Melide → Santiago de Compostela en bici — 51 km | Etapa 14 Camino Francés

Erea Fabeiro

Esta es la última etapa. En 51 km cruzas el último tramo de campo gallego, bordeas el aeropuerto que se construyó en medio de los antiguos senderos de peregrinación, subes a la colina donde los peregrinos medievales lloraban al ver por primera vez las torres de la catedral, y desciendes a Santiago de Compostela por calles que llevan mil años recibiendo peregrinos. La sensación está documentada en las fuentes medievales y no ha cambiado: una mezcla de alegría y algo más difícil de nombrar, la llegada simultánea a un destino y el fin del propósito que te trajo hasta aquí.

Paradas clave: Iglesia de Santa María de Melide (km 1,1) · Castañeda (km 7,9) · Ribadiso da Baixo (km 11) · Arzúa (km 14) · O Pedrouzo (km 33) · Lavacolla (km 42) · O Monte do Gozo (km 48) · Santiago de Compostela (km 51)

Perfil de ruta e hitos principales

Salida de Melide: una iglesia románica y una reja medieval única (km 0–1,1)

Desde la rotonda central de Melide, dirígete al norte siguiendo las indicaciones del Museo Terra de Melide. Tras pasar el ayuntamiento con giros sucesivos a izquierda y derecha, sube una rampa corta pero intensa por la calle principal y sigue las flechas hasta una senda de tierra y grava que desemboca en la N-547. Tras cruzar la carretera, las señales jacobeas indican la iglesia de Santa María de Melide, a la derecha del camino (km 1,1).

Para aquí. La iglesia es pequeña y muy modificada, pero su decoración tallada merece atención. Las arquivoltas llevan ajedrezados, rectángulos, motivos geométricos y formas que recuerdan la antigua simbología celta — trisqueles, espirales, esvásticas. Los capiteles tienen leones y bestias con la misma función protectora-amenazante que ya vimos en Barbadelo en la Etapa 13. Pero el objeto más extraordinario de esta iglesia se guarda en la sacristía moderna.

El altar románico está decorado con pequeños arquillos bajo los que se conserva pintura policromada original del s. XII — una rareza excepcional. Más extraordinaria aún: una reja de metal forjado del s. XII, con espirales y motivos que sugieren la misma tradición artesanal que la talla en piedra de la iglesia. Puede que te preguntes qué valor histórico puede tener una reja.

Mucho. La reja es la única que queda de su tipo en toda Galicia, y es un documento de cómo la Iglesia medieval organizaba la vida social a través de la arquitectura. En la Alta Edad Media (hasta el s. XII), la iglesia era el lugar de reunión social primario y el edificio codificaba físicamente la jerarquía de la sociedad. La parte más sagrada — el ábside, orientado al este hacia el sol naciente — solo era accesible a los sacerdotes. En las naves, los ricos ocupaban la parte delantera; en muchas iglesias hombres y mujeres estaban separados. En la entrada, los no bautizados no podían ni cruzar el umbral — de ahí que la pila bautismal estuviera siempre en la puerta. La progresión social a través de los sacramentos determinaba tu posición física en el edificio. Caminar desde la entrada hasta el altar era una representación del camino hacia Dios.

A falta de registros civiles o documentos de identidad, los libros parroquiales eran el registro social oficial. No estar bautizado te excluía de ciertos trabajos, ciertos barrios, ciertos derechos — las comunidades judías vivían en zonas designadas en parte porque esta lógica espacial era totalizadora. Para reforzar estas divisiones, los espacios se separaban a menudo físicamente con estructuras de madera o rejas metálicas. La reja era la forma material del orden social. En el período gótico, cuando crecieron las ciudades y surgió la burguesía, estas separaciones físicas comenzaron a disolverse. La mayoría de las rejas y estructuras de madera que documentaban el orden medieval fueron retiradas y perdidas. Esta reja de Santa María de Melide es la única que queda en Galicia. Como documento histórico, vale al menos tanto como los animales tallados en la fachada.

