TAPPA 10: DA ASTORGA A PONFERRADA

Erea Fabeiro

La Tappa 10 è quella in cui il Cammino cambia finalmente. Dopo cinque tappe della Meseta castigliana — piatta, esposta, immensa — sali fuori dalla pianura nelle montagne di León, attraversi il punto più alto dell’intero Cammino Francese alla Cruz de Ferro, e scendi nel Bierzo: un anfiteatro naturale di valli fluviali, vigneti e boschi di castagni racchiusi da montagne, geograficamente e culturalmente distinto da tutto ciò che hai attraversato dai Pirenei. La tappa è fisicamente impegnativa — 54 km con quasi 900 m di salita e una discesa tecnica dal passo a Molinaseca che richiede attenzione — ma i premi sono proporzionati.

Tappe principali: Castrillo de los Polvazares (km 5) · Rabanal del Camino (km 20) · Cruz de Ferro (km 28) · El Acebo de San Miguel (km 36) · Molinaseca (km 45) · Ponferrada (km 54)
Deviazione opzionale: Las Médulas (+~25 km da Ponferrada — miniera d’oro romana, Patrimonio UNESCO, uno dei paesaggi più spettacolari di Spagna)

Profilo di tappa e tappe principali

Uscita da Astorga: la cappella dell’Ecce Homo (km 0–5)

Dalla cattedrale prendi Calle Portería, poi San Pedro Street fino a una rotonda, attraversa la N-VI su un cavalcavia pedonale e raggiungi la LE-142 — la strada che sarà tua compagna per quasi tutta la tappa. Dopo aver attraversato l’autostrada A-6 (km 1,7), passi la deviazione per Valdeviejas e, quasi subito, la cappella dell’Ecce Homo sulla destra. La leggenda: un bambino cadde nel pozzo all’interno della cappella e stava annegando. La madre implorò l’immagine dell’Ecce Homo finché il bambino riuscì a uscire. In segno di gratitudine, la dedicazione della cappella fu cambiata da San Roque all’Ecce Homo — il Cristo sofferente che Ponzio Pilato presentò alla folla dopo la tortura, con le parole «Ecce Homo!» — Ecco l’uomo.

I paesi maragati: Murias, Castrillo e Santa Catalina (km 3–15)

A km 3,5 raggiungi Murias de Rechivaldo. Qui vale la pena la deviazione di 2 km verso nord per Castrillo de los Polvazares: dichiarato Sito Storico-Artistico nel 1980, è considerato il più bel villaggio maragato di Spagna. La strada principale — lastricata in pietra del XVII secolo, ancora intatta — era progettata per i mulattieri: abbastanza larga per una carrozza carica, fiancheggiata da case in pietra con i caratteristici portoni a doppio battente per accogliere gli animali e i loro carichi. La pietra usata è l’ocra caldo delle montagne locali. L’architettura maragata con i suoi grandi cortili centrali e i portoni prominenti riflette le esigenze specifiche del commercio dei arrieros — i trasportatori professionali che portavano merci dalla Galizia a Madrid, gli stessi che portarono il cacao ad Astorga nel XVII secolo.

Santa Catalina de Somoza (km 12) è un altro villaggio maragato dello stesso carattere. Il residente più notevole degli ultimi decenni fu Bienvenido Merino, un artigiano che trascorse trent’anni a scolpire souvenir in legno per i pellegrini conversando con chiunque si fermasse. Incontrò Paulo Coelho quando lo scrittore brasiliano percorse il Cammino negli anni ’80, lo invitò per un drink, e mesi dopo, quando Coelho pubblicò Il Cammino di Santiago, ricevette una copia autografata per posta. Alcune edizioni del libro usano una fotografia della porta blu di Bienvenido — appesa con le conchiglie di capesante che vende — come immagine di copertina. La porta blu è ancora lì.

El Ganso, la Quercia del Pellegrino e Rabanal del Camino (km 15–20)

Dopo El Ganso, un cartello e un ceppo commemorano la Quercia del Pellegrino — un albero di riferimento che stava sulla strada per decenni e fu abbattuto da una tempesta nel 2013. Poco dopo, sulla sinistra della strada, la cappella della Vera Cruz (XVIII secolo). Quindi arrivi a Rabanal del Camino (km 20).

