Étape 13 : de Sarria à Melide

Tournride Team

L’Étape 13 est le tronçon le plus fréquenté de tout le Camino Francés. À partir de Sarria, chaque pèlerin que vous croisez se trouve dans les Cent Derniers Kilomètres — le minimum exigé pour la Compostela — et le Camino change de caractère : plus de monde, des rythmes plus variés, une charge émotionnelle plus intense. En 60 km, vous traversez plus de 60 hameaux, parcourez des corredoiras médiévales, passez la vraie borne des 100 km (pas la fausse d’A Brea), traversez la rivière qui a englouti tout un village, et arrivez à Melide — où il ne reste plus, une fois descendu du vélo, qu’à commander une assiette de poulpe.

Vous préparez l’itinéraire complet ? Notre guide pour préparer le Chemin de Compostelle à vélo réunit toutes les étapes, distances et conseils de planification.

Étapes clés : Église de Barbadelo (km 3,7) · Vraie borne des 100 km (km ~13) · Morgade (km 12) · Ferreiros (km 13) · Portomarín (km 22) · Castromaior (km 32) · Palas de Rei (km 47) · Leboreiro (km 55) · Furelos (km 58,5) · Melide (km 60)
Détour facultatif : Château de Pambre (8,5 km depuis Palas de Rei, profil favorable — le seul château ayant survécu à la révolte irmandiña de 1467)

Profil de l’étape et points forts

Départ de Sarria : la Ponte da Áspera et la première montée (km 0–4)

Vous quittez Sarria par la Rúa Maior, passez le Concello et continuez jusqu’à la petite chapelle romano-gothique du Salvador, où les flèches jaunes indiquent de tourner à droite. Un bref détour par le mirador de la Cárcel — les ruines du château surplombant la bourgade — offre une vue imprenable sur la vallée de Sarria avant la descente. Vous passez le Convento de la Magdalena (fondation augustine du XIIIe siècle, aujourd’hui en partie auberge) et descendez la côte face au couvent.

200 mètres plus loin, vous arrivez à la Ponte da Áspera — le Pont Âpre — une structure médiévale construite lorsque Vilanova de Sarria naquit sur la rive opposée du Celeiro, pour aider les pèlerins à traverser la rivière. La construction actuelle conserve beaucoup de l’originale : trois arches en plein cintre en pierre de granit taillée, avec la partie supérieure en dalles d’ardoise, dont les fissures laissent pousser une végétation abondante — ce qui lui donne un charme pittoresque mais complique sa conservation. De l’autre côté, un sentier de terre longe la voie ferrée ; vous devrez presque à coup sûr descendre du vélo pour traverser les rails.

Immédiatement après le passage à niveau, le chemin entre dans une dense carballeira — forêt de chênes — et commence la montée la plus exigeante de la journée : 600 mètres avec une pente moyenne de 10 %, sur un sol de terre avec des pierres et des racines qui réclament leur espace. Sous la pluie, le chemin devient boueux. Après un dernier virage prononcé, les arbres disparaissent et vous retrouvez le ciel. Vous traversez des pâturages jusqu’à Vilei (km 3,7), avec tous les services.

Barbadelo : des bêtes médiévales sculptées dans la pierre (km 3,7)

À Vilei, une piste goudronnée monte légèrement et, après 450 mètres, un détour à droite mène à l’église Santiago de Barbadelo, classée Bien d’Intérêt Culturel. Le détour est court et vaut absolument le coup.

L’église faisait à l’origine partie d’un monastère dépendant de Samos — dont il ne reste que des ruines — et fut construite au XIIe siècle, bien que l’abside ait été remplacée au XVIIIe. On pense que sa tour a pu servir de fanal : une source de lumière visible depuis la vallée, guidant les pèlerins montant de nuit. Le mur nord et la façade occidentale conservent la décoration sculptée du XIIe siècle dans le meilleur état.