Castañeda, Ribadiso y Arzúa: los últimos 100 km de Galicia (km 2–14)

Deja la iglesia y sigue por una pista de grava hacia un bosque denso — un continuo sube y baja entre robles, castaños, pinos y, cada vez más a partir de aquí, eucaliptos. El eucalipto es una especie australiana introducida en Galicia desde los años 80, cuando muchos propietarios urbanos que habían heredado pequeñas parcelas de monte cedieron sus derechos de explotación a industrias de celulosa y madera. El eucalipto crece extraordinariamente rápido, lo que lo hace valioso para la producción de papel, pero absorbe enormes cantidades de humedad del suelo y coloniza el terreno circundante de forma agresiva. Poco a poco ha ido desplazando las especies atlánticas y de ribera — roble, castaño, abedul — que necesitan mucha más agua pero crecen más lento y valen mucho menos para la industria. Hoy el eucalipto se considera por muchos el mayor problema medioambiental de Galicia; por otros, un motor económico. La Xunta mantiene desde 2021 una moratoria de nuevas plantaciones, prorrogada hasta 2030, pero con flexibilizaciones que sindicatos agrarios y la oposición califican de «maquillaje político» que permite la expansión real encubierta, pese al veto teórico. El bosque por el que pedaleas ilustra el debate: cada vez que ves una masa de eucaliptos junto a una masa de robles, estás mirando una pregunta sin resolver sobre qué quiere ser el paisaje gallego.

Cruza arroyos y la cota máxima de la etapa (470 m cerca de Parabispo) antes de tocar el arcén de la N-547 en Raído (km 3,5) y volver a los árboles. Por Boente (km 5,7) — la iglesia de Santiago tiene origen románico pero fue muy reformada en el s. XIX; la imagen de Santiago Peregrino del retablo mayor es notable — y de nuevo al bosque, cruzando la N-547 por un túnel, hasta Castañeda (km 7,9).

Castañeda es donde estaban los hornos de cal que recibían las piedras que los peregrinos medievales traían cargadas desde las montañas de Triacastela (Etapa 12). A cada peregrino que pasaba por aquella zona se le pedía que llevase un trozo de caliza y lo depositara aquí para calcinarla y convertirla en la argamasa que construyó la catedral. Era un acto de construcción colectiva: miles de colaboradores anónimos, cada uno cargando su piedra durante cientos de kilómetros, construyendo la casa del Apóstol un fardo a la vez. Los hornos desaparecieron pero la lógica persiste — el Camino siempre ha sido un proyecto colectivo.

Descenso a Ribadiso da Baixo (km 11), un pueblo de una sola calle a orillas del río Iso, cruzado por un sencillo puente de un arco de piedra colonizado por vegetación. El albergue público ocupa un hospital de peregrinos medieval restaurado — uno de los muchos a lo largo de la ruta cuyo nombre documenta esta función histórica. La rampa de salida de Ribadiso es una de las más pronunciadas del día (media del 8%), que termina en un túnel bajo la N-547 antes de una pista asfaltada que lleva a Arzúa (km 14).

Arzúa es donde los peregrinos del norte — del Camino del Norte, la ruta costera por el País Vasco y Asturias que era la alternativa principal cuando el Camino Francés pasaba por zonas de frente bélico durante la Reconquista — se incorporan al Camino Francés para el empuje final hacia Santiago. La villa en sí conserva poco patrimonio medieval (una capilla de la Magdalena del s. XIV es la principal superviviente), pero es una parada importante por una razón específica: el queso.

Galicia tiene cuatro Denominaciones de Origen Protegidas de quesos. El queso de O Cebreiro ya lo conociste en la Etapa 11. Aquí en Arzúa la variedad local es el Arzúa-Ulloa — un queso graso de vaca, típicamente consumido muy fresco, tan blando que cuando se corta se extiende por el plato en lugar de mantener su forma. En gallego se suele decir que «se derrama». Está excelente con la miel local o con membrillo. Los otros dos quesos gallegos con D.O.P. son la Tetilla (llamada así por su forma, suave y con mucho cuerpo) y el San Simón da Costa (ahumado con madera de abedul, más duro y con sabor más pronunciado). En un día normal no te diríamos que comieras queso en el km 14. Hoy sí.

De Arzúa a Salceda: la última inmersión rural (km 14–25)

Sal de Arzúa por la empedrada Cima do Lugar, que se convierte en pista de grava hacia el bosque de As Barrosas — nombrado por el barro que genera con lluvia. Una capilla dedicada a San Lázaro marca la función histórica de esta parte de la ruta: los lazaretos eran lugares donde se atendía a personas con enfermedades infecciosas fuera de las murallas del pueblo, y la dedicación a este santo de la peste y la lepra documenta esa historia. Cruza un río y sube por bosque húmedo hasta Pregontoño (km 16,2), con su capilla del s. XVIII de San Paio cuyo pórtico exterior es casi tan grande como la propia capilla.

