Étape 3 : de Pampelune à Estella

Tournride Team

L’Étape 3 est celle où la campagne navarraise s’ouvre vraiment. Vous quittez Pampelune par le campus universitaire, montez pendant 12 km jusqu’à l’Alto del Perdón — le belvédère le plus emblématique du Camino Francés — et à partir de là, l’étape se déploie à travers une succession de villages médiévaux, un détour vers l’un des édifices romans les plus énigmatiques d’Espagne, le point de convergence de deux anciennes routes de pèlerinage, un pont construit par une reine, une voie romaine, un viaduc conçu par le grand-père d’une star de la pop, et une ville qu’Aymeric Picaud décrivait au XIIe siècle comme un lieu de bon pain, d’excellent vin, de beaucoup de viande et de poisson, et de toute sorte de bonheur. Il ne se trompait pas.

Vous préparez l’itinéraire complet ? Notre guide pour faire le Chemin de Compostelle à vélo réunit toutes les étapes, distances et conseils de planification.

Étapes clés : Cizur Menor (km 4) · Zariquiegui (km 8) · Alto del Perdón (km 12) · Uterga · Muruzábal (km 18) · Santa María de Eunate (détour +1 km) · Obanos (km 20) · Puente la Reina (km 22) · Mañeru (km 27) · Cirauqui (km 29) · Lorca (km 36) · Villatuerta (km 40) · Estella (km 44)
Remarque : Aujourd’hui nous rejoignent les pèlerins ayant parcouru le Camino Aragonés depuis Somport. À partir d’ici, tous les itinéraires voyagent ensemble jusqu’à Saint-Jacques.

Profil de l’étape et points forts

De Pampelune à Zariquiegui : la plaine navarraise (km 0–8)

Vous quittez Pampelune par le campus universitaire, via la Calle Mayor, passez le Parque de la Taconera et descendez par l’Avenida Pío XII jusqu’à l’Avenida Sancho el Fuerte, puis par la Calle Fuente de Hierro jusqu’au campus. Suivez la piste cyclable de la Calle Universidad jusqu’au rond-point de l’Arga, prenez la première sortie à droite, traversez au passage piéton et franchissez la rivière par le Puente de Acella Landa — un pont en pierre à une seule arche, trois mètres de large, huit mètres de haut, faisant partie du parc fluvial de Pampelune. Depuis le pont, vous entrez sur la commune de Cizur Menor.

Cizur Menor (km 4) est un quartier résidentiel satellite de Pampelune, doté d’une église romane Saint-Michel-Archange. Continuez à travers son lotissement — des flèches jaunes peintes sur des bornes indiquent l’itinéraire — avec des champs de céréales s’ouvrant à gauche et Cizur Mayor à droite. De là, environ 5 km de chemin, qui se durcit progressivement entre les terres agricoles, en laissant derrière vous le hameau abandonné de Guenduláin, mènent jusqu’à Zariquiegui (km 8).

À l’entrée de Zariquiegui se trouve l’église San Andrés — romane, avec un portail à plusieurs voussures et une décoration végétale sur les chapiteaux. Sur le tympan figure un chrisme sculpté — le même symbole déjà vu dans l’église Santiago de Roncevaux, les deux premières lettres du nom du Christ en grec, encadrées de l’alpha et de l’oméga. Le bâtiment accueille des pèlerins depuis le XIIIe siècle. Sa solidité vous donne des forces pour la suite.

Alto del Perdón : où le chemin du vent croise celui des étoiles (km 12)

Depuis Zariquiegui, le profil change radicalement : 125 m de dénivelé en moins de 2,5 km, avec des pentes atteignant régulièrement 15 %. Ajoutez-y le vent — fréquent ici — et l’effort se multiplie. L’Alto del Perdón (780 m) est le point le plus haut de l’Étape 3 et l’un des plus photographiés de tout le Camino. Il vaut chaque mètre de la montée.

