TAPPA 3: DA PAMPLONA A ESTELLA

Xavier Rodríguez Prieto

La Tappa 3 è dove la campagna navarrese si apre davvero. Esci da Pamplona per il campus universitario, sali per 12 km fino all’Alto del Perdón — il belvedere più emblematico del Cammino Francese — e da lì la tappa si dispiega attraverso una sequenza di villaggi medievali, una deviazione verso uno degli edifici romanici più misteriosi di Spagna, il punto di convergenza di due antichi percorsi di pellegrinaggio, un ponte costruito da una regina, una strada romana, un viadotto progettato dal nonno di una star del pop, e una città che Aymeric Picaud descrisse nel XII secolo come un luogo di buon pane, eccellente vino, molta carne e pesce, e ogni tipo di felicità. Non si sbagliava.

Tappe principali: Cizur Menor (km 4) · Zariquiegui (km 8) · Alto del Perdón (km 12) · Uterga · Muruzábal (km 18) · Santa María de Eunate (deviazione +1 km) · Obanos (km 20) · Puente la Reina (km 22) · Mañeru (km 27) · Cirauqui (km 29) · Lorca (km 36) · Villatuerta (km 40) · Estella (km 44)
Nota: Oggi si uniscono a noi i pellegrini del Cammino Aragonese da Somport. Da qui tutte le vie viaggiano insieme fino a Santiago.

Profilo e tappe principali

Uscita da Pamplona per Zariquiegui: la pianura navarrese (km 0–8)

Esci da Pamplona dalla Calle Mayor passando per il Parco della Taconera, per la Avenida Pío XII e la Avenida Sancho el Fuerte, poi per la Calle Fuente de Hierro fino al campus universitario. Segui la pista ciclabile fino alla rotonda del Arga, prendi la prima uscita a destra, attraversa sulle strisce pedonali e attraversi il fiume sul Ponte Acella Landa — un ponte di pietra ad arco singolo, tre metri di larghezza, otto di altezza, parte del parco fluviale di Pamplona. Dal ponte entri nel comune di Cizur Menor.

Cizur Menor (km 4) è una zona residenziale satellite di Pamplona con una chiesa romanica di San Miguel Arcángel. Continua per la sua urbanizzazione — frecce gialle dipinte su alcuni paletti indicano il percorso — con campi di cereali che si aprono a sinistra e Cizur Mayor a destra. Da qui, circa 5 km di percorso che si fa progressivamente più duro tra i campi agricoli, lasciando indietro il borgo abbandonato di Guenduláin, fino a Zariquiegui (km 8).

All’entrata di Zariquiegui c’è la chiesa di San Andrés — romanica, con un portale a più archivolte e decorazione vegetale nei capitelli. Nel timpano è scolpito un monogramma Chi-Rho — lo stesso simbolo già visto nella chiesa di Santiago a Roncisvalle, le prime due lettere del nome di Cristo in greco, affiancate dall’alfa e dall’omega. L’edificio accoglie pellegrini dal XIII secolo. La sua solidità ti dà forze per quello che viene.

Alto del Perdón: dove il cammino del vento si incrocia con quello delle stelle (km 12)

Da Zariquiegui il profilo cambia decisamente: 125 m di dislivello in meno di 2,5 km, con pendenze che raggiungono ripetutamente il 15%. Aggiungici il vento — frequente qui — e lo sforzo si moltiplica. L’Alto del Perdón (780 m) è il punto più alto della Tappa 3 e uno dei più fotografati dell’intero Cammino. Vale ogni metro di salita.

In cima, una linea di sagome di ferro segue la cresta: pellegrini di diverse epoche — alcuni a piedi, altri a cavallo, uno in bicicletta — che avanzano verso ovest con le turbine eoliche e la vasta pianura navarrese sullo sfondo. La scultura fu creata da Vicente Galbete nel 1996. La sua iscrizione dice: «donde el camino del viento se cruza con el de las estrellas» — dove il cammino del vento si incrocia con quello delle stelle. Il «cammino delle stelle» è la Via Lattea: nel Medioevo i pellegrini si orientavano seguendo l’arco della Via Lattea, che corre approssimativamente da est a ovest puntando verso Santiago. Campus Stellae, il Campo delle Stelle, è una delle etimologie proposte per Compostela.