Desde A Peroxa (km 17,3) — cambio significativo de pendiente, más consistente bajada desde aquí — por Taberna Vella, donde un gran puente cruza las obras de la autopista A-54 (la larga y demorada vía que une Lugo con Santiago), y hasta A Calzada (km 19,8). El nombre es revelador: calzada significa camino pavimentado, y la raíz latina callis significa senda, lo que sugiere que este asentamiento estuvo asociado al Camino desde la antigüedad.

En Calle (km 21,8) — cuyo nombre también significa calle/senda — un hórreo original está colocado como un arco sobre el camino principal del pueblo: pasas directamente por debajo de él. A su lado, milladoiros — montones de piedras dejadas como ofrendas, la misma tradición antigua de la Cruz de Ferro — marcan el camino. Por Boavista (km 23,2) y A Salceda (km 25), donde la N-547 empieza a cruzarse con la ruta más frecuentemente y el carácter rural comienza a dar paso al periurbano.

De Salceda a Lavacolla: aproximación a la ciudad (km 25–42)

Desde Salceda la N-547 cruza y vuelve a cruzar la ruta unas diez veces antes de O Amenal (km 36,7). Cinco de estos cruces no tienen infraestructura peatonal segura — máxima precaución en cada uno. Aparece una placa a un peregrino belga que murió a la vista de Santiago, con mensajes y ofrendas acumuladas de peregrinos posteriores. La ruta pasa por O Xen (km 26,3), As Ras (km 27), A Brea (km 27,6) con alojamiento, y O Empalme (km 29,3) — un cruce de N-547 particularmente incómodo en un cambio de rasante donde los coches circulan rápido.

En Santa Irene (km 30,3): una sencilla capilla del s. XVIII rodeada de grandes robles, con una fuente de la que se dice que conserva jóvenes a quienes se lavan con su agua regularmente. Sigue por A Rúa (km 31,7) y O Pedrouzo (km 33) — la última pernocta habitual de los peregrinos a pie, servicios completos, a 18 km de Santiago. Luego por San Antón (km 34) y hasta O Amenal (km 36,7).

Tras O Amenal el camino sube continuamente hasta aproximadamente 363 m y luego bordea la valla oriental del aeropuerto de Santiago. El aeropuerto fue construido en medio de los senderos peregrinos que convergen en Compostela, y el Camino fue redirigido a lo largo de su perímetro. Los peregrinos cuelgan cruces y mensajes en la valla metálica; el camino junto a ella se embarra con frecuencia. Pasa un gran mojón que anuncia la entrada a Santiago, luego rodea el extremo occidental del aeropuerto hasta San Paio (km 40,6) y baja por asfalto hasta Lavacolla (km 42).

Lavacolla: lavarse antes de ver al Apóstol (km 42)

El nombre es la historia completa del pueblo. Según el Codex Calixtinus, los peregrinos se lavaban en el río Sionlla aquí antes de entrar en Santiago — la etimología es lava-collus, «lavar el cuello». No era una mera formalidad higiénica: era una preparación ritual, el desprendimiento físico de la suciedad del camino como símbolo de los pecados que se dejaban atrás antes de presentarse ante la tumba del Apóstol.

La purificación no terminaba en Lavacolla. Las fuentes medievales describen una ceremonia adicional ante la catedral: los peregrinos se desnudaban frente a la Fuente del Paraíso en la entrada norte — la puerta de Azabachería — se lavaban de nuevo, y quemaban su ropa de viaje en lo que se llamaba la Cruz dos Farrapos — la Cruz de los Harapos (farrapo es «ropa vieja» en gallego). Entraban a la catedral limpios, con ropa nueva, para recibir la indulgencia plena. Tras la visita, muchos dormían dentro de la catedral. El botafumeiro — el enorme incensario de plata suspendido del arco del crucero de la catedral que oscila en espectacular arco de péndulo — fue diseñado, al menos en parte, para gestionar el olor de una catedral llena de peregrinos sin lavar durmiendo con su ropa. Puede quemar hasta 40 kg de incienso por ceremonia. El problema higiénico era real; la solución litúrgica es magnífica.

En Lavacolla hoy, un palco de música — la característica estructura de quiosco gallego del s. XIX, mitad mobiliario urbano y mitad edificación, diseñada para permitir música y baile en cualquier clima con visibilidad perfecta de la orquesta — se alza junto al camino. Cruza la N-634, pasa el río, y comienza la subida final.

