Étape 2 : de Roncevaux à Pampelune

Tournride Team

Après les Pyrénées, l’Étape 2 est un soulagement — puis, juste au moment où vous commencez à croire que le plus dur est passé, la Navarre vous rappelle que vous êtes toujours dans le nord. L’étape descend sans répit depuis Roncevaux à travers des forêts de hêtres et de chênes, suit la vallée de l’Arga pendant 20 km et vous dépose à Pampelune : une ville avec 75 000 ans d’occupation humaine, trois bourgs médiévaux qui passèrent des siècles en guerre les uns contre les autres, et une fête patronale qui, chaque mois de juillet, transforme ses rues en l’un des spectacles les plus célèbres d’Europe. Quarante-huit kilomètres, techniquement exigeants par le sentier, avec l’une des grandes villes du Camino Francés comme destination.

Vous préparez l’itinéraire complet ? Notre guide pour faire le Chemin de Compostelle à vélo réunit toutes les étapes, distances et conseils de planification.

Étapes clés : Croix des Pèlerins (km 1) · Burguete (km 3) · Espinal (km 6) · Alto de Mezkiriz (km 9) · Bizkarreta (km 12) · Alto de Erro (km 16) · Zubiri (km 20) · Larrasoaña (km 27) · Arre (km 43) · Villaba (km 45) · Pampelune (km 48)

Choisir son itinéraire : sentier ou route

L’étape offre trois options. Le sentier jacquaire traditionnel suit l’itinéraire d’origine à travers les forêts, franchit des ponts médiévaux et traverse tous les villages — techniquement exigeant, avec des descentes sur terrain meuble, en particulier depuis l’Alto de Mezkiriz et depuis l’Alto de Erro. Il exige un VTT ou un gravel et de l’assurance sur terrain variable. Sous la pluie, certains tronçons se compliquent. L’itinéraire par la N135 économise environ 5 km, a un profil moins accidenté, se déroule entièrement sur asphalte et est fréquenté par les cyclistes — les automobilistes de cette zone ont l’habitude de partager la route. L’option mixte — sentier jusqu’à l’Alto de Mezkiriz, puis N135 jusqu’à Zubiri, puis de nouveau le sentier — est ce que font la plupart des cyclistes et ce que Tournride recommande, sauf si le temps est clairement bon et les jambes en forme.

Profil de l’étape et points forts

La Croix des Pèlerins : un mystère assemblé à partir de fragments (km 1)

Peu après avoir quitté Roncevaux par la N135, au début du sentier traditionnel, vous trouvez le premier point marquant de l’Étape 2 : la Croix des Pèlerins. Avec la Cruz de Ferro de Foncebadón, c’est la croix la plus célèbre de tout le Camino Francés — et à la différence de la Cruz de Ferro, elle est entourée d’une véritable controverse historique.

Ce que vous voyez est une croix gothique — gothique par le style, ce qui signifie probablement du XIVe siècle pour ses éléments les plus anciens conservés. La sculpture montre Jésus crucifié en haut, la Vierge à l’Enfant en dessous, et deux figures sur les côtés traditionnellement identifiées comme le roi Sanche VII « le Fort » de Navarre et son épouse Clémence. Les pèlerins s’y arrêtent depuis des siècles pour y déposer des offrandes.

La controverse porte sur l’origine. Les documents établissent qu’en 1880, le prieur de Roncevaux, Francisco Polit, assembla la croix telle qu’elle est aujourd’hui à partir des vestiges de plusieurs croix antérieures distinctes. Quels étaient ces vestiges fait débat. Une théorie soutient qu’ils incluent des fragments de la Croix de Roland (XVe siècle), associée à la bataille et à la légende de l’étape précédente. Une autre avance qu’ils proviennent d’une croix installée par Charlemagne lui-même au VIIIe siècle à l’Alto de Ibañeta — affirmation que le Codex Calixtinus appuie lorsqu’il indique que Charlemagne fit installer une croix au col au-dessus de Roncevaux. Si cette dernière hypothèse est vraie, ce que vous regardez contient des matériaux de l’époque de Charlemagne, assemblés par un prieur du XIXe siècle à partir de fragments ayant survécu mille ans. La vérité est que personne ne le sait avec certitude. Cette incertitude est précisément ce qui justifie l’arrêt.