Rabanal ha una storia templare: l’Ordine la usava come base avanzata per il suo quartier generale a Ponferrada, per proteggere l’attraversamento della montagna. La loro eredità è visibile nella chiesa parrocchiale di Nuestra Señora de la Asunción, promossa dall’Ordine nel XII secolo e una delle poche chiese romaniche sopravvissute in León. L’edificio è mantenuto da una comunità benedettina tedesca qui dagli anni ’90, che esegue il canto gregoriano ai Vespri. Aymeric Picaud citò Rabanal come tappa di pernottamento nel suo Codex Calixtinus del XII secolo — la prima guida del Cammino. Secondo la tradizione locale, Filippo II dormì qui su uno dei muri della Calle Real durante il suo pellegrinaggio a Compostela.

La salita alla Cruz de Ferro: Foncebadón e Monte Irago (km 20–28)

Dopo Rabanal il gradiente cambia. La strada sale costantemente con gradienti medi del 4–5,5% per i restanti 8 km fino alla Cruz de Ferro. Foncebadón (km 26) è un villaggio abbandonato negli anni ’60 quando i suoi ultimi abitanti lasciarono per le città. Con il ritorno del Cammino negli anni ’90, Foncebadón ha cominciato molto lentamente a recuperare. La fondazione originaria del villaggio è attribuita a un eremita di nome Gaucelmo, che si stabilì qui nell’XI secolo e costruì un ospedale per pellegrini e una chiesa. Alfonso VI cedette le terre all’eremita. Gaucelmo è anche accreditato di aver eretto la Cruz de Ferro per aiutare i pellegrini a trovare la strada attraverso le montagne. Rimani sulla carreggiata da qui in poi — il sentiero pedonale da Manjarín in avanti diventa genuinamente pericoloso per le bici.

Cruz de Ferro: il punto più alto del Cammino Francese (km 28)

La Cruz de Ferro si trova a 1.502 m sulla cima del Monte Irago — il punto più alto dell’intero Cammino Francese. La croce di ferro è montata su un palo di legno di 5 metri ed è circondata da un vasto cumulo di pietre portate qui da pellegrini di ogni parte del mondo dall’inizio del pellegrinaggio. La pietra che porti da casa e lasci qui è l’espressione fisica dei pesi che sei venuto a deporre: preoccupazioni, dolori, intenzioni, ringraziamenti. La croce che Gaucelmo mise qui nell’XI secolo non è quella che vedi oggi — l’originale è ora al Museo de los Caminos nel Palazzo di Gaudí ad Astorga, che hai visitato nella Tappa 9. Quello che si trova qui è una replica esatta.

La pratica di lasciare pietre ai crocevia precede il Cristianesimo di diversi millenni. La tradizione celtica riteneva che le anime dei morti vagassero per le strade e avessero bisogno di offerte; i luoghi dove si erano accumulate molte offerte erano chiamati milladoiros. I Romani continuarono la pratica, scolpendo i Lares Viales — gli dei delle strade — sui pilastri di pietra (miliarios) che segnavano la rete stradale. Quando il Cristianesimo divenne ufficiale, le croci furono poste negli stessi luoghi per cristianizzare l’usanza senza eliminare l’istinto. La Cruz de Ferro è quindi sia un cruceiro che un milladoiro, con radici pre-romane.

Dalla Cruz de Ferro la strada continua 2,3 km fino a Manjarín, in dolce discesa. Manjarín non è altro che un pugno di case in rovina e un edificio funzionante: l’Encomienda Templaria, un ostello per pellegrini gestito per decenni da un uomo di nome Tomás Rodríguez, che si considera un custode della tradizione templare di servizio ai pellegrini. Per anni l’Encomienda non aveva elettricità né acqua corrente; Tomás offriva latte con biscotti e acqua in cambio di nulla.

La discesa: solo strada da Manjarín a Molinaseca (km 28–45)

Da Manjarín inizia una delle sezioni tecnicamente più impegnative dell’intero Cammino Francese. La discesa verso Molinaseca copre 17,5 km sulla LE-142, perdendo circa 990 m di quota. I gradienti hanno una media del 9% e raggiungono il 14% in alcune sezioni. Le curve sono strette, la strada è a doppio senso di marcia e condivisa con i veicoli, e la superficie è bagnata in condizioni di freddo o pioggia. Per i ciclisti, la strada è l’unica opzione sicura per l’intera discesa. Nel 1988 un pellegrino tedesco di nome Heinrich Krause cadde da una scogliera in bicicletta in questa sezione seguendo il sentiero jacobeo. Un monumento in sua memoria — una scultura di ferro di una bicicletta fusa a un bastone da pellegrino — si trova all’uscita di El Acebo de San Miguel. È allo stesso tempo un memoriale e un avvertimento.