Accanto alla scultura c’è una nicchia di pietra vuota e i resti di un muretto. Qui esisteva un complesso formato da un’eremo e un ospedale per pellegrini dedicati alla Vergine del Perdón. La scultura della Vergine fu portata alla chiesa di Astráin nell’Ottocento, quando l’esercito di Napoleone profanò l’eremo durante la Guerra d’Indipendenza. Il nome del passo — Alto del Perdón, il Perdono — si riferisce all’indulgenza plenaria dei peccati ottenibile mediante il pellegrinaggio a Santiago, uno dei principali incentivi del pellegrino medievale. Con questo luogo si associa una leggenda: il diavolo offrì acqua a un pellegrino assetato in cambio di rinnegare Dio, la Vergine e Santiago — il pellegrino non cadde nella trappola, e lo stesso Apostolo apparve miracolosamente per scacciare Satana.

Alle tue spalle: la conca di Pamplona e la linea dei Pirenei. Davanti: la Valle del Valdizarbe con i suoi campi e i suoi villaggi sparsi — un’immagine completa dei prossimi 32 km.

La discesa dall’Alto del Perdón richiede cautela. Pendenza massima del 12,5%, media del 7%, terreno instabile con pietre sciolte. Con la pioggia può essere pericolosa. Se non hai confidenza con le discese su terreno suelto, prendi la N-111 aggirando il monte prima di raggiungere la cima.

Uterga, Muruzábal e la deviazione a Santa María de Eunate (km 15–21)

La discesa ti porta a Uterga e di lì a Muruzábal (km 18), un paese al confine della zona di cereali dove cominciano ad apparire i primi vigneti. A Muruzábal, un grande palazzo barocco — il Palacio de Muruzábal — ospita una cantina che si può visitare e il cui vino viene ancora prodotto e imbottigliato qui. La chiesa di San Esteban lo affianca. Da Muruzábal hai l’opzione: andare direttamente a Obanos (2 km) o fare la deviazione a Santa María de Eunate (solo 1 km in più su un sentiero in direzione sud-est).

Fai la deviazione.

Santa María de Eunate: tre domande senza risposta (km ~19, deviazione)

La chiesa di Santa María de Eunate si alza sola in mezzo ai campi agricoli senza nessun villaggio vicino, senza una ragione ovvia per la sua posizione, e senza documentazione storica sufficiente sulla sua costruzione. È uno degli edifici più insoliti del Cammino Francese, e la sua stranezza è genuina, non inventata.

Tre cose rendono Eunate genuinamente notevole. Prima, la sua localizzazione: si trova nel centro geografico approssimativo della Navarra ed è il punto dove il Cammino Aragonese arriva per unirsi al Cammino Francese. Seconda, la sua assenza documentale: nonostante risalga al XII secolo, quasi non appare nei testi storici. Terza, la sua forma: una chiesa romanica ottagonale (le piante ottagonali si associano al Santo Sepolcro di Gerusalemme) circondata da un portico indipendente di 33 archi che non ha mai avuto copertura — non ci sono segni di fissaggio nella pietra. L’ottagono è intenzionalmente imperfetto, nonostante la qualità costruttiva dimostri che avrebbero potuto renderlo regolare.

La forma ottagonale ricordò il Santo Sepolcro di Gerusalemme, generando speculazioni templari. Storicamente questo non regge. L’ipotesi più solida lega la chiesa all’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme (gli Ospitalieri) — reperti di sepolture con conchiglie di capasanta intorno all’edificio suggeriscono che potesse funzionare come ospedale o cappella funeraria per pellegrini. La torre centrale potrebbe aver servito come torre faro, visibile a distanza di notte per guidare i pellegrini attraverso i campi.