Au sommet, une ligne de silhouettes en fer suit la crête : des pèlerins de différentes époques — certains à pied, d’autres à cheval, l’un à vélo — avançant vers l’ouest, avec les éoliennes et la vaste plaine navarraise en arrière-plan. La sculpture, créée par Vicente Galbete en 1996, porte l’inscription : « où le chemin du vent croise celui des étoiles ». Le « chemin des étoiles » est la Voie lactée, et ce n’est pas un langage décoratif : au Moyen Âge, les pèlerins s’orientaient sur l’arc de la Voie lactée, qui se déploie approximativement d’est en ouest en pointant vers Saint-Jacques. Campus Stellae, le Champ des Étoiles, est l’une des étymologies proposées pour Compostela.

Près de la sculpture se trouvent une niche en pierre vide et les vestiges d’un muret. Il y avait ici un ensemble formé d’un ermitage et d’un hôpital de pèlerins dédiés à la Vierge du Pardon. La statue de la Vierge fut transférée à l’église d’Astrain au XIXe siècle, lorsque l’armée de Napoléon profana l’ermitage pendant la Guerre d’Indépendance. Le nom du col — l’Alto del Perdón (du Pardon) — fait référence à l’indulgence plénière des péchés que l’on pouvait obtenir par le pèlerinage à Saint-Jacques, l’une des principales motivations du pèlerin médiéval. Une légende est liée à cet emplacement : le diable aurait offert de l’eau à un pèlerin assoiffé sur cette sierra en échange de son reniement de Dieu, de la Vierge et de Saint-Jacques — le pèlerin ne tomba pas dans le piège, et l’apôtre lui-même serait apparu miraculeusement pour chasser Satan.

Derrière vous : le bassin de Pampelune et la ligne des Pyrénées. Devant : la vallée de Valdizarbe avec ses champs et ses villages épars — une image complète de ce que seront les 32 prochains kilomètres.

La descente depuis l’Alto del Perdón demande de la prudence. Pente maximale de 12,5 %, moyenne de 7 %, terrain instable avec des pierres meubles. Sous la pluie, elle peut être dangereuse. Si vous n’avez pas confiance dans les descentes sur terrain meuble, prenez la N-111 qui contourne le mont avant d’atteindre le sommet — c’est un petit détour et le revêtement est simple.

Uterga, Muruzábal et le détour vers Santa María de Eunate (km 15–21)

La descente vous mène à Uterga puis à Muruzábal (km 18), un village en bordure de la zone céréalière où apparaissent les premiers vignobles. À Muruzábal, un grand palais baroque — le Palacio de Muruzábal — abrite un chai que l’on peut visiter et dont le vin continue d’être produit et mis en bouteille sur place. L’église San Esteban l’accompagne. Depuis Muruzábal, vous avez le choix : aller directement à Obanos (2 km) ou faire le détour vers Santa María de Eunate (seulement 1 km de plus par un sentier vers le sud-est).

Faites le détour.

Santa María de Eunate : trois questions sans réponse (km ~19, détour)

L’église de Santa María de Eunate se dresse seule au milieu des champs agricoles, sans aucun village à proximité, sans raison évidente à sa position, et sans documentation historique suffisante sur sa construction. C’est l’un des bâtiments les plus insolites du Camino Francés, et son étrangeté est authentique, non inventée.

Trois éléments rendent Eunate véritablement remarquable. Premièrement, son emplacement : elle se trouve à ce que les experts en énergies telluriques identifient comme un point de confluence, et, en termes purement géographiques, elle se situe approximativement au centre de la Navarre. C’est aussi le point où le Camino Aragonés rejoint le Camino Francés — les pèlerins venant de Somport par Jaca et Sangüesa convergent ici. Deuxièmement, son absence documentaire : bien que datable du XIIe siècle et malgré une qualité de construction impliquant des moyens considérables, elle n’apparaît presque dans aucun texte historique. Troisièmement, sa forme : une église romane octogonale (les plans octogonaux sont associés au Saint-Sépulcre de Jérusalem et aux chapelles des ordres militaires), entourée d’un portique isolé de 33 arcs répétant la même forme octogonale mais n’ayant jamais eu de toiture — il n’y a aucune trace de fixation dans la pierre. L’octogone est délibérément imparfait, bien que la qualité de construction montre qu’il aurait pu être régulier si on l’avait voulu.