O Monte do Gozo: el monte de la alegría (km 48)

Desde Lavacolla la carretera sube por Vilamaior (km 43,3), junto a la sede de la televisión gallega (TVG) y el centro territorial de TVE — la infraestructura mediática de una comunidad autónoma que ha luchado y en gran medida conseguido su distintividad lingüística y cultural — y hasta San Marcos (km 47,2), donde una capilla y un monumento señalan la llegada al Monte do Gozo.

En la Edad Media el monte se llamaba San Marcos porque en el s. XII el obispo de Santiago mandó construir aquí una capilla dedicada a este santo. Una leyenda se asocia a la elección del emplazamiento: el propio San Marcos, llegando al monte casi a la vista de la ciudad, preguntó a un peregrino alemán cuánto quedaba. El alemán, queriendo ser el primero en ver la catedral y reclamar el honor del «rey de los peregrinos» — el término medieval para quien llegaba primero a la cima — le dijo que faltaban miles de kilómetros. Desanimado, San Marcos decidió que no podía seguir y construyó su capilla allí. En el s. XVIII la capilla fue abandonada; la actual es una reconstrucción.

El monte adquirió su nombre actual — o gozo, la alegría — por la emoción que embargaba a los peregrinos al llegar a la cima y ver, por primera vez, las torres de la catedral en el valle de abajo. Sigue siendo el primer punto desde el que la catedral es visible, y la vista sigue siendo conmovedora — no por su grandiosidad sino por lo que representa llegar hasta aquí. Mil años de peregrinos han estado de pie en este mismo lugar y han mirado hacia las mismas torres.

En 1989 el papa Juan Pablo II vino a Santiago a presidir las Jornadas Mundiales de la Juventud. Para acoger a los cientos de miles de peregrinos que convergieron, se construyó un gran complejo de instalaciones en el Monte do Gozo: un anfiteatro, hoteles, cafeterías. El anfiteatro ha acogido conciertos de los Rolling Stones y Bruce Springsteen — un eco inesperado de los trovadores y músicos medievales que actuaban aquí por la misma razón: un público cautivo que llegaba al final de un largo viaje buscando celebración. Un monumento a Juan Pablo II se alza junto a la capilla. En el mirador, dos esculturas de José María Acuña López — el mismo escultor cuyo peregrino de bronce resiste el viento en el Alto de San Roque de la Etapa 12 — muestran peregrinos mirando hacia Compostela con la mano derecha alzada.

Descenso a Santiago: los últimos tres kilómetros del Camino (km 48–51)

Desde el Monte do Gozo baja por asfalto hasta la N-634 (evita las escaleras: sigue la pista hacia la derecha, que también llega a la carretera en pocos metros). En la primera rotonda del barrio de San Lázaro — nombrado por el lazareto medieval que estaba aquí extramuros — unas letras metálicas rojas forman «Santiago de Compostela» en un lado y el letrero de entrada al pueblo, cubierto de pegatinas de peregrinos, en el otro. Por dos rotondas más, luego un giro oblicuo a la izquierda hasta la confluencia con la N-550.

Cruza a la Calle Concheiros — la Calle de los Fabricantes de Conchas. El nombre documenta el barrio artesanal que existía fuera de las murallas donde los artesanos fabricaban las vieiras de latón y bronce que los peregrinos lucían o compraban como prueba de haber culminado la peregrinación. Los peregrinos auténticos llevaban una concha obtenida en el santuario; la calle que las suministraba era el último encuentro comercial antes de la muralla. Hoy la calle es peatonal, con pequeños comercios.

Concheiros lleva a la Calle San Pedro, que termina en la Puerta del Camino — la puerta histórica en la muralla medieval por la que todos los peregrinos del Camino Francés entraban en la ciudad. En el suelo cercano, inscripciones en varios idiomas dicen: «Europa se hizo peregrinando a Compostela» — un reconocimiento de que el Camino fue uno de los principales mecanismos por los que la Europa medieval forjó una identidad cultural compartida por encima de sus fronteras políticas y lingüísticas. La propia muralla, de la que quedan fragmentos, era el límite físico entre el mundo profano del camino y la ciudad sagrada.