Burguete, Espinal et la truite d’Hemingway (km 3–8)

Burguete (km 3) tire son nom directement de son origine : c’était un burgo — un petit établissement dépendant — créé pour desservir l’hôpital de pèlerins de Roncevaux. Son monument principal est l’église Saint-Nicolas-de-Bari : façade baroque du XVIIe siècle avec un intérieur majoritairement du XXe, mais avec un retable qui mérite un bref arrêt.

Continuez jusqu’à Espinal (km 6) — un village-rue navarrais classique dont la voie principale est le Camino depuis plus de huit siècles. L’église San Bartolomé a un toit pointu caractéristique avec des lucarnes. Le paysage autour d’Espinal, c’est la campagne navarraise : prairies, hêtraies, le bruit de la rivière Irati en contrebas. Ernest Hemingway traversa cette région et la décrivit dans Le Soleil se lève aussi (1926), où Jake Barnes et Bill Gorton viennent pêcher la truite dans l’Irati avant les Sanfermines. La zone reste célèbre pour sa pêche à la truite et, en automne, pour les extraordinaires récoltes de champignons de ses forêts.

Alto de Mezkiriz : la description de la Navarre par Aymeric Picaud (km 9)

La première montée de la journée : d’Espinal à l’Alto de Mezkiriz (962 m), 1,7 km avec une pente moyenne de 4 %. Gérable en comparaison de l’étape d’hier, même si les jambes se remettent encore. Au sommet se dresse une stèle en pierre portant une sculpture en relief de la Vierge à l’Enfant — la Vierge de Roncevaux. Son inscription invite à réciter un salve pour la « reine qui aide les pèlerins à franchir la difficile étape montagneuse des Pyrénées et leur permet d’entrer sur la terre des Navarrais, riche en pain, en lait et en bétail ». Ces mots ne sont pas modernes : ils sont repris presque directement du guide du XIIe siècle d’Aymeric Picaud dans le Codex Calixtinus, écrit à l’époque où le pèlerin qui atteignait ce point depuis les Pyrénées entrait effectivement dans l’une des zones agricoles les plus prospères du nord de l’Espagne après des jours de traversée de montagne.

Bizkarreta, Linzoáin et l’Alto de Erro (km 12–16)

La descente depuis Mezkiriz jusqu’à Bizkarreta (km 12) est le premier tronçon techniquement exigeant de l’étape — une pente prononcée avec un « saut » avant le village. Descendez-la avec précaution.

Bizkarreta fut fondée au début du XIIe siècle sous le nom latin de biscaretum. Elle avait un important hôpital de pèlerins à l’époque médiévale, mais l’essor de Roncevaux l’éclipsa progressivement jusqu’à ce que l’hôpital tombe en ruines — les vestiges sont visibles près du sentier. L’église San Pedro conserve son portail roman d’origine : trois voussures simples encadrant la porte principale, les murs caractéristiquement épais et la décoration minimale du roman navarrais du XIIe siècle. Le reste du bâtiment date du XVIIIe siècle.

Avant la montée à l’Alto de Erro, un bref tronçon plat traverse Linzoáin (km 14) — un petit village au bord de la rivière Erro, avec de grandes maisons d’élevage traditionnelles. L’église San Saturnino est un autre édifice roman sobre, simple et austère, dans la lignée du style local. L’importance de ces villages n’est pas architecturale : c’est qu’ils existent ici, sur ce même chemin, depuis le XIIe siècle, et que leurs habitants voient passer des pèlerins depuis neuf cents ans.

L’Alto de Erro (km 16) est la montée la plus dure de la journée — 120 m de dénivelé avec des tronçons de pierres meubles et des pentes moyennes autour de 5 %. Près du chemin se trouve un simple monument à un pèlerin japonais mort en faisant le Camino. La descente depuis l’Erro est la plus exigeante techniquement de l’étape : rapide, avec une pente moyenne de 5 % et un terrain instable sur environ 4 km. S’il a plu, descendez lentement. Si vous n’avez pas confiance dans les descentes sur terrain meuble, prenez la N135.

Zubiri : le village du pont, et le pont de la guérison de la rage (km 20)

Zubiri (km 20) signifie exactement ce que dit son nom : zubi (pont) + iri (village) en basque — le village du pont. Le pont en question est le Puente de la Rabia (pont de la Rage), une structure médiévale enjambant l’Arga par deux grandes arches en plein cintre, avec des avant-becs proéminents conçus pour dévier la pression du courant. Son nom n’est pas décoratif. Une ancienne tradition voulait que les animaux atteints de la rage, ou risquant de la contracter, puissent être guéris si on leur faisait faire un tour autour du pilier central du pont. Les marchands de bétail y amenaient leurs animaux à cette fin ; le rituel fut documenté, observé et cru pendant des siècles. S’il eut un effet pratique sur la rage est une autre question.