Niente di questo è certo. La chiesa rimane genuinamente misteriosa. Siediti un momento prima di continuare verso ovest, verso Obanos.

Obanos: il Mistero e la convergenza (km 20)

Obanos è dove le due varianti del Cammino Francese convergono formalmente. Il paese ha una forte identità jacobea costruita intorno a una leggenda specifica che viene messa in scena ogni due anni in una rappresentazione teatrale con oltre 600 abitanti — il Misterio de Obanos. Secondo la leggenda, un duca e sua moglie pellegrinarono insieme quando lei decise di restare nel paese per servire nell’ospedale dei pellegrini. Il marito, furioso per la sua decisione, la uccise. Devastato dai rimorsi, trascorse il resto della vita come eremita nel vicino eremo di Arnotegui, che esiste ancora.

La chiesa di San Juan Bautista è del 1912, in stile neogotico. La sua asimmetria — una sola torre invece di due — è dovuta al riutilizzo di elementi della chiesa gotica precedente (XIV secolo) che ha sostituito; il portale sud è ancora opera di quell’edificio anteriore. Esci dal paese attraverso l’arco di pietra dell’uscita e segui un sentiero di terra con leggera pendenza fino a Puente la Reina.

Puente la Reina: il prototipo urbanistico della villa jacobea (km 22)

All’ingresso di Puente la Reina un monumento eretto nel 1965 porta l’iscrizione: «Y desde aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno» — e da qui tutti i cammini a Santiago diventano uno.

Puente la Reina è l’esempio più puro del pueblo-calle di tutto il Cammino Francese. La sua origine non è casuale ma progettata: nell’XI secolo la regina doña Mayor ordinò la costruzione di un grande ponte di pietra sull’Arga per aiutare i pellegrini ad attraversare. Il re Alfonso I concesse poi una carta puebla — un foro fondativo con incentivi fiscali — attirando francos a stabilirsi accanto al ponte e lungo il cammino. Il risultato urbanistico è geometricamente preciso: una Calle Mayor centrale che è simultaneamente il Cammino, fiancheggiata da strade parallele, racchiusa da quelli che furono muri — un rettangolo quasi perfetto. La calle è il Cammino; il Cammino è la calle. Il dibattito sul nome del paese non è risolto: la maggior parte degli studiosi lo attribuisce alla regina doña Mayor; altri argomentano dal basco che il fiume Arga si chiamava rune, rendendo pons rune — ponte sull’Arga — l’etimologia più probabile. Il ponte ha cinque piloni con speroni e sei archi; l’arco orientale è interrato. Tre torri medievali si alzavano su di esso; in una c’era la nicchia della Vergine del Txori (txori = uccellino in basco) — la Vergine dell’Uccellino, così chiamata perché secondo la leggenda un piccolo uccello le lavava il viso ogni giorno con acqua del fiume che portava nel becco.

I tre monumenti della Calle Mayor

Appena entrato nel paese sulla sinistra, la chiesa del Crucifijo fu costruita alla fine del XII secolo come parte dell’antico complesso dell’ospedale dei pellegrini. Al suo interno c’è uno dei grandi capolavori gotici del Cammino: un Cristo crocifisso su una croce a forma di Y, il tronco formato da legno naturale biforcato in modo tale che la croce stessa sembra un albero vivo. Gotico nello stile — realistico, dinamico, angosciato — mostra il passaggio dal Cristo romanico sereno e trionfante al Cristo gotico umano e sofferente. La scultura è attribuita a pellegrini tedeschi che la portarono lungo il percorso e la donarono all’ospedale, oppure a una connessione con i Templari. Nessuna attribuzione è confermata.