Tras la puerta estás en los adoquines del casco histórico de Santiago de Compostela, Patrimonio de la Humanidad desde 1985. Monumentos románicos, góticos y barrocos conviven con casas de galerías, pórticos y pequeños balcones en el característico estilo gallego. Sube por la Rúa Casas Reais hasta la Plaza de Cervantes — sede original del ayuntamiento, trasladado en el s. XX al neoclásico edificio frente a la catedral — luego sigue la galería porticada hacia la izquierda, baja la calle y gira a la izquierda en la Puerta de Azabachería.

Esta fue la entrada original por la que pasaban todos los peregrinos: el emplazamiento de la Fuente del Paraíso donde se lavaban por última vez y la puerta por la que entraban a ver al Apóstol. Su decoración ya no conserva la forma original. La mayoría de los peregrinos continúan rodeando el edificio para salir a la Plaza del Obradoiro — el espacio abierto ante la fachada occidental, enmarcado por la catedral, el Parador (el antiguo hospital real para peregrinos, hoy hotel de lujo), el Colegio de San Jerónimo y el neoclásico Pazo de Raxoi (hoy el ayuntamiento). A la derecha, la enorme fachada de San Martín Pinario — el antiguo monasterio benedictino, hoy en parte hotel y seminario, el segundo conjunto religioso más grande de España después del Escorial.

En la plaza del Obradoiro puedes bajarte de la bici. Mira hacia arriba las dos torres barrocas de la catedral. Estás en el Campus Stellae — el Campo de las Estrellas — del que Compostela toma su nombre, el lugar donde en el s. IX fue descubierta la tumba del Apóstol Santiago, alrededor de la cual creció una ciudad, y hacia el cual toda la infraestructura del Camino Francés — los puentes, los albergues, los monasterios cluniacenses, las iglesias románicas, los hospitales medievales — estuvo organizada durante mil años.

Qué hacer al llegar

1. La Oficina del Peregrino

La Oficina del Peregrino está en la Calle Carretas 33, junto a la plaza del Obradoiro. Aquí se sella tu credencial por última vez y recibes la Compostela — el certificado en latín con tu nombre acreditando el cumplimiento de la peregrinación jacobea. Es gratuito. También puedes solicitar un Certificado de Distancia (3 €), que indica desde dónde y cuándo peregrinaste y los kilómetros recorridos. Venden tubos para guardar los documentos (2 €), aunque en las tiendas de la ciudad suelen ser más baratos. Abierta todos los días excepto el 25 de diciembre y el 1 de enero. Del 1 de noviembre al 31 de marzo de 10:00 a 19:00 h. En Semana Santa y el resto del año de 8:00 a 21:00 h.

2. La oficina de Tournride

A 5 minutos de la catedral, en la Calle Laverde Ruiz 5. Trae aquí la bici y la recogemos; si usaste nuestro servicio de traslado de equipaje, tu bolsa te estará esperando. Abrimos de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30; si llegas en fin de semana, avísanos con antelación (info@tournride.com o +34 981 936 616) y vendremos a la oficina.

3. La catedral

La Misa del Peregrino se celebra cada día a mediodía. El botafumeiro — el incensario de 80 kg que oscila en un arco de 65 metros de un crucero al otro — se usa en esta misa y en las principales celebraciones diarias, aunque no en todas; es más probable en domingos y días festivos. Consulta en la puerta de la catedral. La entrada es gratuita; el museo, la cripta y la visita al tejado requieren entradas separadas.

4. La ciudad

Santiago de Compostela merece al menos un día completo más allá de la tarde de llegada. El casco histórico es compacto y casi completamente peatonal; todo lo significativo está a 15 minutos a pie del Obradoiro. El Mercado de Abastos — el mercado cubierto, a unas manzanas al sur de la catedral — es uno de los mejores mercados de alimentación de España. El Parque da Alameda, al sur del casco histórico, tiene la vista más famosa de las torres gemelas de la catedral enmarcadas entre árboles. El tapeo nocturno en las calles alrededor de la Rúa do Franco y la Rúa da Raíña es una inmersión en la cultura gastronómica gallega.

Cómo salir de Santiago

Santiago está bien conectada. El aeropuerto de Lavacolla — que bordeaste en esta etapa — tiene vuelos directos a ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid) y destinos internacionales (Dublín, Ginebra, Londres). Galicia tiene también aeropuertos en A Coruña y Vigo (ambos a menos de 45 minutos en tren, con más conexiones). Para vuelos internacionales, el aeropuerto de Oporto (Portugal) es accesible directamente en autobús con Alsa y a menudo tiene precios competitivos. La estación de tren está a 15 minutos a pie al sur del casco histórico, con servicios Renfe a Madrid, Barcelona y toda Galicia. La estación de autobuses, al norte de la ciudad, tiene Monbús a toda Galicia y Alsa al resto de España y Europa.

