Étape 14 : de Melide à Saint-Jacques-de-Compostelle

Tournride Team

C’est la dernière étape. En 51 km, vous traversez le dernier tronçon de campagne galicienne, longez l’aéroport construit au milieu des anciens sentiers de pèlerinage, montez sur la colline où les pèlerins médiévaux pleuraient en apercevant pour la première fois les tours de la cathédrale, et descendez vers Saint-Jacques-de-Compostelle par des rues qui accueillent des pèlerins depuis mille ans. Cette sensation, documentée dans les sources médiévales, n’a pas changé : un mélange de joie et de quelque chose de plus difficile à nommer, l’arrivée simultanée à une destination et la fin du but qui vous a menés jusqu’ici.

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Étapes clés : Église Santa María de Melide (km 1,1) · Castañeda (km 7,9) · Ribadiso da Baixo (km 11) · Arzúa (km 14) · O Pedrouzo (km 33) · Lavacolla (km 42) · O Monte do Gozo (km 48) · Saint-Jacques-de-Compostelle (km 51)

Profil de l’étape et points forts

Départ de Melide : une église romane et une grille médiévale unique (km 0–1,1)

Depuis le rond-point central de Melide, dirigez-vous vers le nord en suivant les indications du Museo Terra de Melide. Après avoir passé la mairie avec des virages successifs à gauche et à droite, montez une rampe courte mais intense par la rue principale et suivez les flèches jusqu’à un sentier de terre et de gravier qui débouche sur la N-547. Après avoir traversé la route, les balises jacquaires indiquent l’église Santa María de Melide, à droite du chemin (km 1,1).

Arrêtez-vous ici. L’église est petite et très remaniée, mais sa décoration sculptée mérite l’attention. Les archivoltes portent des motifs en damier, des rectangles, des figures géométriques et des formes qui rappellent l’ancienne symbolique celte — triskèles, spirales, croix gammées. Les chapiteaux montrent des lions et des bêtes ayant la même fonction protectrice-menaçante que celle déjà observée à Barbadelo à l’Étape 13. Mais l’objet le plus extraordinaire de cette église se trouve dans la sacristie moderne.

L’autel roman est décoré de petites arcatures sous lesquelles se conserve une peinture polychrome originale du XIIe siècle — une rareté exceptionnelle. Plus extraordinaire encore : une grille en fer forgé du XIIe siècle, aux spirales et motifs suggérant la même tradition artisanale que la taille de pierre de l’église. Vous vous demandez peut-être quelle valeur historique peut avoir une simple grille.

Beaucoup. Cette grille est la seule de son genre encore existante dans toute la Galice, et c’est un document sur la façon dont l’Église médiévale organisait la vie sociale à travers l’architecture. Au haut Moyen Âge (jusqu’au XIIe siècle), l’église était le principal lieu de réunion sociale et le bâtiment codifiait physiquement la hiérarchie de la société. La partie la plus sacrée — l’abside, orientée à l’est vers le soleil levant — n’était accessible qu’aux prêtres. Dans les nefs, les riches occupaient l’avant ; dans de nombreuses églises, hommes et femmes étaient séparés. À l’entrée, les non-baptisés ne pouvaient même pas franchir le seuil — d’où le fait que les fonts baptismaux se trouvaient toujours près de la porte. La progression sociale à travers les sacrements déterminait votre position physique dans le bâtiment. Marcher de l’entrée jusqu’à l’autel était une représentation du chemin vers Dieu.

Faute de registres civils ou de papiers d’identité, les registres paroissiaux constituaient le registre social officiel. Ne pas être baptisé vous excluait de certains métiers, de certains quartiers, de certains droits — les communautés juives vivaient dans des zones désignées, en partie parce que cette logique spatiale était totalisante. Pour renforcer ces divisions, les espaces étaient souvent séparés physiquement par des structures en bois ou des grilles métalliques. La grille était la forme matérielle de l’ordre social. À l’époque gothique, avec la croissance des villes et l’émergence de la bourgeoisie, ces séparations physiques ont commencé à se dissoudre. La plupart des grilles et structures en bois qui documentaient l’ordre médiéval ont été retirées et perdues. Cette grille de Santa María de Melide est la seule qui subsiste en Galice. En tant que document historique, elle vaut au moins autant que les animaux sculptés sur la façade.