Continuando lungo la Calle Mayor, la chiesa di Santiago contiene una delle immagini più celebri di tutto il Cammino: Santiago «Beltza» — Santiago il Nero (beltza in basco), così chiamato perché prima di un restauro il viso della scultura era di quel colore. Esistono più di 300 immagini dell’Apostolo nel Cammino Francese; questa figura tra le più ammirate. L’interno della chiesa mostra una mescolanza di stili romanico, gotico tardivo e rinascimentale accumulati in successive ricostruzioni; la navata a volta ha forme stellate nelle sue nervature, sostenute da enormi pilastri rinascimentali.

In fondo alla Calle Mayor, la chiesa di San Pedro (XVI secolo) custodisce la Vergine del Txori originale — quella che era nella nicchia del ponte — trasferita qui per la sua protezione.

Mañeru e Cirauqui: la vista dalla collina (km 27–32)

Esci da Puente la Reina attraversando il suo ponte medievale, gira a sinistra per il quartiere delle monache (il convento agostiniano è qui dal XIII secolo), segui l’Arga e poi sali 1,5 km tra pinete fino a Mañeru (km 27).

Mañeru è un paese medievale di meno di 500 abitanti costruito su una collina nel tipico stile navarro. Ha una tradizione vinicola — una cooperativa produce ancora un vino chiamato Belardi — sebbene i cereali abbiano progressivamente sostituito i vigneti. Nel Medioevo fu sotto il controllo dell’Ordine di San Giovanni e poi vincolato a Puente la Reina e al monastero del Crucifijo. Fu anche teatro della prima guerra carlista. Dall’estremo del cimitero di Mañeru, 2,5 km di tranquiero sentiero agricolo apre la vista in avanti: Cirauqui che si alza sulla sua collina in lontananza, campi di cereali nel mezzo, e silenzio.

Cirauqui (km 29) è un paese medievale murato arroccato su una collina con strade ripide. È disponibile una deviazione segnalata per ciclisti che aggira la villa per chi vuole evitare le rampe; ma prima di prenderla, fermati alla chiesa di San Román. Costruita nel XII secolo e appartenente al monastero di San Millán de la Cogolla — una delle grandi fondazioni benedettine di Castiglia — conserva intatto il suo portale meridionale nonostante numerose aggiunte successive. Quel portale è un manuale in tre vocabolari architettonici: il programma scultoreo è romanico, i profili delle architravi sono cistercensi (puliti, non decorati, con enfasi sulla struttura sull’ornamento), e gli elementi decorativi geometrici richiamano l’influenza araba. In una sola porta puoi leggere le tre correnti culturali che modelarono la Penisola Iberica nel XII secolo: cristiana latina, monastica riformata e islamica andalusa.

Da Cirauqui a Lorca: strada romana, ponte medievale e il nonno di Ana Torroja (km 29–36)

Il sentiero che esce da Cirauqui percorre un’antica strada romana — la superficie originale della Via Trajana, parzialmente conservata. Pedalando sulla pietra posata duemila anni fa, attraversi l’autostrada A-12 su un cavalcavia moderno e continui parallelo all’autostrada, poi passi sotto in un sottopassaggio e arrivi a una rotatoria. Prendi la NA-7171; circa 500 metri dopo, una grande struttura attraversa la strada sopra di te.

Il Viadotto di Alloz fu progettato da Eduardo Torroja nel 1939 per portare l’acqua dal bacino di Mañeru. Torroja è considerato uno dei maestri del calcestruzzo armato del XX secolo — le sue strutture appaiono nei libri di ingegneria accanto a quelle di Maillart e Nervi. Sua nipote è Ana Torroja, la cantante del gruppo spagnolo Mecano, uno dei gruppi in lingua spagnola più venduti degli anni ’80 e ’90. Il collegamento familiare non è accidentale: lo stesso talento Torroja per la forma elegante e precisa percorre i ponti del nonno e le melodie della nipote.