Zubiri est la capitale administrative de la vallée d’Esteribar et son centre le plus industrialisé — une grande usine de traitement de magnésite domine l’approche du village. L’église San Esteban est une construction moderne : l’originale fut réquisitionnée comme caserne militaire pendant les Guerres carlistes du XIXe siècle et détruite. L’hôpital de pèlerins près du pont n’a pas survécu non plus.

Zubiri possède plusieurs auberges et constitue une étape possible si vous souhaitez diviser cette étape en deux ; Pampelune est à un peu plus de 20 km. Si vous ne voulez pas vous arrêter, il n’est pas nécessaire d’entrer dans le village — le Camino le contourne. Mais le pont mérite le bref détour.

Larrasoaña : le Pont des Bandits et le Fuero des Francs (km 27)

Depuis Zubiri, longez l’usine de magnésite par la route et suivez le chemin de pierre à travers Illaratz, Ezkirotz (qui eut un monastère important au Xe siècle) et jusqu’à Larrasoaña (km 27). Le Pont des Bandits est un franchissement médiéval de l’Arga qui doit son nom aux brigands qui faisaient de ce point leur territoire. Le pont traverse entre deux rives escarpées ; les pèlerins arrivant de la descente en amont devaient descendre de leur monture et se trouvaient alors les plus vulnérables. Les bandits exploitaient cette configuration. Ce n’est pas une légende romantique : les administrateurs médiévaux du Camino émirent à plusieurs reprises des règlements contre le banditisme en des points précis de l’itinéraire, et Larrasoaña apparaît dans plusieurs de ces documents.

Larrasoaña est aussi un bon exemple du Fuero des Francs — une série de lois édictées au XIIe siècle par l’autorité royale, offrant exonérations fiscales et protections légales aux étrangers s’établissant le long du Camino. L’incitation était simple : le pèlerinage nécessitait des services, les villages avaient besoin de population, les exonérations attiraient les immigrants. Tous les étrangers faisant le Camino étaient appelés francs — de Francia, terme qui désignait alors approximativement l’« Europe occidentale » plutôt que spécifiquement la France. Les immigrants créèrent de nouveaux établissements selon une logique urbaine caractéristique : une longue rue centrale par laquelle passait le Camino, bordée de maisons et de services. La rue était le Camino ; le Camino était la rue. C’est la configuration que vous verrez à Larrasoaña et dans tous les villages-rues d’ici Saint-Jacques.

De Larrasoaña à Zabaldika : la vallée de l’Arga (km 27–44)

Après Larrasoaña, le chemin suit de près la rivière Arga, alternant piste de terre, gravier et tronçons goudronnés. Le profil est doux — principalement une descente de 2 % — avec un court tronçon rapide entre Akerreta et Zuriáin nécessitant de la prudence. Par Ilárraz, Ezkirotz, Akerreta et Zuriáin jusqu’à Zabaldika, où l’itinéraire se divise. Deux options pour le tronçon final d’entrée dans Pampelune :

Option A — par Huarte (recommandée pour les cyclistes) : Tournez à gauche à Zabaldika vers la promenade fluviale du Parque de la Tejería et jusqu’à Huarte. Traversez le Puente de la Magdalena — classé Bien d’Intérêt Culturel et Monument Historico-Artistique, construit entre les XIIe et XVe siècles, avec un calvaire élaboré portant l’image de l’apôtre sur une rive — et entrez dans le centre historique de Pampelune par sa porte médiévale. Le terrain est plat, le parcours un peu plus long mais nettement plus agréable que par la route.

Option B — par Villaba (itinéraire historique) : Continuez tout droit à Zabaldika par le sentier d’origine à travers Arre et Villaba. À Arre (km 43), un pont médiéval de 55 mètres franchit la rivière Ulzama jusqu’au complexe de la Trinidad — un hôpital de pèlerins du XIe siècle, aujourd’hui auberge et basilique gérées par une confrérie et l’Ordre des Maristes, avec un retable néoroman du XIXe siècle à l’intérieur. Depuis Arre, continuez jusqu’à Villaba (km 45) : fondée au XIIe siècle sur ordre royal, liée à l’expansion de Pampelune par tramway électrique au XXe siècle. Sur un rond-point du village se trouve une sculpture métallique d’une figure gravissant le profil d’une étape à vélo — un monument à Miguel Induráin, né ici en 1964. Cinq Tours de France, deux Tours d’Italie. La silhouette est reconnaissable entre toutes pour quiconque a suivi le cyclisme professionnel dans les années 1990.