La forme octogonale a rappelé le Saint-Sépulcre de Jérusalem, ce qui a généré des spéculations précoces sur une implication templière. Historiquement, cela ne tient pas : les Templiers avaient une présence dans la zone mais aucune documentation ne les relie à Eunate. L’hypothèse la plus solide rattache l’église à l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (les Hospitaliers) — des découvertes archéologiques de sépultures avec des coquilles Saint-Jacques autour du bâtiment suggèrent qu’elle a pu servir d’hôpital ou de chapelle funéraire de pèlerins. La tour centrale aurait pu servir de tour-fanal, visible de loin la nuit pour guider les pèlerins à travers les champs.

Rien de tout cela n’est certain. L’église reste véritablement mystérieuse. Asseyez-vous un instant avec elle avant de continuer vers l’ouest, à Obanos.

Obanos : le Mystère et la convergence (km 20)

Obanos est le lieu où les deux variantes du Camino Francés convergent officiellement : ceux qui viennent de Roncevaux (Étapes 1-3) et ceux qui arrivent du Camino Aragonés par Eunate se retrouvent ici pour continuer ensemble jusqu’à Saint-Jacques. Le village a une forte identité jacquaire construite autour d’une légende précise, mise en scène tous les deux ans dans une représentation théâtrale réunissant plus de 600 habitants — le Mystère d’Obanos. Selon la légende, un duc et son épouse faisaient le pèlerinage ensemble lorsqu’elle décida de rester au village pour servir à l’hôpital des pèlerins. Son mari, furieux de sa décision, la tua. Rongé par le remords, il passa le reste de sa vie en ermite dans l’ermitage voisin d’Arnotegui, qui existe encore aux abords du village.

L’église Saint-Jean-Baptiste date de 1912, de style néogothique. Son asymétrie — une seule tour au lieu de deux — s’explique par la réutilisation d’éléments de l’église gothique précédente (XIVe siècle) qu’elle a remplacée ; le portail sud demeure une œuvre de cet édifice antérieur. Sortez du village par l’arc de pierre à la sortie et suivez une piste de terre en légère pente jusqu’à Puente la Reina.

Puente la Reina : le prototype urbanistique du bourg jacquaire (km 22)

À l’entrée de Puente la Reina, un monument érigé en 1965 porte l’inscription : « Et à partir d’ici, tous les chemins vers Saint-Jacques n’en font plus qu’un ». La convergence technique a eu lieu à Obanos, mais la déclaration symbolique appartient à ce lieu.

Puente la Reina est l’exemple le plus pur du village-rue de tout le Camino Francés. Son origine n’est pas fortuite mais planifiée : au XIe siècle, la reine Mayor fit construire un grand pont en pierre sur l’Arga pour aider les pèlerins à le traverser. Le roi Alphonse Ier accorda ensuite une carta puebla — un fuero fondateur avec des incitations fiscales — attirant des francs (colons étrangers) pour établir un peuplement au bord du pont et le long du chemin. Le résultat urbain est géométriquement précis : une Calle Mayor centrale qui est simultanément le Camino, encadrée de rues parallèles, enfermée par ce qui furent des remparts (aujourd’hui des rues appelées « cerco nuevo » et « cerco viejo ») — un rectangle presque parfait. La rue est le Camino ; le Camino est la rue. Aymeric Picaud mentionna Puente la Reina dans le Codex Calixtinus comme point de convergence du Camino Aragonés avec les trois itinéraires depuis Saint-Jean-Pied-de-Port — une reconnaissance de sa position stratégique qui n’a pas changé en neuf cents ans.

Le débat sur le nom du village n’est pas tranché : la plupart des chercheurs l’attribuent à la reine Mayor, qui ordonna la construction du pont ; d’autres avancent, à partir du basque, que la rivière Arga se nommait rune, faisant de pons rune — pont sur l’Arga — l’étymologie la plus probable. Le pont lui-même compte cinq piles avec avant-becs et six arches ; l’arche orientale est enterrée. Trois tours médiévales s’élevaient au-dessus ; l’une abritait la niche de la Vierge du Txori (txori = petit oiseau en basque) — la Vierge du Petit Oiseau, ainsi nommée car, selon la légende, un petit oiseau lui lavait le visage chaque jour avec de l’eau de la rivière qu’il apportait dans son bec.

