina del 1467 in cui la popolazione rurale galiziana si sollevò contro la nobiltà e demolì la maggior parte dei castelli medievali della regione. Il nome viene da irmán (fratello in galiziano). Il Castillo de Pambre vicino a Palas de Rei è l’unico castello galiziano noto per essere sopravvissuto intatto. Fu una delle più grandi rivolte contadine nella storia medievale europea.

Posso noleggiare una bici a Sarria e restituirla a Santiago?

Sì. Tournride consegna la bici a qualsiasi alloggio a Sarria la sera prima della partenza e la ritira a Santiago de Compostela al termine. È disponibile anche il trasporto bagagli tra le tappe. Scopri tutti i modelli di bici e verifica la disponibilità qui.