Castañeda, Ribadiso et Arzúa : les 100 derniers kilomètres de Galice (km 2–14)

Quittez l’église et suivez une piste de gravier vers une forêt dense — une succession de montées et descentes entre chênes, châtaigniers, pins et, de plus en plus à partir d’ici, eucalyptus. L’eucalyptus est une espèce australienne introduite en Galice depuis les années 1980, lorsque de nombreux propriétaires urbains ayant hérité de petites parcelles de bois ont cédé leurs droits d’exploitation à des industries de la cellulose et du bois. L’eucalyptus pousse extraordinairement vite, ce qui le rend précieux pour la production de papier, mais il absorbe d’énormes quantités d’humidité du sol et colonise le terrain environnant de façon agressive. Il a peu à peu supplanté les essences atlantiques et de ripisylve — chêne, châtaignier, bouleau — qui ont besoin de beaucoup plus d’eau mais poussent plus lentement et valent bien moins pour l’industrie. Aujourd’hui, l’eucalyptus est considéré par beaucoup comme le principal problème environnemental de Galice ; par d’autres, comme un moteur économique. La Xunta maintient depuis 2021 un moratoire sur les nouvelles plantations, prorogé jusqu’en 2030, mais avec des assouplissements que les syndicats agraires et l’opposition qualifient de « maquillage politique » permettant une expansion réelle déguisée, malgré le veto théorique. La forêt que vous traversez illustre le débat : chaque fois que vous voyez une masse d’eucalyptus à côté d’une masse de chênes, vous regardez une question non résolue sur ce que le paysage galicien veut devenir.

Traversez des ruisseaux et le point le plus haut de l’étape (470 m près de Parabispo) avant de toucher l’accotement de la N-547 à Raído (km 3,5) et de retourner sous les arbres. Par Boente (km 5,7) — l’église de Santiago a une origine romane mais fut très remaniée au XIXe siècle ; l’image du Saint-Jacques pèlerin du retable principal est remarquable — puis de nouveau vers la forêt, en traversant la N-547 par un tunnel, jusqu’à Castañeda (km 7,9).

Castañeda est l’endroit où se trouvaient les fours à chaux qui recevaient les pierres que les pèlerins médiévaux transportaient depuis les montagnes de Triacastela (Étape 12). Chaque pèlerin passant par cette région devait porter un morceau de calcaire et le déposer ici pour le calciner et le transformer en mortier utilisé pour construire la cathédrale. C’était un acte de construction collective : des milliers de contributeurs anonymes, chacun portant sa pierre sur des centaines de kilomètres, construisant la maison de l’Apôtre un fardeau à la fois. Les fours ont disparu mais la logique persiste — le Camino a toujours été un projet collectif.

Descente vers Ribadiso da Baixo (km 11), un village d’une seule rue au bord de la rivière Iso, traversé par un simple pont en pierre à une arche colonisé par la végétation. L’auberge publique occupe un hôpital de pèlerins médiéval restauré — l’un des nombreux le long de la route dont le nom documente cette fonction historique. La rampe de sortie de Ribadiso est l’une des plus raides de la journée (pente moyenne de 8 %), se terminant par un tunnel sous la N-547 avant une piste goudronnée menant à Arzúa (km 14).

Arzúa est l’endroit où les pèlerins du nord — du Camino del Norte, la route côtière par le Pays basque et les Asturies qui était la principale alternative lorsque le Camino Francés traversait des zones de front pendant la Reconquista — rejoignent le Camino Francés pour la dernière ligne droite vers Saint-Jacques. La bourgade conserve peu de patrimoine médiéval (une chapelle de la Magdalena du XIVe siècle est la principale survivante), mais c’est une étape importante pour une raison précise : le fromage.