Ce qui rend Barbadelo exceptionnelle, c’est sa sculpture. Sur les chapiteaux et éléments constructifs des portails, on peut lire l’intégralité du bestiaire médiéval — l’encyclopédie des animaux réels et imaginaires qui décorait les églises romanes comme une forme de théologie visuelle. Sur le portail nord et la porte principale, il y a des dragons : les ennemis les plus reconnaissables du Bien, dont le corps était conçu comme serpentin — l’animal lié au péché depuis la Genèse. Face à eux, sur le portail nord, un lion : gardien du seuil, symbole de force et de noblesse divine, placé pour avertir que l’on passe de l’espace profane à l’espace sacré.

Il vaut la peine de s’arrêter sur la fonction sociale de ces images. Pour un œil moderne, ce sont des sculptures décoratives de créatures fabuleuses. Pour un paysan galicien du XIIe siècle, elles ne l’étaient pas. Les dragons apparaissaient dans la Bible — le livre qui représentait pour eux toute la Vérité — et d’autres animaux exotiques étaient réputés exister dans des contrées lointaines d’Orient. On croyait sincèrement en leur existence : le dragon était une menace réelle, le lion un pouvoir réel. L’Église l’avait compris et l’utilisait. En plaçant ces créatures à l’entrée du temple, elle communiquait dans le langage d’une population qui ne savait pas lire le texte mais savait lire la pierre : franchissez ce seuil et entrez dans l’espace où les forces du péché restent dehors. C’est ainsi que l’art visuel fonctionnait comme contrôle social dans un monde préalphabète.

Greniers sur pilotis, la vraie borne des 100 km et la Fonte do Demo (km 8–12)

De retour sur l’itinéraire principal, une piste goudronnée mène à Rente et traverse la LU-5709 au Mercado da Serra — un village dont le nom rappelle la grande foire commerciale médiévale qui s’y tenait, où, dit-on, des aubergistes de Saint-Jacques venaient acheter et vendre des produits. Continuez sur un chemin de terre jusqu’à A Pena (km 8,5) et Peruscallo (km 9,2), où apparaissent les premières concentrations d’hórreos accolés au chemin.

L’hórreo est la construction la plus caractéristique de la culture rurale galicienne, et l’une de celles qui vous accompagnera constamment d’ici à Saint-Jacques. Sa fonction est le stockage : une chambre surélevée pour conserver le grain — et, depuis le XVIe siècle, le maïs et la pomme de terre venus d’Amérique — au sec, ventilé et à l’abri des rongeurs. La structure comporte trois éléments permanents. Les pés (pieds) surélèvent la chambre par rapport au sol pour éviter l’humidité. La chambre a des parois à claire-voie plutôt que pleines pour que l’air circule en permanence. Entre les pieds et la chambre se trouve le tornarratos — littéralement « qui fait rebrousser chemin à la souris » — un grand disque de pierre rond qui empêche les rongeurs de grimper jusqu’à la nourriture.

Les hórreos ont gagné en importance à partir du XVIe siècle, lorsque le maïs et la pomme de terre ont transformé l’agriculture galicienne, et leur construction a développé une nette symbolique sociale. Un grand hórreo annonçait la richesse sans que son propriétaire ait besoin de dire quoi que ce soit : une grande réserve de nourriture impliquait une grande récolte, qui impliquait des terres considérables. Les bâtiments ont évolué du bois à la pierre de taille en granit, se sont ornés de croix chrétiennes et, dans certains cas, ont atteint des dimensions extraordinaires — l’hórreo de Carnota, sur la côte, mesure plus de 35 mètres et appartenait à l’Église. La taille, c’était le statut social. En Galice, il en existe aussi des ronds en bois dans les Ancares (comme les pallozas d’O Cebreiro), en forme de L mêlant pierre et bois, et de multiples variantes locales. La concentration en Galice n’a pas d’équivalent ailleurs — ni les Asturies, ni le nord du Portugal, bien que les deux aient des traditions comparables. Gardez les yeux ouverts d’ici Saint-Jacques : chaque hameau en aura au moins un.