À votre arrivée : Pampelune

Pampelune est l’une des trois grandes villes du Camino Francés — avec Burgos et León — et concentre plus d’histoire dans son centre historique que presque toute autre étape de l’itinéraire. Prévoyez au moins un après-midi complet ; un jour de repos ici n’est pas du temps perdu.

Une ville de trois bourgs : 75 000 ans concentrés en un après-midi

Le sol de Pampelune est occupé depuis au moins 75 000 ans — des outils en silex et des menhirs ont été trouvés sous la ville. Quand les Romains arrivèrent en 75 av. J.-C., le plateau au-dessus de la rivière Arga était déjà habité par les vascons — le peuple d’origine basque vivant sur ce territoire depuis avant l’histoire écrite. Les Romains reconnurent la valeur stratégique de la position et établirent Pompaelo (nommée d’après Pompée, qui la fonda ou la refonda), en faisant un nœud de communications entre la péninsule et le reste de l’Empire.

Après Rome vinrent les Wisigoths puis les Arabes. L’Église joua un rôle décisif dans la reconquête chrétienne du territoire et fut récompensée en conséquence : Pampelune devint effectivement un État clérical — le « royaume de Pampelune » — où l’évêque exerçait les pouvoirs d’un seigneur et la cathédrale était le centre névralgique. Cet arrangement engendra une composition sociale spécifique qui façonna tout ce qui suivit : haut clergé et aristocratie en concentration inhabituelle, une ville aux fortes traditions d’autogouvernance.

Au XIe siècle arriva la première vague de francs — des commerçants étrangers attirés par le commerce du Camino — qui construisirent leur propre bourg immédiatement à côté du noyau originel. Au XIIe siècle, une deuxième vague de colons navarrais créa un troisième bourg, la navarrería. Trois bourgs, chacun fortifié, chacun avec ses propres lois et son identité, et périodiquement en guerre les uns contre les autres. Les conflits n’étaient pas métaphoriques : en 1276, la navarrería fut détruite lors d’un affrontement armé avec les deux autres bourgs et dut être reconstruite. Cette situation perdura plus d’un siècle jusqu’à ce que le roi Charles III — « le Noble » — unifie les trois en une seule entité en 1423. Cette année-là est la date fondatrice de la Pampelune telle que nous la connaissons.

Quand la ville passa à la Couronne de Castille au XVIe siècle, sa proximité avec la France devint un problème militaire. La Citadelle fut construite pour y répondre — une fortification Renaissance pentagonale conçue par l’ingénieur militaire italien Giacomo Palearo, qui avait auparavant conçu la citadelle d’Anvers. C’est l’un des meilleurs exemples d’architecture militaire Renaissance d’Europe et, aujourd’hui, avec ses cinq bastions intacts, c’est un parc public de 280 000 mètres carrés. Aucun véhicule n’y est autorisé, y compris les vélos.

Le XVIIIe siècle apporta une vague de modernisation civique : égouts, bâtiments publics et remaniement de la façade de la cathédrale. Napoléon prit la ville au XIXe siècle ; suivit la Guerre d’Indépendance. Puis les Guerres carlistes — le conflit entre libéraux (voulant un gouvernement central unifié) et carlistes (voulant préserver les fueros traditionnels de Navarre) — aboutirent finalement à un compromis donnant à la Navarre des conditions fiscales et administratives spéciales qui persistent, sous forme modifiée, jusqu’à aujourd’hui. Quand, à la fin du XIXe siècle, le gouvernement tenta d’abolir ces privilèges, une manifestation publique massive l’en empêcha. Le Monument aux Fueros sur le Paseo de Sarasate commémore ce moment.

La promenade (~90 minutes)

Tournride recommande ce parcours de référence. L’itinéraire complet est visible sur cette carte.

Le circuit des Sanfermines : de la Plaza Consistorial à la Plaza del Castillo

Commencez à la Plaza Consistorial. L’emplacement de l’hôtel de ville est symbolique : il se trouve au point où se réunissaient les trois bourgs formant Pampelune en 1423. Le bâtiment actuel est baroque tardif et néoclassique — construit aux XVIIe et XVIIIe siècles pendant la modernisation de la ville. C’est d’ici que le chupinazo est lancé le 6 juillet à midi, la fusée qui ouvre les neuf jours de fête, et sur la place voisine que l’on chante le pobre de mí à minuit le 14 juillet : « Pauvre de moi, pauvre de moi ; les fêtes de la Saint-Firmin sont terminées ».