El Acebo de San Miguel (km 36) è arroccato sul fianco della montagna con la strada come sua via principale, piccole case di pietra con tetti in ardesia. Il momento in cui le pianure brune di Castiglia cedono finalmente il posto al verde del Bierzo è una delle transizioni visive decisive dell’intero Cammino. Puoi vederlo accadere mentre scendi.

Poco prima di entrare a Molinaseca si trova la cappella di Nuestra Señora de las Angustias. La sua schiena è costruita direttamente nella montagna, e il peso della roccia contro il tempio ha reso necessario costruire un alto campanile controbilanciante sulla facciata occidentale nel 1931 — una soluzione strutturale insolita.

Molinaseca: il ponte, il fiume e la prima strada piatta da Astorga (km 45)

Molinaseca arriva al km 45,7 dopo la lunga discesa ed è esattamente quello di cui hai bisogno: una piccola città attraente centrata su un ponte di pietra sul freddo e limpido fiume Meruelo. Il Puente de los Peregrinos — Ponte dei Pellegrini — è qui in qualche forma dal XII secolo, anche se la struttura attuale a sette archi rappresenta varie fasi di costruzione e riparazione nel corso dei secoli. Una volta attraversato il ponte, la Calle Real di Molinaseca ha tutto il necessario. È una vera sosta di riposo e rifornimento prima degli ultimi 8 km piatti verso Ponferrada.

Verso Ponferrada (km 45–54)

Da Molinaseca la LE-142 continua con un profilo molto più dolce, quasi piatto, per gli ultimi 8 km. Segui il viale fino al ponte sul Sil e, sulla destra, appare il castello templare. Sei arrivato a Ponferrada.

Quando arrivi: Ponferrada

Ponferrada si divide nettamente lungo il fiume Sil: la riva orientale ospita la città monumentale antica, il castello e le strade storiche; la riva occidentale è l’espansione industriale e residenziale moderna. Tutto ciò che vale la visita è sulla riva orientale ed è abbastanza compatto da coprire in 90 minuti di cammino.

Da un ponte di ferro a una capitale templare

Nel 1082 il vescovo di Astorga ordinò la costruzione di un ponte sul Sil per facilitare il passaggio dei pellegrini jacobei. Sul ponte erano poste catene di ferro per controllare l’accesso e riscuotere un pedaggio — il pons ferrata, il ponte di ferro. In 1178 Ferdinando II cedette quella parte del territorio all’Ordine del Tempio; nel 1211 il suo successore Alfonso IX concesse all’Ordine completa autorità sulla città. I Templari trovarono Ponferrada ideale: un punto naturale di controllo del valico montano da León alla Galizia, dove la strada era più pericolosa e la loro presenza più necessaria. Espansero la fortezza in un grande castello e dominarono la città per oltre un secolo. La dissoluzione dell’Ordine nel 1312 lasciò un vuoto di potere a Ponferrada. I Monarchi Cattolici alla fine intervennero, dichiararono la fortezza proprietà reale e installarono un governatore.

Il giro a piedi (90 minuti)

Il castello templare

Inizia dal castello — non puoi non vederlo. La fortezza equivale a otto campi da calcio di area, e il suo stato di conservazione è eccezionale per un edificio che ha visto uso e conflitti continui per otto secoli. Ciò che vedi oggi è in realtà la sovrapposizione di tre fasi costruttive: la sezione settentrionale preserva elementi dell’originale fortezza di Ferdinando II del XII secolo; dopo la dissoluzione templare la famiglia Osorio costruì il Castillo Viejo; poi il Conte di Lemos espanse nel Castillo Nuevo. L’intera recinzione poligonale era circondata da un fossato tranne sul lato del fiume. Il monumento fu gravemente degradato nel XIX secolo prima di essere dichiarato Monumento Nazionale nel 1924. Ingresso circa 6 €; chiuso il lunedì. Concediti almeno un’ora all’interno.

