Étape 1 : de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux

Tournride Team

L’Étape 1 n’est pas là où commence le Camino Francés. C’est là qu’il s’annonce. Avant le premier coup de pédale, vous êtes à Saint-Jean-Pied-de-Port — une bourgade médiévale fortifiée au pied des Pyrénées qui accueille des pèlerins en route vers Saint-Jacques depuis le XIe siècle — et vous êtes sur le point de franchir une chaîne de montagnes qui a servi de frontière naturelle, de limite mythologique et de front militaire depuis avant que n’existe l’histoire écrite. L’étape est courte : 26 km par l’itinéraire Napoléon, 28 km par Valcarlos. Ce qu’elle offre en échange de l’effort, c’est le paysage le plus spectaculaire de tout le Camino Francés, et l’un des plus anciens sites de pèlerinage habités d’Europe comme destination du jour.

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Distance jusqu’à Saint-Jacques : ~765 km · Temps estimé : 4 à 5 heures · Départ : Saint-Jean-Pied-de-Port (233 m)

Étapes clés : Vierge de Biakorri (km 11,3) · Fontaine de Roland (km 16,5) · Alto de Ibañeta (km 24,1) · Roncevaux (km 26/28)

Choisir son itinéraire : Napoléon ou Valcarlos ?

Le choix entre les deux itinéraires est la première véritable décision du Camino, et mérite d’être prise avec discernement, non par défaut.

L’itinéraire Napoléon (aussi appelé route des cols de Cize) est le tracé jacquaire traditionnel — celui qu’Aymeric Picaud décrivit dans le Codex Calixtinus du XIIe siècle, celui que franchit l’armée de Charlemagne, celui qu’emprunta Napoléon lors de l’invasion de l’Espagne. Il chemine en terrain de montagne sur des pistes de gravier et des sentiers de prairie, monte jusqu’à 1 480 m au Collado Lepoeder et descend avec une pente prononcée jusqu’à Roncevaux. Il est officiellement fermé du 1er novembre au 31 mars en raison des risques météorologiques — plusieurs accidents de montagne impliquant des pèlerins se sont produits en hiver. Même dans la saison d’ouverture, si le temps est mauvais — pluie, brouillard, vent fort, ciel couvert —, ne prenez pas cet itinéraire. La combinaison de crête exposée, de revêtement glissant et de visibilité réduite le rend véritablement dangereux. Si les conditions sont bonnes et les jambes répondent, il rembourse largement l’effort investi.

L’itinéraire de Valcarlos suit les routes D933 (France) et N135 (Espagne) le long de la vallée jusqu’à l’Alto de Ibañeta (1 057 m). Il est entièrement goudronné, ouvert toute l’année et a un dénivelé plus régulier (moyenne d’environ 6 % sur le tronçon le plus raide). Il y a de la circulation — portez un gilet réfléchissant et des lumières si nécessaire — et il est moins spectaculaire que le tracé de montagne. Ce n’est pas une concession : Aymeric Picaud le documentait déjà au XIIe siècle comme alternative légitime pour les pèlerins préférant ne pas franchir la montagne.

Une option mixte : prendre l’itinéraire Napoléon jusqu’au Collado Lepoeder (km 21,6) et de là bifurquer vers l’Alto de Ibañeta, en rejoignant la N135 pour la descente finale vers Roncevaux. La carte de l’itinéraire marque cette jonction en jaune.

Par l’itinéraire Napoléon : profil et points clés

Vous quittez Saint-Jean par la Rue d’Espagne — la rue que tous les pèlerins doivent parcourir, quel que soit l’itinéraire choisi — et au bout, vous trouvez le panneau de la Route des Cols de Cize, planté près du symbole de la coquille portant le texte en français Chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Vous suivez cette indication et continuez sur la route D428. À la Croix de Thibault — une croix en bois entourée de fleurs et d’offrandes, indiquée sur la carte comme « Col de Bentarte » — vous quittez la route et prenez une piste de gravier vers la montagne ouverte. Le principal défi arrive rapidement : dans les premiers kilomètres, une pente de près de 13 % soutenue sur plus de 4 km. C’est là que la plupart des cyclistes mettent pied à terre pour pousser. Faites-le sans hésiter — combattre cette pente dès le départ vous videra de vos forces pour le reste de la journée. Les sacoches chargées rendent le fait de pousser parfaitement rationnel ; monter avec plus de dix kilos sur le dos se fait sentir. Un vélo électrique transforme ce tronçon en tout autre chose.