Pochi metri dopo il viadotto, un sentiero di terra porta a un altro ponte — questo medievale, sul río Salado. Aymeric Picaud avvisa nel Codex Calixtinus che su queste rive si appostavano banditi che incoraggiavano i pellegrini a far bere i loro cavalli con l’acqua del fiume. L’acqua è salina; uccideva i cavalli. I banditi poi sgozzavano gli animali e rubavano i beni dei loro proprietari. Il ponte è ancora lì. Il fiume è ancora salato.

Lorca, Villatuerta e l’eremo di San Miguel (km 36–40)

Lorca (km 36) ha oggi meno di 100 abitanti. Novecento anni fa aveva un ospedale per pellegrini. Attraversala da est a ovest per la sua Calle Mayor e continua fino a Villatuerta (km 40).

Villatuerta è divisa dal fiume Irantzu, attraversato da un ponte medievale a gobba di cammello — più alto al centro che alle estremità, come la gobba di un cammello, forma caratteristica del ponte medievale navarro. Prima di uscire verso nord-ovest in direzione di Estella, prendi il breve sentiero per l’eremo di San Miguel. Questo è il primo tempio preromanico di tutto il Cammino Francese — una struttura anteriore al movimento romanico che ha definito la maggior parte di ciò che hai visto da Roncisvalle. Si alza tra i campi come una fortezza: una grande mole di pietra, solida e austera. Al suo interno, il retablo di rame dorato con pietre semipreziose è un gioiello medievale di qualità straordinaria. L’eremo si associa anche a due tradizioni popolari documentate: le donne che desideravano rimanere incinte si sedevano su una pietra specifica durante la messa, e c’è un foro nella parete della cappella centrale attraverso il quale la gente infilava la testa per curare dolori cronici. Le tradizioni sono documentate, non inventate.

Quando arrivi a: Estella, la Toledo del Nord (km 44)

Entra a Estella dalla Calle Curtidores. La città deve la sua esistenza e la sua forma a una decisione reale: nel 1090 il re Sancho Ramírez deviò il tracciato del Cammino fino alle rive del río Ega, e concesse in seguito un fuero invitando i francos a stabilirsi e commerciare. Con l’apice del pellegrinaggio nei secoli seguenti, grandi costruzioni si innalzarono. Un’importante comunità ebraica si stabilì qui e rimase fino all’espulsione del 1492. L’accumulo di monumenti romanici, gotici e rinascimentali — densi, vari, ben conservati — valse a Estella il soprannome: «la Toledo del Nord».

Il giro a piedi (50 minuti)

La chiesa del Santo Sepolcro è la prima cosa che vedi entrando a Estella, e il suo portale gotico del XIV secolo con 12 archivolte che formano una grande porta strombata è uno dei più elaborati del Cammino. Tra le figure scolpite spicca un Santiago vestito da pellegrino — bordone, mantello, conchiglia.

Adiacenti sono il Convento di Santo Domingo — pagato dal re di Navarra e occupato dai Domenicani, abbandonato durante la Guerra d’Indipendenza, confiscato nel 1939, lasciato in rovina fino a metà secolo, riabilitato oggi come casa di riposo — e la chiesa di Santa María Jus del Castillo («sotto il castello» in basco) che sorge sul sito di un’antica sinagoga ebraica. È oggi il Centro di Interpretazione del Romanico e del Cammino di Santiago.

Più ad ovest per Curtidores fino alla Plaza de San Martín, dove una fontana rinascimentale del XVI secolo si alza tra due edifici eccezionali. Da un lato: il Palazzo dei Re di Navarra — l’unico esempio sopravvissuto di architettura civile romanica in Navarra. Tutto ciò che si conserva del romanico (XI–XIII secolo) è religioso; questo è un edificio secolare. Ospita oggi il Museo Gustavo de Maeztu.

Di fronte, raggiungibile tramite scale o ascensore, la chiesa di San Pedro de la Rúa occupa il punto più alto della città medievale. Il suo portale ha archi polilobati di influenza araba — la stessa influenza vista nel portale di San Román di Cirauqui, qui più elaborata. Nel Medioevo la chiesa serviva come cimitero dei pellegrini di Estella. Le viste dalla scalinata di discesa sulla città e sulla valle dell’Ega sono le migliori del paese, specialmente al tramonto.