Les trois monuments de la Calle Mayor

Dès l’entrée du village à gauche, l’église du Crucifix fut construite à la fin du XIIe siècle dans le cadre de l’ancien complexe de l’hôpital de pèlerins. L’hôpital est aujourd’hui une école ; l’église porte le nom de la Confrérie du Crucifix qui la gère depuis le XVe siècle. Elle abrite l’une des grandes sculptures gothiques du Camino : un Christ crucifié sur une croix en forme de Y, le tronc formé de bois naturel bifurqué, de sorte que la croix elle-même ressemble à un arbre vivant plutôt qu’à un objet construit. Gothique par le style — réaliste, dynamique, angoissé —, elle illustre le passage du Christ roman serein et triomphant au Christ gothique humain et souffrant. La sculpture est attribuée soit à des pèlerins allemands qui l’auraient portée tout au long de l’itinéraire et donnée à l’hôpital, soit à un lien avec les Templiers. Aucune attribution n’est confirmée.

En suivant la Calle Mayor, l’église Santiago abrite l’une des images les plus célèbres de tout le Camino : Santiago « Beltza » — Saint-Jacques le Noir (beltza en basque), ainsi nommé car, avant une restauration, le teint de la sculpture était de cette couleur. Il existe plus de 300 images de l’Apôtre sur le Camino Francés ; cette figure compte parmi les plus admirées. L’intérieur de l’église montre un mélange de styles roman, gothique tardif et Renaissance accumulés au fil des reconstructions successives ; la nef voûtée présente des formes étoilées complexes dans ses nervures, soutenues par d’énormes piliers Renaissance.

Au bout de la Calle Mayor, l’église San Pedro (XVIe siècle) conserve la Vierge du Txori originale — celle qui se trouvait dans la niche du pont — transférée ici pour sa protection.

Mañeru et Cirauqui : la vue depuis la colline (km 27–32)

Vous quittez Puente la Reina en traversant son pont médiéval, tournez à gauche par le quartier des moniales (le couvent augustin est ici depuis le XIIIe siècle), longez l’Arga puis montez 1,5 km à travers des pinèdes jusqu’à Mañeru (km 27).

Mañeru est un village médiéval de moins de 500 habitants, construit sur une colline selon le style navarrais caractéristique. Il a une tradition viticole — une coopérative produit encore un vin appelé Belardi — bien que les céréales aient progressivement supplanté les vignes. Au Moyen Âge, il était sous le contrôle de l’Ordre de Saint-Jean, puis fut rattaché à Puente la Reina et au monastère du Crucifix. Il fut aussi le théâtre de la première Guerre carliste. Depuis l’extrémité du cimetière de Mañeru, 2,5 km de tranquille sentier agricole ouvrent la vue vers l’avant : Cirauqui se dressant sur sa colline au loin, des champs de céréales entre les deux, et le silence.

Cirauqui (km 29) est un village médiéval fortifié perché sur une colline, aux rues escarpées. Il existe un détour balisé pour les cyclistes contournant le bourg pour ceux qui veulent éviter les rampes ; mais avant de le prendre, arrêtez-vous à l’église San Román. Construite au XIIe siècle et appartenant au monastère de San Millán de la Cogolla — l’une des grandes fondations bénédictines de Castille —, elle conserve intact son portail sud malgré de nombreux ajouts ultérieurs. Ce portail est un manuel en trois vocabulaires architecturaux : le programme sculptural est roman, les profils des claveaux sont cisterciens (épurés, sans décor, privilégiant la structure sur l’ornement), et les éléments décoratifs géométriques rappellent l’influence arabe. Sur une seule porte, vous pouvez lire les trois courants culturels qui ont façonné la péninsule Ibérique au XIIe siècle : chrétien latin, monastique réformé et islamique andalou.