Sortez par la Calle Mercaderes et tournez dans la rue piétonne Calle Estafeta. Le coin où se rejoignent les deux rues est l’un des points les plus photographiés de l’encierro — c’est là que les taureaux prennent leur virage le plus dangereux. Montez par Estafeta ; à mi-chemin, un escalier à droite vous fait sortir du parcours de l’encierro et vous mène à la Plaza del Castillo. C’est ici qu’avaient lieu les corridas avant la construction des arènes permanentes : on l’entourait de bois et le sol était recouvert de sable. Aujourd’hui, elle possède des jardins et des cafés sous ses arcades.

Le Paseo de Sarasate et l’église San Nicolás

Depuis un coin de la Plaza del Castillo, le Paseo de Sarasate conduit vers le sud — une large promenade avec le Monument aux Fueros au fond. Au début de la promenade se trouve l’église San Nicolás. Ce n’est pas une église conventionnelle : elle fut construite pour servir de position défensive dans les conflits permanents entre les trois bourgs. Ce qui ressemble de l’extérieur à un clocher est en réalité une tour de guet, construite pour observer et contrôler le bourg rival au nord. L’extérieur est sévère et militaire, avec des murs épais et des ouvertures minimales. L’intérieur est tout le contraire : un espace gothique élevé avec d’élégantes voûtes en pierre et un orgue baroque — le plus important de la ville. Le contraste entre l’extérieur de forteresse et l’intérieur de raffinement raconte à lui seul l’histoire singulière de cette ville.

Le Parque de la Taconera

Depuis le Paseo de Sarasate, tournez à l’ouest le long des remparts jusqu’au Parque de la Taconera — un parc créé dans l’ancien fossé des remparts de la ville, où cerfs, canards et paons vivent en semi-liberté parmi des arbres d’essences variées. C’est l’un des espaces les plus tranquilles et inattendus de la ville. Le Café Vienés, près de l’entrée du parc, fut historiquement un lieu de rencontre intellectuel et bohème de Pampelune.

La Citadelle et la cathédrale

Entrez dans la Citadelle à pied — sans vélo — et parcourez le périmètre de ses remparts. L’échelle de l’ingénierie militaire Renaissance s’apprécie de l’intérieur : Giacomo Palearo l’a construite pour résister à l’artillerie, et il y est parvenu. C’est l’une des citadelles Renaissance les mieux conservées d’Europe.

Retournez au centre historique par la Calle Mayor jusqu’à l’église San Lorenzo — siège de la Chapelle de Saint-Firmin d’Amiens, patron de la ville. La foire franche médiévale créée en son honneur est l’ancêtre direct des Sanfermines.

Continuez jusqu’à la Cathédrale Santa María la Real. Construite principalement aux XIVe et XVe siècles, l’extérieur présente une façade néoclassique ajoutée au XVIIIe siècle — la médiévale fut jugée insuffisamment moderne et remplacée. L’intérieur est gothique, austère et élevé. Ce qu’il ne faut pas manquer, c’est le cloître : considéré comme l’un des meilleurs cloîtres gothiques d’Europe, ses remplages de pierre sont d’une délicatesse extraordinaire — des nervures de pierre d’une grande finesse et précision créant des motifs remarquablement élaborés avec la lumière. La cathédrale propose une entrée à tarif réduit pour les pèlerins munis de leur créanciale. Faites-la tamponner ici.

Le Rincón del Caballo Blanco et les pintxos

Depuis la cathédrale, prenez la Calle de la Navarrería — l’ancien bourg navarrais — jusqu’au bout, tournez à droite sur Calle del Carmen, et au Portal de Francia, tournez encore à droite jusqu’au Rincón del Caballo Blanco. Ce belvédère sur les remparts offre les plus belles vues de Pampelune : la vallée de l’Arga en contrebas, la plaine s’étendant vers les Pyrénées, la courbe de la rivière que vous avez suivie tout l’après-midi. Les terrasses de bars et restaurants ici sont l’endroit parfait pour terminer la journée.