Gastronomia e riposo a Estella

La descrizione di Aymeric Picaud del XII secolo rimane essenzialmente accurata: questo è un buon posto dove mangiare. I piatti caratteristici includono il baccalà all’ajoarriero (con pomodoro e verdure), la trota cucinata in vari modi, il maialino da latte arrosto (gorrín), e tutta la gamma di verdure navarrese. Per il dolce, le pasticcerie locali producono le alpargatas (sfoglia di Estella) e cioccolatini. Il Parque de los Llanos sulle rive dell’Ega ha delle pozze in cui si dice l’acqua abbia proprietà medicinali — un ottimo posto per sedersi dopo i 44 km della giornata prima che domani entriamo nella Rioja.

Note pratiche per la Tappa 3

La tappa è completamente ciclabile con MTB o gravel in condizioni asciutte. Gli unici tratti tecnicamente impegnativi sono la discesa dall’Alto del Perdón (massimo 12,5%, fondo instabile, 3,5 km — aggira per la N-111 se le condizioni sono cattive) e la salita a Cirauqui (deviazione ciclista disponibile all’ingresso del paese). Da Puente la Reina in poi, il profilo è principalmente dolce e il fondo dei sentieri agricoli è ben mantenuto. Per l’alloggio a metà tappa, Puente la Reina (km 22) ha l’offerta più ampia. Mañeru, Cirauqui e Lorca hanno ostelli. Estella ne ha cinque.

Domande frequenti sulla Tappa 3

Quanti chilometri ha la Tappa 3 da Pamplona a Estella?

44 km tra 397 m e 780 m di altitudine. Lo sforzo principale sono i 12 km di salita fino all’Alto del Perdón; da lì il profilo è considerevolmente più dolce con solo salite puntuali. Calcola 4–4,5 ore di pedalata più le soste a Eunate e Puente la Reina.

Cos’è l’Alto del Perdón e perché è significativo?

L’Alto del Perdón (780 m) è il punto più alto della Tappa 3 e uno dei più iconici del Cammino Francese. Il suo nome si riferisce all’indulgenza plenaria ottenibile mediante il pellegrinaggio. La scultura di sagome di ferro di Vicente Galbete (1996) in cima mostra pellegrini di diverse epoche che avanzano verso Santiago guidati dalla Via Lattea. Una leggenda del diavolo è associata a questo luogo: l’Apostolo apparve miracolosamente per difendere un pellegrino assetato che rifiutò di rinnegare la sua fede.

Perché visitare Santa María de Eunate?

È uno degli edifici romanici più insoliti di Spagna: una chiesa ottagonale del XII secolo da sola in mezzo ai campi agricoli senza nessun paese vicino, quasi senza documentazione storica, e un portico indipendente di 33 archi che non ha mai avuto copertura. Probabile collegamento all’Ordine di San Giovanni (Ospitalieri) e possibile uso come ospedale di pellegrini e torre faro. Aggiunge solo 1 km dalla deviazione da Muruzábal.

Dove si uniscono il Cammino Aragonese e il Cammino Francese?

La convergenza tecnica è a Obanos (km 20), sebbene il monumento all’ingresso di Puente la Reina (km 22) la segnali simbolicamente. I pellegrini che iniziano a Somport (Cammino Aragonese per Jaca) arrivano a Eunate e Obanos e si uniscono al Cammino Francese da qui fino a Santiago.

Posso noleggiare una bici a Pamplona o Puente la Reina?

Sì. Tournride consegna in entrambi i punti. Pamplona ha connessioni di autobus, treno e aereo; Puente la Reina è servita da autobus La Estellesa da Pamplona (30 min). Un taxi condiviso da 7 posti da Pamplona costa circa 30 €. Scopri tutti i modelli di bici e verifica la disponibilità qui.