La Galice compte quatre Appellations d’Origine Protégée fromagères. Le fromage d’O Cebreiro, vous l’avez déjà découvert à l’Étape 11. Ici, à Arzúa, la variété locale est l’Arzúa-Ulloa — un fromage gras au lait de vache, typiquement consommé très frais, si tendre qu’une fois coupé il s’étale dans l’assiette au lieu de garder sa forme. En galicien, on dit souvent qu’il « se déverse ». Il est excellent avec le miel local ou avec de la pâte de coing. Les deux autres fromages galiciens sous AOP sont la Tetilla (nommée d’après sa forme, douce et bien en bouche) et le San Simón da Costa (fumé au bois de bouleau, plus ferme et au goût plus prononcé). Un jour ordinaire, nous ne vous conseillerions pas de manger du fromage au km 14. Aujourd’hui, si.

D’Arzúa à Salceda : la dernière immersion rurale (km 14–25)

Quittez Arzúa par la Cima do Lugar pavée, qui devient une piste de gravier vers la forêt de As Barrosas — nommée d’après la boue qu’elle génère avec la pluie. Une chapelle dédiée à Saint-Lazare marque la fonction historique de cette partie de l’itinéraire : les léproseries accueillaient des personnes atteintes de maladies infectieuses hors des murs du village, et la dédicace à ce saint de la peste et de la lèpre en documente l’histoire. Traversez une rivière et montez à travers une forêt humide jusqu’à Pregontoño (km 16,2), avec sa chapelle du XVIIIe siècle de San Paio dont le porche extérieur est presque aussi grand que la chapelle elle-même.

Depuis A Peroxa (km 17,3) — changement notable de pente, descente plus régulière à partir d’ici — par Taberna Vella, où un grand pont enjambe les travaux de l’autoroute A-54 (la longue voie tant attendue reliant Lugo à Saint-Jacques), jusqu’à A Calzada (km 19,8). Le nom est révélateur : calzada signifie chemin pavé, et la racine latine callis signifie sentier, ce qui suggère que cette implantation était liée au Camino depuis l’Antiquité.

À Calle (km 21,8) — dont le nom signifie également rue/sentier — un ancien grenier sur pilotis (hórreo) est placé comme une arche au-dessus du chemin principal du village : vous passez directement en dessous. À côté, des milladoiros — des tas de pierres laissés en offrande, la même tradition ancestrale que la Croix de Fer — marquent le chemin. Par Boavista (km 23,2) et A Salceda (km 25), où la N-547 commence à croiser l’itinéraire plus fréquemment et où le caractère rural commence à céder la place au périurbain.

De Salceda à Lavacolla : approche de la ville (km 25–42)

Depuis Salceda, la N-547 croise et recroise l’itinéraire une dizaine de fois avant O Amenal (km 36,7). Cinq de ces croisements n’ont pas d’infrastructure piétonne sécurisée — la plus grande prudence est requise à chacun. Une plaque commémore un pèlerin belge mort à la vue de Saint-Jacques, avec des messages et des offrandes accumulés par les pèlerins suivants. L’itinéraire passe par O Xen (km 26,3), As Ras (km 27), A Brea (km 27,6) avec hébergement, et O Empalme (km 29,3) — un croisement de la N-547 particulièrement délicat dans un changement de déclivité où les voitures circulent vite.

À Santa Irene (km 30,3) : une simple chapelle du XVIIIe siècle entourée de grands chênes, avec une fontaine dont on dit qu’elle garde jeunes ceux qui s’y lavent régulièrement. Continuez par A Rúa (km 31,7) et O Pedrouzo (km 33) — la dernière étape nocturne habituelle des pèlerins à pied, services complets, à 18 km de Saint-Jacques. Puis par San Antón (km 34) jusqu’à O Amenal (km 36,7).

Après O Amenal, le chemin monte continuellement jusqu’à environ 363 m puis longe la clôture est de l’aéroport de Saint-Jacques. L’aéroport a été construit au milieu des sentiers de pèlerinage qui convergent vers Compostelle, et le Camino a été redirigé le long de son périmètre. Les pèlerins accrochent des croix et des messages à la clôture métallique ; le chemin qui la longe s’embourbe fréquemment. Passez une grande borne annonçant l’entrée à Saint-Jacques, puis contournez l’extrémité ouest de l’aéroport jusqu’à San Paio (km 40,6) et descendez sur asphalte jusqu’à Lavacolla (km 42).