San Andrés, il Museo de la Radio e la Virgen de la Encina

Di fronte all’ingresso del castello è la chiesa di San Andrés — un edificio del XVII secolo che ospita il Cristo de la Fortaleza. Lungo la via pedonale Gil y Carrasco, il Museo de la Radio: Ponferrada è il luogo di nascita di Luis del Olmo, il conduttore radiofonico spagnolo che presentò Protagonistas — per decenni il programma più ascoltato della radio spagnola, con oltre 12.000 emissioni. Il museo occupa la Casa de los Escudos del XVII secolo.

Continua su Gil y Carrasco fino alla Plaza de la Virgen de la Encina e alla basilica omonima. La leggenda: San Toribio portò l’immagine della Vergine da Gerusalemme nel V secolo. Quando il vescovo di Astorga sentì avvicinarsi gli eserciti arabi nel IX secolo, nascose l’immagine in una quercia da sughero per proteggerla dalla distruzione. Sei secoli dopo — l’8 settembre, una festa della Vergine — dei lavoratori templari che tagliavano legname per l’espansione del castello aprirono una quercia e trovarono l’immagine all’interno, intatta. La basilica fu costruita nel XVI secolo. La costruzione si estese su quasi due secoli, il che spiega la pluralità architettonica del suo interno: gotico tardivo, Rinascimento, Classicismo e Barocco galiziano coesistono nello stesso edificio.

Il Museo del Bierzo e la Torre del Reloj

Il Museo del Bierzo occupa l’edificio dove viveva il governatore del re dal XVI secolo. La collezione va dal Paleolitico al XX secolo. Oltre il museo passi attraverso la Torre del Reloj — l’unica porta superstite delle mura medievali che un tempo racchiudevano tutta Ponferrada. L’arco della porta è del XV secolo; sopra di esso corpi aggiunti nel XVI e XVII secolo. Il meccanismo originale dell’orologio del XVI secolo è conservato all’interno del Museo del Bierzo. La vista sulla strada dall’arco — la vecchia città inquadrata dalla muratura medievale — è una delle composizioni migliori che Ponferrada offre.

Gastronomia del Bierzo

La Plaza del Ayuntamiento dall’altro lato della Torre del Reloj è dove si mangia a Ponferrada. Il piatto tipico è il botillo del Bierzo — ritagli di maiale (costine, coda, lingua) marinati in paprika e aglio, farciti in uno stomaco di maiale, affumicati e poi cotti a fuoco lento. Viene servito con patate, cavolo e ceci. La consistenza e il sapore sono diversi da qualsiasi altro prodotto di maiale stagionato del Cammino — più denso e complesso di una semplice salsiccia, profondamente affumicato e intensamente saporito. È il pasto dopo la Tappa 10. Oltre al botillo: peperoni arrostiti del Bierzo, vino del Bierzo (l’uva Mencía locale produce rossi più leggeri e profumati della Ribera del Duero), castagne in stagione (ottobre–novembre).

Vale il desvío: Las Médulas

Circa 25 km a sud-ovest di Ponferrada, il paesaggio di Las Médulas è diverso da tutto il resto di Spagna. Questa fu la più grande miniera d’oro dell’Impero Romano, sfruttata dal I al III secolo d.C. L’UNESCO la designò Patrimonio Mondiale nel 1997. Il metodo estrattivo romano si chiamava ruina montium — la rovina delle montagne: gli ingegneri deviarono corsi d’acqua in enormi bacini sopra le colline, poi rilasciarono tutta l’acqua immagazzinata in una volta attraverso la rete di gallerie sotterranee, demolendo intere colline dall’interno. Ciò che rimane oggi è un paesaggio di torri di arenaria rossa e ocra che si innalzano da versanti erosi, colonizzati ora da boschi di castagni e querce. I Romani estrassero circa 1,5 milioni di kg d’oro da questo sito in due secoli. Hai visto Las Médulas menzionata come le miniere associate alla fondazione romana di León (Tappa 8) e Astorga (Tappa 9).