Après un tronçon potentiellement difficile sur un sentier étroit longeant un ruisseau (de Peruscallo à A Brea — évitable par temps de pluie via un détour au sud passant par les églises romanes de Santa María de Belante et San Miguel de Biville), vous arrivez à A Brea. Une borne ici prétend marquer les 100 km jusqu’à Saint-Jacques. Ce n’est pas le cas. La vraie borne des 100 km se trouve quelques kilomètres plus loin, sur la piste goudronnée entre A Brea et Morgade. La fausse a été installée par un commerce local ; l’officielle jacquaire est plus loin.

Morgade (km 12) a un bar avec restauration et une fontaine près du sentier de sortie. La Fonte do Demo — la Fontaine du Diable — a sa légende : elle était régie par le diable et cessait de couler si quelqu’un sans péché s’approchait pour boire, car le diable ne donnait à boire qu’aux pécheurs. La théologie est ici inversée, ce qui est typique de la religiosité populaire galicienne : le diable comme gardien protégeant les purs en leur refusant l’accès à l’eau contaminée. Ou peut-être comme celui qui connaît les secrets de tous. Laissez l’interprétation ouverte et continuez.

Ferreiros, la Ribeira Sacra et l’église qui a déménagé (km 13–22)

Un tronçon de 800 mètres avec quelques pierres et de l’eau vous mène à Ferreiros (km 13,1). Le nom explique tout : ferreiros signifie forgerons. Au Moyen Âge, cette localité comptait plusieurs forges où des artisans jacquaires ferraient les chevaux et réparaient les chaussures des pèlerins. Elle marque la limite entre les municipalités de Sarria et Paradela, qui longe la rive orientale du Miño sur les 9 km suivants.

Ce territoire fait partie de la Ribeira Sacra — la Rive Sacrée — une appellation apparue au VIIe siècle lorsque des communautés de moines s’établirent dans les profondes gorges du Miño et du Sil, cherchant le paysage le plus isolé et ascétiquement exigeant qu’ils pouvaient trouver. Ce qu’ils y ont construit, durant l’essor de l’art roman des XIIe et XIIIe siècles, a produit la plus grande concentration d’architecture romane d’Europe. Les gorges que les moines avaient choisies pour leur solitude — impossibles à cultiver, difficiles d’accès, spectaculairement défendues par les rivières — se sont révélées excellentes pour la viticulture. Les mêmes versants qui donnaient aux moines leur isolement donnent aux viticulteurs leurs maux de tête : des pentes de plus de 60 %, vendangées à la main car aucune machine n’y peut travailler, produisant des vins sous l’AOP Ribeira Sacra dont les producteurs sont connus comme des « viticulteurs héroïques ».

Juste en dessous de Ferreiros se trouve l’église Santa María de Ferreiros. Le fait qu’elle soit ici, au bord du Camino, plutôt qu’à son emplacement d’origine, résulte d’une décision médiévale : le bâtiment entier fut démonté pierre par pierre et reconstruit en bordure du Camino afin de pouvoir servir d’hôpital de pèlerins. Le clocher-mur gothique fut ajouté plus tard. Pour rejoindre l’église, vous passez par le cimetière local — dans la culture rurale galicienne, la réunion de l’église et du cimetière est parfaitement normale. Cette configuration hérite de la pratique médiévale : l’église était le lieu de réunion sociale le plus important de toute communauté, et après la messe les gens restaient dans les environs pour honorer les morts et maintenir les liens sociaux de la paroisse. Avec le temps, les tavernes sont apparues et les coutumes ont changé, mais la configuration physique église-à-côté-du-cimetière est restée — le social et le sacré superposés dans le même espace, ce qui est très galicien.