De Cirauqui à Lorca : voie romaine, pont médiéval et le grand-père d’Ana Torroja (km 29–36)

Le sentier qui sort de Cirauqui chemine sur une ancienne voie romaine — la surface originelle de la Via Traiana, partiellement conservée — jusqu’à un pont du XVIIIe siècle construit sur une structure romaine antérieure. En roulant sur une pierre posée il y a deux mille ans, vous traversez l’autoroute A-12 par un passage supérieur moderne et continuez parallèlement à la voie rapide, puis passez dessous par un passage souterrain et arrivez à un rond-point. Vous prenez la NA-7171 ; environ 500 mètres plus loin, une grande structure enjambe la route au-dessus de vous.

Le Viaduc d’Alloz fut conçu par Eduardo Torroja en 1939 pour amener l’eau depuis le réservoir de Mañeru. Torroja est considéré comme l’un des maîtres du béton armé du XXe siècle — ses structures figurent dans les manuels d’ingénierie aux côtés de celles de Maillart et de Nervi. Sa petite-fille est Ana Torroja, la chanteuse du groupe espagnol Mecano, l’un des groupes de langue espagnole les plus vendus des années 1980 et 1990. Le lien familial n’est pas anodin : le même talent Torroja pour la forme élégante et précise traverse les ponts du grand-père et les mélodies de la petite-fille. Le viaduc est debout depuis plus de quatre-vingts ans. Les chansons ont duré à peu près aussi longtemps.

Quelques mètres après le viaduc, un chemin de terre mène à un autre pont — celui-ci médiéval, sur le río Salado. Aymeric Picaud avertit dans le Codex Calixtinus que des bandits se postaient sur cette rive et encourageaient les pèlerins à faire boire leurs chevaux dans l’eau de la rivière. L’eau est saline ; elle tuait les chevaux. Les bandits égorgeaient alors les animaux et volaient les biens de leurs propriétaires. Le pont est toujours là. La rivière est toujours salée.

Lorca, Villatuerta et l’ermitage San Miguel (km 36–40)

Lorca (km 36) compte aujourd’hui moins de 100 habitants. Il y a neuf cents ans, elle avait un hôpital de pèlerins. Traversez-la d’est en ouest par sa Calle Mayor et continuez soit par la NA-1110, soit par une piste de terre entre les champs jusqu’à Villatuerta (km 40).

Villatuerta est divisée par la rivière Irantzu, franchie par un pont médiéval de type dromadaire — plus haut au centre qu’aux extrémités, comme la bosse d’un chameau, forme caractéristique du pont médiéval navarrais. L’église de l’Assomption remplaça une église romane tardive incendiée au XIVe siècle ; le bâtiment gothique que l’on voit aujourd’hui conserve des vestiges de fresques médiévales peintes à l’intérieur.

Avant de repartir vers le nord-ouest en direction d’Estella, prenez le court chemin jusqu’à l’ermitage San Miguel. C’est le premier édifice préroman de tout le Camino Francés — une structure antérieure au mouvement roman qui a défini la plus grande partie de ce que vous avez vu depuis Roncevaux. Il se dresse au milieu des champs comme une forteresse : une grande masse de pierre, solide et austère. À l’intérieur, le retable en cuivre doré orné de pierres semi-précieuses est un joyau médiéval d’une qualité extraordinaire. L’ermitage est aussi associé à deux traditions populaires documentées : les femmes souhaitant tomber enceintes s’asseyaient sur une pierre précise et écoutaient la messe, et il existe un orifice dans le mur de la chapelle centrale par lequel on passait la tête pour soigner des douleurs chroniques. Ces traditions sont documentées, non inventées.

À votre arrivée : Estella, la Tolède du Nord (km 44)

Vous entrez dans Estella par la Calle Curtidores. La ville doit son existence et sa forme à une décision royale : en 1090, le roi Sancho Ramírez dévia le tracé du Camino jusqu’aux rives de l’Ega, ici même, et accorda ensuite un fuero invitant les francs à s’y établir et à commercer. Avec l’essor du pèlerinage au cours des siècles suivants, de grandes constructions s’élevèrent peu à peu. Une importante communauté juive s’y installa et y demeura jusqu’à l’expulsion de 1492. L’accumulation de monuments romans, gothiques et Renaissance — denses, variés, bien conservés — valut à Estella son surnom : « la Tolède du Nord ».