Lavacolla : se laver avant de voir l’Apôtre (km 42)

Le nom résume à lui seul l’histoire du village. Selon le Codex Calixtinus, les pèlerins se lavaient dans la rivière Sionlla ici avant d’entrer à Saint-Jacques — l’étymologie est lava-collus, « laver le cou ». Il ne s’agissait pas d’une simple formalité hygiénique : c’était une préparation rituelle, le détachement physique de la saleté du chemin comme symbole des péchés que l’on laissait derrière soi avant de se présenter devant la tombe de l’Apôtre.

La purification ne s’arrêtait pas à Lavacolla. Les sources médiévales décrivent une cérémonie supplémentaire devant la cathédrale : les pèlerins se déshabillaient devant la Fontaine du Paradis à l’entrée nord — la porte d’Azabachería — se lavaient à nouveau, et brûlaient leurs vêtements de voyage à l’endroit appelé la Cruz dos Farrapos — la Croix des Haillons (farrapo signifie « vieux vêtement » en galicien). Ils entraient dans la cathédrale propres, en habits neufs, pour recevoir l’indulgence plénière. Après la visite, beaucoup dormaient dans la cathédrale. Le botafumeiro — l’immense encensoir en argent suspendu à l’arc du transept de la cathédrale, oscillant en un spectaculaire arc de pendule — a été conçu, du moins en partie, pour gérer l’odeur d’une cathédrale remplie de pèlerins non lavés dormant avec leurs vêtements. Il peut brûler jusqu’à 40 kg d’encens par cérémonie. Le problème hygiénique était réel ; la solution liturgique est magnifique.

À Lavacolla aujourd’hui, un kiosque à musique — la structure caractéristique du XIXe siècle galicien, à mi-chemin entre mobilier urbain et bâtiment, conçue pour permettre musique et danse par tous les temps avec une visibilité parfaite sur l’orchestre — se dresse près du chemin. Traversez la N-634, passez la rivière, et commencez la montée finale.

O Monte do Gozo : le mont de la joie (km 48)

Depuis Lavacolla, la route monte par Vilamaior (km 43,3), près du siège de la télévision galicienne (TVG) et du centre territorial de TVE — l’infrastructure médiatique d’une communauté autonome qui a défendu et largement obtenu sa spécificité linguistique et culturelle — jusqu’à San Marcos (km 47,2), où une chapelle et un monument signalent l’arrivée au Monte do Gozo.

Au Moyen Âge, le mont s’appelait San Marcos car au XIIe siècle l’évêque de Saint-Jacques y fit construire une chapelle dédiée à ce saint. Une légende est associée au choix de l’emplacement : saint Marc lui-même, arrivant sur le mont presque à la vue de la ville, aurait demandé à un pèlerin allemand combien de chemin il restait. L’Allemand, voulant être le premier à voir la cathédrale et revendiquer l’honneur du « roi des pèlerins » — le terme médiéval désignant celui qui arrivait le premier au sommet — lui répondit qu’il restait des milliers de kilomètres. Découragé, saint Marc décida qu’il ne pouvait continuer et fit construire sa chapelle là. Au XVIIIe siècle, la chapelle fut abandonnée ; celle d’aujourd’hui est une reconstruction.

Le mont a pris son nom actuel — o gozo, la joie — d’après l’émotion qui saisissait les pèlerins en arrivant au sommet et en voyant, pour la première fois, les tours de la cathédrale dans la vallée en contrebas. C’est toujours le premier point d’où la cathédrale est visible, et la vue reste émouvante — non pas par sa grandeur mais par ce que représente le fait d’être arrivé jusqu’ici. Mille ans de pèlerins se sont tenus à cet endroit précis et ont regardé les mêmes tours.