Continuez par A Pena, puis par la corredoira jusqu’à As Rozas (km 14,5) — impraticable en cas de forte pluie ; contournez par la LU-4203 — puis par Mercadoiro, A Parrocha et Vilachá (km 20) avant la descente finale vers le Miño.

Portomarín : le village qui a déménagé (km 22)

Le Miño est le fleuve le plus long de Galice et le plus abondant depuis sa jonction avec le Sil jusqu’à l’Atlantique. Les Romains y construisirent un pont au IIe siècle apr. J.-C. ; la reine Urraca en fit construire un plus grand au XIe siècle pour le trafic jacquaire. Ce pont a survécu 900 ans, jusqu’à ce qu’en 1963, Franco ordonne la construction de ce qui reste le plus grand barrage de Galice : le barrage de Belesar. Un mur de béton de 135 mètres de haut et 350 mètres de long fut érigé 32 km au sud de Portomarín, créant une retenue qui a noyé tout ce qui se trouvait sur les rives du fleuve : des castros préromains, des vignobles, des moulins, des chais et le village médiéval de Portomarín lui-même, avec son pont, ses rues et ses vieux bâtiments.

Les habitants de Portomarín décidèrent de déménager. Avec une patience extraordinaire, ils démontèrent leurs monuments les plus importants pierre par pierre, en marquant chacune à l’encre rouge et d’un numéro pour pouvoir les reconstruire à l’identique, plus haut, sur la rive occidentale. Le nouveau Portomarín fut construit sur le versant au-dessus de la ligne d’inondation, et les pierres marquées furent réassemblées. L’arc que vous traversez en franchissant le pont moderne est un tronçon de l’ancien pont médiéval, transplanté ici comme porte d’entrée du bourg. Lorsque la sécheresse fait significativement baisser le niveau du réservoir, l’ancien Portomarín réapparaît sous les eaux : des structures en pierre affleurant à la surface, le fantôme du village original réclamant sa place.

Dans la partie haute du nouveau village se trouve l’église San Nicolás, l’un des monuments romans les plus importants de Galice. Elle fut construite par l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem — les Hospitaliers, les chevaliers armés qui protégeaient les pèlerins et défendaient le pont. Le bâtiment reflète cette double fonction : les murs épais crénelés en haut lui donnent le profil d’une forteresse militaire, tandis que le programme sculptural du portail et la grande rosace au-dessus sont d’une délicatesse et d’un raffinement exceptionnels. Le contraste — extérieur fortifié, intérieur à la sculpture précieuse — code la double identité de l’Ordre : soldat et serviteur.

En observant attentivement les pierres de l’église, on peut encore voir les marques à l’encre rouge apposées lors du déménagement de 1963, aux côtés des marques de tailleur de pierre gravées sur les blocs au XIIe siècle. Huit siècles de pratique constructive sur les mêmes pierres.

De Portomarín à Castromaior : du barrage du XXe siècle au castro du VIe siècle av. J.-C. (km 22–34)

Suivez le détour. Par une piste goudronnée puis de terre sombre, vous montez 600 mètres jusqu’au sommet de la colline de Castromaior. À droite : des vues panoramiques sur la vallée de Lugo. À gauche : l’un des sites archéologiques les plus importants du Camino Francés — un castro celte habité du VIe siècle av. J.-C. au Ier siècle apr. J.-C., avec une configuration urbaine complexe : une enceinte circulaire fortifiée au sommet, entourée de plateformes délimitées par des murailles et des fossés en terrasses inférieures. Comme rien n’a jamais été reconstruit ici après son abandon, tout est resté préservé sous la colline en bon état de conservation.