Il punto di osservazione principale è al villaggio di Las Médulas, raggiunto dalla LE-142 verso sud da Ponferrada. Il paesaggio è meglio apprezzato dal Mirador de Orellán — 20 minuti a piedi dal parcheggio, con la migliore vista panoramica sulle torri e la foresta. Il villaggio ha un centro visitatori e visite guidate di alcune gallerie romane (le visite alle grotte richiedono prenotazione anticipata). Concediti una mezza giornata minimo. In bici da Ponferrada il percorso è di circa 25 km andata con circa 300 m di salita; la maggior parte dei visitatori lo fa in auto come escursione.

Note pratiche per la Tappa 10

La discesa: la sicurezza prima di tutto

I 17,5 km di discesa da Manjarín a Molinaseca sulla LE-142 richiedono rispetto. Gradiente medio 9%, massimo 14%, traffico a doppio senso, curve, superficie scivolosa in condizioni umide o fredde. Controlla la pressione dei pneumatici e i freni prima di lasciare Rabanal. I freni a disco sono fortemente raccomandati. Vestiti caldo in cima — la temperatura alla Cruz de Ferro può essere 10–15°C più fredda che ad Astorga. Non prendere mai il sentiero pedonale da Manjarín a Molinaseca in bici.

Acqua e rifornimenti

Servizi disponibili circa ogni 5 km attraverso i villaggi maragati (Murias, Castrillo, Santa Catalina, El Ganso, Rabanal). Dopo Rabanal non c’è nulla di affidabile fino a El Acebo (km 36), 16 km più avanti — e gli 8 km tra Foncebadón e El Acebo includono la parte più alta ed esposta. Riempi le borracce a Rabanal prima della salita. Molinaseca (km 45) ha servizi completi per la spinta finale verso Ponferrada.

Meteo su Monte Irago

La sezione tra Rabanal e Manjarín (e la Cruz de Ferro a 1.502 m) è famosa per meteo improvviso e severo. La neve è possibile da ottobre a maggio; la nebbia fitta si verifica tutto l’anno; il vento sul crinale esposto può essere estremo. Controlla le previsioni prima di lasciare Astorga e di nuovo prima di lasciare Rabanal. Porta sempre uno strato impermeabile nel bordo indipendentemente dal meteo mattutino.

Domande frequenti sulla Tappa 10

Quanti chilometri ha la Tappa 10 del Cammino Francese in bici?

54 km da Astorga a Ponferrada. La tappa include circa 900 m di salita cumulativa fino alla Cruz de Ferro (1.502 m) e una discesa tecnicamente impegnativa di 17,5 km fino a Molinaseca. Calcola 5–6 ore di pedalata più il tempo alla Cruz de Ferro e nei villaggi maragati.

La Tappa 10 è la più difficile del Cammino Francese?

È la più alta e una delle più tecnicamente impegnative. La salita alla Cruz de Ferro è lunga ma graduale; la sfida è la discesa da Manjarín a Molinaseca — 17,5 km su una stretta strada di montagna a doppio senso con gradienti fino al 14%. Il meteo è un fattore aggiuntivo. La Tappa 1 attraverso i Pirenei ha più salita totale; la Tappa 10 ha la discesa più impegnativa.

Cos’è la Cruz de Ferro?

La Croce di Ferro — a 1.502 m il punto più alto del Cammino Francese. Una croce di ferro su un palo di legno di 5 metri circondata da un immenso cumulo di pietre portate da pellegrini di tutto il mondo. La tradizione di lasciare una pietra risale ben oltre il Cristianesimo, attraverso la religione romana delle strade fino alle usanze funebri celtiche. La croce originale dell’XI secolo è ora nel Museo de los Caminos ad Astorga; quella attuale è una replica.

Vale la pena la deviazione per Las Médulas da Ponferrada?

Sì — è uno dei paesaggi più spettacolari e storicamente significativi di Spagna. La tecnica estrattiva romana ruina montium creò un paesaggio UNESCO di torri di arenaria rossa, foresta di castagni e gallerie romane a 25 km a sud-ovest di Ponferrada. Meglio come escursione di un giorno di riposo. Il Mirador de Orellán è il punto di osservazione essenziale.

Posso noleggiare una bici ad Astorga e restituirla a Santiago?

Sì. Tournride consegna la bici a qualsiasi alloggio ad Astorga la sera prima e la ritira a Santiago de Compostela al termine. È disponibile anche il trasporto bagagli tra le tappe. Scopri tutti i modelli di bici e verifica la disponibilità qui.