En 1989, le pape Jean-Paul II est venu à Saint-Jacques présider les Journées Mondiales de la Jeunesse. Pour accueillir les centaines de milliers de pèlerins venus des quatre coins du monde, un grand complexe d’installations fut construit au Monte do Gozo : un amphithéâtre, des hôtels, des cafétérias. L’amphithéâtre a accueilli des concerts des Rolling Stones et de Bruce Springsteen — un écho inattendu des troubadours et musiciens médiévaux qui s’y produisaient pour la même raison : un public captif arrivant au terme d’un long voyage, en quête de célébration. Un monument à Jean-Paul II se dresse à côté de la chapelle. Au belvédère, deux sculptures de José María Acuña López — le même sculpteur dont le pèlerin de bronze résiste au vent à l’Alto de San Roque de l’Étape 12 — montrent des pèlerins regardant vers Compostelle, la main droite levée.

Descente vers Saint-Jacques : les trois derniers kilomètres du Camino (km 48–51)

Depuis le Monte do Gozo, descendez sur asphalte jusqu’à la N-634 (évitez les escaliers : suivez la piste vers la droite, qui rejoint elle aussi la route en quelques mètres). Au premier rond-point du quartier de San Lázaro — nommé d’après la léproserie médiévale qui se trouvait là, hors des murs — des lettres métalliques rouges forment « Santiago de Compostela » d’un côté, et le panneau d’entrée du village, couvert d’autocollants de pèlerins, de l’autre. Après deux ronds-points supplémentaires, puis un virage oblique à gauche jusqu’au confluent avec la N-550.

Traversez la Calle Concheiros — la Rue des Fabricants de Coquilles. Le nom documente le quartier artisanal qui existait hors des murs, où les artisans fabriquaient les coquilles Saint-Jacques en laiton et en bronze que les pèlerins portaient ou achetaient comme preuve d’avoir accompli leur pèlerinage. Les vrais pèlerins portaient une coquille obtenue au sanctuaire ; la rue qui les fournissait était la dernière rencontre commerciale avant les remparts. Aujourd’hui, la rue est piétonne, avec de petits commerces.

Concheiros mène à la Calle San Pedro, qui se termine à la Puerta del Camino — la porte historique dans les remparts médiévaux par laquelle tous les pèlerins du Camino Francés entraient dans la ville. Sur le sol tout proche, des inscriptions en plusieurs langues disent : « L’Europe s’est faite en pèlerinant vers Compostelle » — une reconnaissance du fait que le Camino a été l’un des principaux mécanismes par lesquels l’Europe médiévale a forgé une identité culturelle partagée au-delà de ses frontières politiques et linguistiques. Le rempart lui-même, dont il ne reste que des fragments, était la limite physique entre le monde profane du chemin et la ville sacrée.

Après la porte, vous voici sur les pavés du centre historique de Saint-Jacques-de-Compostelle, classé au Patrimoine mondial depuis 1985. Des monuments romans, gothiques et baroques côtoient des maisons à galeries, porches et petits balcons dans le style galicien caractéristique. Montez par la Rúa Casas Reais jusqu’à la Plaza de Cervantes — siège originel de la mairie, transférée au XXe siècle vers l’édifice néoclassique face à la cathédrale — puis suivez la galerie à arcades vers la gauche, descendez la rue et tournez à gauche à la Puerta de Azabachería.

C’était l’entrée originale par laquelle passaient tous les pèlerins : l’emplacement de la Fontaine du Paradis où ils se lavaient une dernière fois, et la porte par laquelle ils entraient voir l’Apôtre. Sa décoration ne conserve plus sa forme d’origine. La plupart des pèlerins continuent à contourner le bâtiment pour déboucher sur la Place de l’Obradoiro — l’esplanade devant la façade occidentale, encadrée par la cathédrale, le Parador (l’ancien hôpital royal pour pèlerins, aujourd’hui hôtel de luxe), le Collège de San Jerónimo et le néoclassique Pazo de Raxoi (aujourd’hui la mairie). À droite, l’immense façade de San Martín Pinario — l’ancien monastère bénédictin, aujourd’hui en partie hôtel et séminaire, le deuxième plus grand ensemble religieux d’Espagne après l’Escorial.

Sur la place de l’Obradoiro, vous pouvez descendre de vélo. Levez les yeux vers les deux tours baroques de la cathédrale. Vous êtes au Campus Stellae — le Champ des Étoiles — dont Compostela tire son nom, le lieu où fut découverte au IXe siècle la tombe de l’Apôtre Jacques, autour de laquelle une ville a grandi, et vers lequel toute l’infrastructure du Camino Francés — les ponts, les auberges, les monastères clunisiens, les églises romanes, les hôpitaux médiévaux — a été organisée pendant mille ans.