Le récit habituel de l’histoire romaine en Ibérie décrit la conquête comme violente et décisive, avec des cultures celtes rapidement éteintes. Le registre archéologique raconte une histoire plus nuancée. Castromaior est resté habité plus de deux siècles après la conquête romaine — et d’autres castros galiciens sont restés peuplés jusqu’aux IIIe et IVe siècles apr. J.-C. Les preuves suggèrent une synergie culturelle plutôt qu’une destruction violente : les Romains ont absorbé les pratiques et les schémas d’implantation existants, et la culture celte a persisté sous des formes modifiées pendant des générations. La bataille mythique du Monte Medulio — où les derniers guerriers galaïques se seraient prétendument suicidés collectivement plutôt que de se rendre — est presque certainement une invention littéraire. La réalité fut plus progressive, plus complexe et, à bien des égards, plus intéressante.

Les cruceiros, Palas de Rei et la révolte irmandiña (km 34–47)

À ce stade, vous croisez des cruceiros — des croix de pierre en bord de chemin — à intervalles réguliers depuis votre entrée en Galice. La Galice en compte plus de 12 000, plus qu’aucun autre territoire d’Europe. Le cruceiro est, avec l’hórreo, l’expression la plus caractéristique de la culture populaire galicienne. Mais son origine n’a rien à voir avec le christianisme.

Dans la culture celte préromaine de Galice — la même qui a construit le castro de Castromaior — les chemins et leurs croisements étaient sacrés. On croyait que les morts erraient sur les chemins et qu’à leurs intersections se trouvaient des divinités capables de « racheter » l’âme errante. Les proches du défunt accomplissaient des rituels à ces endroits, laissant des offrandes — souvent des pierres, qui s’accumulaient en tas appelés milladoiros, comme celui de la Croix de Fer à l’Étape 10. À l’arrivée des Romains, le syncrétisme religieux fusionna les divinités celtes et italiques des chemins : les rituels aux croisements se poursuivirent mais la prière s’adressait désormais à Mercure et aux Lares Viales — les gardiens divins des chemins. Sur les 36 bornes milliaires romaines portant des inscriptions aux Lares Viales retrouvées dans tout l’Empire romain, 28 l’ont été sur le territoire de la Gallaecia — soit 77 % du total. La pratique était particulièrement intense ici.

Lorsque le christianisme devint religion officielle, ces traditions ne disparurent pas du jour au lendemain — la tradition populaire ne change jamais par décret. Les gens continuèrent à se rendre aux croisements pour leurs rituels « païens ». La solution de l’Église fut pragmatique : plutôt que d’interdire et de punir, elle christianisa les points sacrés. Des croix furent placées aux mêmes endroits où l’on déposait des offrandes depuis des siècles, et les rituels se poursuivirent mais furent progressivement réorientés vers la prière chrétienne. Le cruceiro en est le résultat physique : un point sacré celto-romain marqué d’une croix chrétienne, parfois à l’emplacement exact d’une borne milliaire romaine, dans une tradition qui ne s’est jamais rompue.

Le Cruceiro de Lameiro, de 1670, est le plus célèbre du Camino Francés. Le Christ crucifié en haut ; au revers, la Vierge ou une représentation de la maternité (très usée). À la base, les instruments de la Passion sculptés : tenailles, clous, une échelle, la couronne d’épines et un crâne avec des ossements représentant le triomphe éternel sur la mort. Près du cruceiro se trouve un ancien cimetière de pèlerins.

Palas de Rei (km 47) fut la dernière étape qu’Aymeric Picaud mentionna dans le Codex Calixtinus avant Saint-Jacques. Son nom est traditionnellement attribué à l’époque wisigothe : palais du roi, en référence à une résidence du roi wisigoth Witiza. Avec le pèlerinage jacquaire, le village gagna en importance et devint un centre significatif pour la noblesse galicienne médiévale et moderne, avec des forteresses et des pazos construits dans toute la région.