Pour dîner, les rues de Correo, Mercaderes et Zapatería autour de la Plaza del Castillo concentrent les meilleurs bars à pintxos de la ville. La tradition des pintxos de Pampelune compte parmi les meilleures d’Espagne : des compositions élaborées sur du pain, d’une grande qualité culinaire, à un prix qui fait paraître chères les tapas de Madrid. Demandez un zurito avec chacun — le terme navarrais pour une petite bière, la méthode locale efficace pour parcourir plusieurs bars sans s’engager à une boisson entière à chaque fois.

Notes pratiques pour l’Étape 2

Revêtement et navigation

Le sentier traditionnel de Roncevaux à Pampelune exige un VTT ou un gravel et reste gérable par temps sec pour un cycliste doté de compétences techniques raisonnables. Les tronçons critiques sont la descente depuis l’Alto de Mezkiriz (prononcée, revêtement variable), la montée à l’Alto de Erro (pierres meubles, moyenne de 5 %) et la descente depuis l’Erro (rapide, 4 km, revêtement instable). Sous la pluie, ces tronçons se compliquent considérablement. La N135 est une alternative ou un complément judicieux à tout moment. Depuis Zabaldika, l’itinéraire par la promenade fluviale de Huarte est préférable pour les cyclistes à l’option de Villaba.

Eau et ravitaillement

Des services existent dans tous les hameaux importants : Burguete, Espinal, Bizkarreta, Zubiri, Larrasoaña, Arre et Villaba ont des bars ou des commerces. Ce n’est pas une étape critique en ravitaillement — emportez 1,5 litre à chaque arrêt et vous ne manquerez jamais d’eau. Zubiri est la dernière étape confortable si vous voulez diviser l’étape ; de là, Pampelune est à un peu plus de 20 km.

Comment arriver à Roncevaux

Depuis Pampelune : bus (Alsa ou Conda via Movelia, environ 6 € plus 6 € pour le vélo) ou taxi (environ 60 € depuis le centre-ville, ou utilisez le service de taxi partagé pour pèlerins sur taxipamplona.com). L’auberge de Roncevaux accepte les réservations anticipées par courriel à info@alberguederoncesvalles.com (paiement à l’avance par carte ou virement). Tournride livre le vélo à votre hébergement à Roncevaux la veille du départ.

Questions fréquentes sur l’Étape 2

Combien de kilomètres compte l’Étape 2 de Roncevaux à Pampelune ?

48 km par le sentier jacquaire traditionnel ; environ 43 km par la N135. Le profil comporte deux montées significatives — à l’Alto de Mezkiriz (962 m) et à l’Alto de Erro — avec des descentes techniquement exigeantes par le sentier. Comptez 4 à 5 heures de pédalage pour l’une ou l’autre option.

L’Étape 2 est-elle plus difficile que l’Étape 1 ?

Physiquement plus facile — nettement moins de dénivelé total et sans tronçon de haute montagne soutenu. Techniquement plus exigeante par le sentier, car les descentes sont plus rapides et sur un revêtement plus meuble que sur l’itinéraire Napoléon. Par la N135, elle est plus simple que l’Étape 1 à tous égards.

Qu’est-ce que le Puente de la Rabia de Zubiri ?

Un pont médiéval à l’entrée de Zubiri qui franchit la rivière Arga. Son nom — pont de la Rage — fait référence à la tradition de faire tourner les animaux autour de son pilier central pour les guérir ou les prévenir de la rage. Les éleveurs y amenaient leurs animaux à cette fin pendant des siècles. Le pont a deux grandes arches en plein cintre et des avant-becs proéminents pour dévier la pression du courant.

Que sont les Sanfermines et quand ont-elles lieu ?

Les fêtes de Pampelune en l’honneur du saint patron de la ville, célébrées du 6 au 14 juillet. Elles s’ouvrent avec le chupinazo le 6 juillet à midi et se referment avec le pobre de mí à minuit le 14. L’encierro — le passage des taureaux dans les rues, de l’enclos jusqu’aux arènes — a lieu chaque matin à 8 h pendant les neuf jours de fête. Le parcours va de Santo Domingo par Mercaderes, tourne dans Estafeta et entre dans les arènes.

Puis-je louer un vélo à Roncevaux et le restituer à Saint-Jacques ?

Oui. Tournride livre votre vélo à l’hébergement à Roncevaux la veille de votre départ. Au terme du Camino, à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous le récupérons à notre bureau, à 5 minutes de la cathédrale. Le service de transfert de bagages de Roncevaux à Saint-Jacques est également disponible. Consultez les modèles et la disponibilité ici.