Que faire à l’arrivée

1. Le Bureau du pèlerin

Le Bureau du pèlerin se trouve Calle Carretas 33, près de la place de l’Obradoiro. C’est ici que votre créanciale reçoit son dernier tampon et que vous recevez la Compostela — le certificat en latin, à votre nom, attestant l’accomplissement du pèlerinage jacquaire. C’est gratuit. Vous pouvez également demander un Certificat de Distance (3 €), qui indique d’où et quand vous avez commencé votre pèlerinage ainsi que les kilomètres parcourus. Des tubes pour ranger les documents sont vendus sur place (2 €), même si les boutiques de la ville sont souvent moins chères. Ouvert tous les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Du 1er novembre au 31 mars, de 10 h à 19 h. Pendant la Semaine sainte et le reste de l’année, de 8 h à 21 h.

2. Le bureau Tournride

À 5 minutes de la cathédrale, Calle Laverde Ruiz 5. Apportez-nous votre vélo, nous le récupérons ; si vous avez utilisé notre service de transfert de bagages, votre sac vous y attendra. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10 h à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 30 ; si vous arrivez le week-end, prévenez-nous à l’avance (info@tournride.com ou +34 981 936 616) et nous viendrons au bureau.

3. La cathédrale

La Messe du Pèlerin est célébrée chaque jour à midi. Le botafumeiro — l’encensoir de 80 kg qui oscille en un arc de 65 mètres d’un bras du transept à l’autre — est utilisé lors de cette messe et des principales célébrations quotidiennes, bien que pas toutes ; c’est plus probable les dimanches et jours fériés. Renseignez-vous à la porte de la cathédrale. L’entrée est gratuite ; le musée, la crypte et la visite du toit nécessitent des billets séparés.

4. La ville

Saint-Jacques-de-Compostelle mérite au moins une journée complète au-delà de l’après-midi d’arrivée. Le centre historique est compact et presque entièrement piéton ; tout ce qui compte se trouve à 15 minutes à pied de l’Obradoiro. Le Mercado de Abastos — le marché couvert, à quelques rues au sud de la cathédrale — est l’un des meilleurs marchés alimentaires d’Espagne. Le Parque da Alameda, au sud du centre historique, offre la vue la plus célèbre sur les tours jumelles de la cathédrale encadrées par les arbres. Le tapeo nocturne dans les rues autour de la Rúa do Franco et de la Rúa da Raíña est une immersion dans la culture gastronomique galicienne.

Comment quitter Saint-Jacques

Saint-Jacques est bien desservie. L’aéroport de Lavacolla — que vous avez longé pendant cette étape — propose des vols directs vers des villes espagnoles (Alicante, Barcelone, Bilbao, Ibiza, Madrid) et des destinations internationales (Dublin, Genève, Londres). La Galice dispose également d’aéroports à A Coruña et Vigo (tous deux à moins de 45 minutes en train, avec davantage de correspondances). Pour les vols internationaux, l’aéroport de Porto (Portugal) est accessible directement en autocar avec Alsa et propose souvent des tarifs compétitifs. La gare ferroviaire se trouve à 15 minutes à pied au sud du centre historique, avec des liaisons Renfe vers Madrid, Barcelone et toute la Galice. La gare routière, au nord de la ville, est desservie par Monbús vers toute la Galice et par Alsa vers le reste de l’Espagne et l’Europe.

Notes pratiques pour l’Étape 14

Revêtement et navigation

L’étape n’a pas de routes secondaires parallèles au tracé piéton : les seules alternatives au tracé jacquaire sont la N-547 elle-même (de Melide à Salceda) et la N-634 (depuis Lavacolla). Tournride recommande le tracé piéton par temps sec : il traverse les hameaux et offre la dernière immersion rurale du pèlerinage. Sous la pluie, les pistes forestières — en particulier As Barrosas (km 15–17) et le périmètre de l’aéroport (km 37–41) — peuvent accumuler une boue profonde. Dans ces conditions, l’accotement de la N-547 est l’option la plus pragmatique. L’accès urbain à partir de Lavacolla est entièrement asphalté.