Notas prácticas para la Etapa 14

Firme y navegación

La etapa no tiene carreteras secundarias que discurran paralelas a la ruta peatonal, por lo que las únicas alternativas al trazado jacobeo son la propia N-547 (de Melide a Salceda) y la N-634 (desde Lavacolla). Tournride recomienda la ruta peatonal en condiciones secas: pasa por las aldeas y ofrece la última inmersión rural de la peregrinación. Con lluvia, las pistas forestales — especialmente As Barrosas (km 15–17) y el perímetro del aeropuerto (km 37–41) — pueden acumular barro profundo. En esas condiciones, el arcén de la N-547 es la opción pragmática. El acceso urbano desde Lavacolla en adelante es completamente asfaltado.

Los diez cruces de N-547 entre Salceda (km 25) y O Amenal (km 36,7) requieren atención concentrada — cinco de ellos no tienen infraestructura peatonal. Para cruzar, espera un hueco claro.

Agua y avituallamiento

Servicios cada pocos kilómetros hasta Salceda. Después son menos frecuentes pero presentes: O Pedrouzo (km 33) es la parada principal con servicios completos antes de Santiago. De O Pedrouzo a Lavacolla (km 42) hay pequeñas poblaciones con bares. A partir de Lavacolla estás en la periferia urbana de Santiago; los servicios son continuos.

Llegar con bici

Los adoquines del casco histórico son muy incómodos con cualquier bici. A partir de la Puerta del Camino, empuja en lugar de pedalear. Llevar el candado para dejar la bici en el Obradoiro mientras recoges la Compostela y visitas la catedral. La oficina de Tournride en la Calle Laverde Ruiz 5 es el punto de recogida de las bicis alquiladas.

Preguntas frecuentes sobre la Etapa 14

¿Cuántos kilómetros tiene la Etapa 14 de Melide a Santiago de Compostela?

51 km entre 250 m y 470 m de altitud. Los primeros 25 km son bosque gallego rompepiernas con cambios continuos de pendiente; a partir de Salceda la N-547 empieza a cruzarse con más frecuencia; desde Lavacolla, asfalto continuo hasta la catedral. Calcula 5–6 horas de pedaleo más la parada del queso en Arzúa y el Monte do Gozo.

¿Qué es el botafumeiro?

El botafumeiro es un enorme incensario de plata suspendido del crucero abovedado de la catedral de Santiago. Pesa aproximadamente 80 kg y oscila en un arco de péndulo de 65 metros de un crucero al otro, quemando hasta 40 kg de incienso. Fue diseñado, al menos en parte, para gestionar el olor de miles de peregrinos medievales sin lavar durmiendo en la catedral. Hoy se usa en la Misa del Peregrino del mediodía y en determinadas celebraciones festivas. Es uno de los objetos litúrgicos más espectaculares del mundo.

¿Por qué se llama Monte do Gozo?

Monte do Gozo significa Monte de la Alegría en gallego. Es el primer punto desde el que son visibles las torres de la catedral de Santiago de Compostela, y toma su nombre de la emoción — documentada en fuentes medievales — que embargaba a los peregrinos cuando veían su destino por primera vez tras semanas o meses de viaje. Antiguamente se llamaba San Marcos, por una capilla mandada construir allí por el obispo de Santiago en el s. XII.

¿Qué es la Compostela y cómo se obtiene?

La Compostela es el certificado en latín expedido por las autoridades de la catedral que acredita el cumplimiento de la peregrinación jacobea. Para recibirla hay que haber recorrido al menos 100 km a pie o 200 km en bicicleta o a caballo, y tener una credencial sellada a intervalos a lo largo de la ruta. Presenta tu credencial sellada en la Oficina del Peregrino (Calle Carretas 33, junto al Obradoiro) y la Compostela se expide gratuitamente. El Certificado de Distancia con tu ruta y kilómetros específicos cuesta 3 €.

¿Cómo devuelvo la bici alquilada en Santiago?

Lleva la bici a la oficina de Tournride en la Calle Laverde Ruiz 5, a 5 minutos de la catedral. Abrimos de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:30. Si llegas en fin de semana, avísanos con antelación: info@tournride.com o +34 981 936 616. Si usaste nuestro servicio de traslado de equipaje, tu bolsa te estará esperando en la oficina.