La structure historiquement la plus remarquable des environs est le Château de Pambre, à 8,5 km de Palas par un profil favorable. Le château se distingue par un fait unique : c’est le seul château galicien à avoir survécu à la révolte irmandiña de 1467. Le soulèvement irmandiño fut une révolution paysanne — l’une des plus importantes de l’histoire médiévale européenne — au cours de laquelle la population rurale galicienne se souleva contre la noblesse et démolit ses châteaux. Le nom vient d’irmán, « frère » en galicien : la fraternité du peuple contre les seigneurs. La plupart des châteaux médiévaux de Galice furent détruits en 1467 ; les murs épais et la solide tour de Pambre survécurent. Construit au XIVe siècle, il possède un donjon de trois étages entouré d’une épaisse muraille avec des tours d’angle, et a été fortement restauré ces dernières années.

Également près de Palas : l’église de Vilar de Donas, un édifice roman que l’on pense avoir été fondé comme monastère féminin (donas = dames) et plus tard associé à l’Ordre Militaire de Santiago. Certains des chevaliers les plus importants de l’Ordre y sont enterrés ; leurs tombeaux du XIVe siècle, avec leurs gisants, restent visibles.

De Palas à Melide : Leboreiro, Furelos et la limite provinciale (km 47–60)

Vous quittez Palas par un pavage inconfortable qui traverse la N-547 avant d’alterner chemins entre forêt et accotement jusqu’à San Xulián do Camiño (km 50) — église romane à nef unique avec grande abside semi-circulaire — puis par Pontecampaña (km 51) et Casanova (km 52) jusqu’à O Coto (km 55,5), la limite provinciale entre Lugo et A Coruña. Vous êtes dans la dernière province.

Leboreiro (km 55) apparaît dans le Codex Calixtinus sous le nom de Campus Leporarius — le Mont des Lièvres. Au XIIe siècle, elle avait un hôpital de pèlerins. L’église de Santa María de Leboreiro est de transition roman-gothique ; au-dessus de la porte principale figure une sculpture en relief de la Vierge à l’Enfant, liée à une légende locale. Une statue miraculeuse de la Vierge fut trouvée dans une fontaine voisine et placée dans l’église, mais chaque nuit elle retournait à la fontaine où elle avait été découverte — jusqu’à ce qu’un sculpteur local grave cette image sur le tympan de la porte, et que la statue originale reste pour toujours à sa place. Face à l’église se conserve un cabazo — le nom donné au type le plus simple d’hórreo, fabriqué en osier et en paille, dont il ne reste que très peu d’exemplaires anciens. Si l’église est ouverte, les peintures murales médiévales du mur nord méritent la visite.

Après Leboreiro et un bref passage par une zone industrielle à la périphérie de Melide, le chemin et la route se séparent pour visiter le pittoresque hameau de Furelos (km 58,5) au bord de la rivière du même nom. On entre dans le village par son pont médiéval à quatre grandes arches — le plus grand et le mieux conservé du Moyen Âge sur le Camino Francés en Galice. Après le pont, la rue pavée principale passe devant l’église médiévale San Juan avant le dernier tronçon de piste jusqu’à Melide.

Melide : la capitale du poulpe (km 60)

Melide est le carrefour où se rejoignent le Camino Francés et le Camino Primitivo — l’itinéraire jacquaire le plus ancien, depuis Oviedo. Le village est célèbre pour une chose avant tout : le pulpo á feira — du poulpe bouilli, coupé aux ciseaux, servi sur une planche en bois avec de l’huile d’olive, du gros sel et du paprika piquant. Melide en est l’incontestable capitale sur le Camino, avec des pulperías ouvertes depuis des générations. Après 60 km de chemin galicien casse-pattes, c’est exactement le repas qu’il faut.

Notes pratiques pour l’Étape 13

Revêtement et navigation

L’Étape 13 est la plus variée techniquement des étapes galiciennes. Elle combine corredoiras, sentiers étroits en pierre, pistes de terre le long de ruisseaux, pistes goudronnées pour pèlerins et tronçons d’accotement routier. Par temps sec, un VTT ou un gravel gère tout le tracé jacquaire ; un vélo de route doit rester sur la LU-633 en permanence. Sous la pluie, trois tronçons spécifiques deviennent problématiques et doivent être contournés :

Tronçon 1 : Peruscallo (km 9,2) à A Brea (km 11,4) — sentier étroit de pierre et de terre le long d’un ruisseau. Détour : tourner au sud avant Peruscallo par une piste de terre/asphalte, rejoindre l’itinéraire à A Brea.