Les dix croisements de la N-547 entre Salceda (km 25) et O Amenal (km 36,7) exigent une attention soutenue — cinq d’entre eux n’ont pas d’infrastructure piétonne. Pour traverser, attendez un créneau bien dégagé.

Eau et ravitaillement

Services tous les quelques kilomètres jusqu’à Salceda. Ensuite, ils sont moins fréquents mais présents : O Pedrouzo (km 33) est l’étape principale avec services complets avant Saint-Jacques. D’O Pedrouzo à Lavacolla (km 42), de petits hameaux ont des bars. À partir de Lavacolla, vous êtes dans la périphérie urbaine de Saint-Jacques ; les services sont continus.

Arriver à vélo

Les pavés du centre historique sont très inconfortables avec n’importe quel vélo. À partir de la Puerta del Camino, poussez le vélo plutôt que de pédaler. Emportez l’antivol pour laisser le vélo sur l’Obradoiro pendant que vous récupérez la Compostela et visitez la cathédrale. Le bureau Tournride, Calle Laverde Ruiz 5, est le point de récupération des vélos loués.

Questions fréquentes sur l’Étape 14

Combien de kilomètres compte l’Étape 14 de Melide à Saint-Jacques-de-Compostelle ?

51 km entre 250 m et 470 m d’altitude. Les 25 premiers km traversent une forêt galicienne au profil casse-pattes, avec des changements de pente continus ; à partir de Salceda, la N-547 croise l’itinéraire plus fréquemment ; à partir de Lavacolla, asphalte continu jusqu’à la cathédrale. Comptez 5 à 6 heures de pédalage, plus la pause fromage à Arzúa et le Monte do Gozo.

Qu’est-ce que le botafumeiro ?

Le botafumeiro est un immense encensoir en argent suspendu à la voûte du transept de la cathédrale de Saint-Jacques. Il pèse environ 80 kg et oscille en un arc de pendule de 65 mètres d’un bras du transept à l’autre, en brûlant jusqu’à 40 kg d’encens. Il a été conçu, du moins en partie, pour gérer l’odeur de milliers de pèlerins médiévaux non lavés dormant dans la cathédrale. Aujourd’hui, il est utilisé lors de la Messe du Pèlerin de midi et lors de certaines célébrations festives. C’est l’un des objets liturgiques les plus spectaculaires au monde.

Pourquoi s’appelle-t-il Monte do Gozo ?

Monte do Gozo signifie Mont de la Joie en galicien. C’est le premier point d’où sont visibles les tours de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle, et il tient son nom de l’émotion — documentée dans les sources médiévales — qui saisissait les pèlerins en voyant leur destination pour la première fois après des semaines ou des mois de voyage. Il s’appelait autrefois San Marcos, d’après une chapelle que l’évêque de Saint-Jacques y fit construire au XIIe siècle.

Qu’est-ce que la Compostela et comment l’obtenir ?

La Compostela est le certificat en latin délivré par les autorités de la cathédrale attestant l’accomplissement du pèlerinage jacquaire. Pour l’obtenir, il faut avoir parcouru au moins 100 km à pied ou 200 km à vélo ou à cheval, et posséder une créanciale tamponnée à intervalles réguliers tout au long du parcours. Présentez votre créanciale tamponnée au Bureau du pèlerin (Calle Carretas 33, près de l’Obradoiro) et la Compostela vous sera délivrée gratuitement. Le Certificat de Distance, avec votre itinéraire et vos kilomètres précis, coûte 3 €.

Comment restituer le vélo loué à Saint-Jacques ?

Apportez le vélo au bureau Tournride, Calle Laverde Ruiz 5, à 5 minutes de la cathédrale. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 10 h à 14 h et de 16 h 30 à 19 h 30. Si vous arrivez le week-end, prévenez-nous à l’avance : info@tournride.com ou +34 981 936 616. Si vous avez utilisé notre service de transfert de bagages, votre sac vous attendra au bureau.