La promenade (50 minutes)

Depuis l’auberge de Curtidores, le circuit principal touche quatre monuments en rapide succession. L’itinéraire complet est visible ici.

L’église du Saint-Sépulcre est la première chose que vous voyez en entrant dans Estella, et son portail gothique du XIVe siècle, avec 12 voussures formant une grande porte évasée, est l’un des plus élaborés du Camino. Parmi ses figures sculptées se distingue un Saint-Jacques vêtu en pèlerin — bourdon, pèlerine, coquille. Au Moyen Âge, c’était l’église principale de plusieurs des bourgs médiévaux d’Estella.

Y sont accolés le Convento de Santo Domingo — financé par le roi de Navarre et occupé par les dominicains, abandonné pendant la guerre napoléonienne d’Indépendance, confisqué en 1939, laissé en ruines jusqu’au milieu du siècle, réhabilité aujourd’hui en maison de retraite, ce qui rend son intérieur non visitable — et l’église Santa María Jus del Castillo — « sous le château » (jus en basque) — qui se dresse sur le site d’une ancienne synagogue. Elle servit d’église chrétienne du XIIe au XVIIe siècle, se détériora pendant deux siècles, et abrite aujourd’hui le Centre d’Interprétation du Roman et du Camino de Santiago.

Retournez sur Curtidores et poursuivez vers l’ouest jusqu’au Museo del Carlismo, installé dans le palais du Gouverneur de Navarre du XVIIe siècle. Le carlisme fut un mouvement politique du XIXe siècle opposé au libéralisme, résumé par la devise « Dieu, Patrie, Roi » et attaché à préserver les fueros traditionnels et l’ordre préconstitutionnel. Il déclencha trois guerres civiles au XIXe siècle et persista jusqu’à la dictature franquiste. La Navarre que vous traversez à vélo — avec ses régimes fiscaux particuliers, sa forte identité locale, les champs de bataille carlistes à Mañeru et ailleurs — est partiellement façonnée par ce mouvement. Le musée a une approche clairement pédagogique et mérite la visite.

Continuez à l’ouest sur Curtidores jusqu’à la Plaza de San Martín, où une fontaine Renaissance du XVIe siècle se dresse entre deux bâtiments exceptionnels. D’un côté : le Palais des Rois de Navarre — le seul exemple survivant d’architecture civile romane en Navarre. Tout ce qui subsiste du roman (XIe-XIIIe siècles) ailleurs est religieux ; celui-ci est un bâtiment laïc, bien que sa fonction d’origine soit débattue. Certains chercheurs pensent qu’il abritait les francs détenant un pouvoir administratif sur les bourgs d’Estella ; d’autres avancent qu’il s’agissait d’un grand chai et grenier avec une salle pour le gouverneur du royaume. Quelle qu’ait été sa fonction, le bâtiment est exceptionnel : trois corps horizontaux avec galerie à portique au rez-de-chaussée, de grandes fenêtres au-dessus, une extension supérieure du XVIIe siècle. Il abrite aujourd’hui le Museo Gustavo de Maeztu.

En face, accessible par des escaliers ou un ascenseur, l’église San Pedro de la Rúa occupe le point le plus élevé de la ville médiévale — à l’origine près du château, sa tour servant de tour de guet, en position défensive. Son cloître est richement décoré ; son portail possède des arcs polylobés d’influence arabe — la même influence vue sur le portail de San Román à Cirauqui, ici plus élaborée. Au Moyen Âge, l’église servait de cimetière de pèlerins d’Estella. Les vues depuis les escaliers en descendant, sur la ville et la vallée de l’Ega, sont les plus belles du bourg, surtout au coucher du soleil.