Tronçon 2 : As Rozas (km 14,5) à Moimentos (km 16) — une corredoira qui se transforme en bourbier sous la pluie. Détour : piste goudronnée puis LU-4203 jusqu’à Moimentos.

Tronçon 3 : Sortie de Portomarín (km 22) — les 2 km de sentier après la traversée du fleuve ont un revêtement irrégulier avec des pierres. Détour : continuer par la LU-633 depuis Portomarín.

Eau et ravitaillement

Avec plus de 60 hameaux sur cette étape, les services sont théoriquement fréquents — mais de nombreux villages ruraux n’ont rien. Points de service fiables : Sarria (départ), Vilei (km 3,7), Morgade (km 12), Portomarín (km 22, services complets), Hospital da Cruz (km 34), Palas de Rei (km 47, services complets), Melide (arrivée). Remplissez vos bidons à Portomarín et de nouveau à Palas de Rei pour le tronçon final.

Comment arriver à Sarria

Sarria est bien reliée via Lugo. Alsa et Monbús assurent la liaison avec Lugo régulièrement (toutes les 1 à 2 heures) ; depuis Lugo, 6 à 8 trains quotidiens desservent Sarria, avec des correspondances directes depuis Barcelone et Madrid. Tournride livre le vélo à votre hébergement à Sarria la veille du départ.

Questions fréquentes sur l’Étape 13

Combien de kilomètres compte l’Étape 13 de Sarria à Melide ?

60 km entre 360 m (Portomarín, altitude minimale) et 730 m (altitude maximale). Le profil est casse-pattes — des changements de pente continus sur tout le parcours — avec les principales montées depuis Sarria (rampe initiale raide), depuis Portomarín (13 km de montée jusqu’à Ventas de Narón) et plusieurs autres ondulations. Comptez 6 heures de pédalage, plus les pauses.

Qu’est-il arrivé à l’ancien Portomarín ?

En 1963, le barrage de Belesar fut construit 32 km au sud, inondant le village original. Les habitants démontèrent leurs monuments pierre par pierre, en marquant chaque pièce à l’encre rouge et d’un numéro, et reconstruisirent le village plus haut. L’église San Nicolás (XIIe siècle, Ordre de Saint-Jean) fut entièrement réassemblée ; les marques restent visibles. Les années de sécheresse, le village submergé réapparaît à la surface du réservoir.

Où se trouve la vraie borne des 100 km ?

La vraie borne jacquaire des 100 km se trouve sur la piste goudronnée entre A Brea et Morgade, aux environs du km 13 de l’Étape 13. La borne d’A Brea est un marqueur commercial installé par un commerce local, pas l’officielle. La distance officielle pour la Compostela se mesure depuis des points précis, et la vraie borne se trouve quelques kilomètres plus loin.

Qu’était la révolte irmandiña ?

Un soulèvement paysan de 1467 au cours duquel la population rurale galicienne se souleva contre la noblesse et démolit la plupart des châteaux de la région. Le nom vient d’irmán (frère en galicien). Le Château de Pambre, près de Palas de Rei, est le seul château galicien connu ayant survécu intact. La révolte fut l’un des plus grands soulèvements paysans de l’histoire médiévale européenne.

Puis-je louer un vélo à Sarria et le restituer à Saint-Jacques ?

Oui. Tournride livre votre vélo à n’importe quel hébergement à Sarria la veille de votre départ et le récupère à Saint-Jacques-de-Compostelle à votre arrivée. Le transfert de bagages jusqu’à votre destination finale, en un seul trajet, est également disponible. Consultez les modèles et la disponibilité ici.