Gastronomie et repos à Estella

La description d’Aymeric Picaud au XIIe siècle reste pour l’essentiel exacte : c’est un bon endroit pour manger. Parmi les plats caractéristiques : la morue à l’ajoarriero (avec tomate et légumes), la truite cuisinée de différentes façons, le cochon de lait rôti (gorrín — cherchez-le sur les cartes des restaurants), et toute la gamme des légumes navarrais. Pour le dessert, les pâtisseries locales produisent les alpargatas (feuilleté d’Estella) et des chocolats. Le Parque de los Llanos, au bord de l’Ega, a des vasques dont on dit que l’eau a des propriétés médicinales — un bon endroit pour s’asseoir après les 44 km de la journée, avant que demain vous n’entriez en La Rioja.

Notes pratiques pour l’Étape 3

L’étape est entièrement cyclable en VTT ou gravel par temps sec. Les seuls tronçons techniquement exigeants sont la descente depuis l’Alto del Perdón (maximum 12,5 %, revêtement instable, 3,5 km — contournez par la N-111 si les conditions sont mauvaises) et la montée à Cirauqui (détour cycliste disponible à l’entrée du village). À partir de Puente la Reina, le profil est majoritairement doux et le revêtement des pistes agricoles bien entretenu.

Pour l’hébergement à mi-étape, Puente la Reina (km 22) offre l’offre la plus large. Si toutes les auberges sont complètes, il y a un camping-auberge après le pont. Mañeru, Cirauqui et Lorca ont aussi des auberges. Estella compte cinq auberges, dont une municipale sur la Calle Curtidores elle-même.

Questions fréquentes sur l’Étape 3

Combien de kilomètres compte l’Étape 3 de Pampelune à Estella ?

44 km entre 397 m et 780 m d’altitude. L’effort principal réside dans les 12 km de montée jusqu’à l’Alto del Perdón ; ensuite, le profil est considérablement plus doux, avec seulement quelques rampes ponctuelles. Comptez 4 à 4,5 heures de pédalage, plus les pauses à Eunate et Puente la Reina.

Qu’est-ce que l’Alto del Perdón et pourquoi est-il important ?

L’Alto del Perdón (780 m) est le point le plus haut de l’Étape 3 et l’un des plus emblématiques de tout le Camino Francés. Son nom fait référence à l’indulgence plénière (perdón, pardon) obtenue par le pèlerinage — une motivation essentielle du pèlerin médiéval. La sculpture de silhouettes en fer de Vicente Galbete (1996) au sommet montre des pèlerins de différentes époques avançant vers Saint-Jacques, guidés par la Voie lactée. Les vues embrassent Pampelune derrière et la vallée de Valdizarbe devant.

Pourquoi visiter Santa María de Eunate ?

C’est l’un des bâtiments romans les plus insolites d’Espagne : une église octogonale du XIIe siècle se dressant seule au milieu des champs agricoles, sans aucun village alentour, presque sans documentation historique, et avec un portique isolé de 33 arcs qui n’a jamais eu de toiture. Probablement liée à l’Ordre de Saint-Jean (Hospitaliers) et possiblement utilisée comme hôpital de pèlerins et tour-fanal. Elle n’ajoute que 1 km à l’étape depuis Muruzábal.

Où se rejoignent le Camino Aragonés et le Camino Francés ?

La convergence technique a lieu à Obanos (km 20), bien que le monument à l’entrée de Puente la Reina (km 22) la marque symboliquement. Les pèlerins ayant commencé à Somport (Camino Aragonés par Jaca et Sangüesa) arrivent à Eunate et Obanos et rejoignent le Camino Francés à partir d’ici jusqu’à Saint-Jacques.

Puis-je louer un vélo à Pampelune ou Puente la Reina et le restituer à Saint-Jacques ?

Oui. Tournride livre le vélo aux deux points. Pampelune a des liaisons en bus, en train et en avion ; Puente la Reina a des bus de La Estellesa depuis Pampelune (30 min), Irún, Logroño et Saint-Sébastien, ainsi que de Conda et Avanza depuis Pampelune. Un taxi partagé de 7 places depuis Pampelune coûte environ 30 €. Consultez les modèles et la disponibilité ici.