Une fois atteint le belvédère d’Arbola Azpian, la pente s’adoucit considérablement. Au km 11,3 à gauche se trouve la Vierge de Biakorri — la patronne des bergers, dont la petite chapelle de bord de chemin accumule les offrandes des milliers de pèlerins qui passent. Si la visibilité est bonne, les vues depuis ici sont déjà extraordinaires. C’est un bon moment pour s’asseoir et reprendre des forces en admirant le paysage.

Au km 16,5, la Fontaine de Roland. Roland fut le commandant le plus célèbre de Charlemagne et, selon les chroniques carolingiennes et la Chanson de Roland, mourut au combat près de Roncevaux en l’an 778 apr. J.-C., en luttant contre les Vascons. Vous retrouverez son souvenir au Silo de Charlemagne à Roncevaux. La fontaine marque un point de repos avant le dernier effort.

Au km 21,6 : Collado Lepoeder, 1 480 m — le point le plus haut de l’Étape 1. Arrêtez-vous. La descente depuis ici demande de l’attention : la piste est prononcée avec un revêtement meuble, et les vues par temps dégagé invitent à regarder autour de soi plutôt que le sol. Depuis le Collado, vous pouvez aussi bifurquer vers l’Alto de Ibañeta plutôt que de descendre directement à Roncevaux.

Au km 24,1 : l’Alto de Ibañeta (1 057 m), où convergent les deux itinéraires. Une chapelle au toit anguleux construite dans les années 1960 se dresse ici sur l’emplacement d’un monastère antérieur. La fonction de ce monastère était très précise : sa cloche sonnait pendant les tempêtes et la nuit pour guider les pèlerins médiévaux à travers le col et les empêcher de se perdre en montagne. C’était l’un des premiers systèmes organisés de sécurité du pèlerin sur le Camino. La chapelle a remplacé le monastère ; le souvenir de cette fonction demeure présent. Depuis Ibañeta, moins de 2 km de descente vous séparent de Roncevaux. Déjà en sol espagnol, le gouvernement navarrais a installé une série de bornes numérotées servant de repère permanent pour ne jamais douter du bon chemin.

Par l’itinéraire de Valcarlos : la vallée de Charlemagne

Si vous optez plutôt pour Valcarlos, vous quittez Saint-Jean également par la Rue d’Espagne mais, au bout de la rue, vous ignorez le panneau de la coquille et continuez tout droit jusqu’à trouver le panneau jaune qui, en indiquant à droite, montre le chemin vers Arnéguy et Valcarlos. Vous suivez la D933 le long de la vallée de la Nive jusqu’à Arnéguy, le village frontalier français où la route devient la N135 et la France devient l’Espagne. La pente est douce sur les 8 premiers km (environ 200 m de dénivelé) et devient progressivement plus prononcée à l’approche de l’Alto de Ibañeta. Le caractère général est celui d’une montée de col régulière — exigeante mais prévisible.

Valcarlos est le centre principal de cet itinéraire, et son nom renferme une histoire médiévale. L’étymologie la plus probable est vallée de Charles — la vallée de Charlemagne — reliant le lieu à la campagne de l’an 778 au cours de laquelle son arrière-garde fut anéantie au col au-dessus. Aymeric Picaud mentionna spécifiquement la vallée dans son guide du XIIe siècle : « Par la vallée appelée Valcarlos passent aussi de nombreux pèlerins allant à Saint-Jacques et qui ne veulent pas gravir la montagne ». L’alternative est légitime depuis les origines du pèlerinage.

À Valcarlos : l’église Saint-Jacques-Apôtre (XVIIIe-XIXe siècles), avec une triple arcade dans la partie basse et un clocher carré au toit pyramidal qui rompt l’horizontalité prédominante de la façade. À l’intérieur, la vedette revient au retable néogothique du XIXe siècle qui orne l’abside. Près de la façade, une sculpture de Jorge Oteiza — six figures géométriques en différents matériaux encastrées dans un socle en béton, suggérant une file de pèlerins avançant vers une même destination. Oteiza fut l’un des sculpteurs basques les plus importants du XXe siècle et cette œuvre est caractéristique : abstraite, formelle, immédiatement reconnaissable.

Si par hasard vous êtes ici pour Pâques ou une autre date festive, prêtez attention aux bolantes — les danseurs traditionnels de Valcarlos, ainsi nommés d’après les rubans colorés qu’ils portent sur leurs costumes blancs et qui volent pendant qu’ils dansent. Cette tradition est classée Bien d’Intérêt Culturel de Navarre. On danse toujours le dimanche de Pâques, mais consultez le site de la mairie de Valcarlos pour les représentations programmées. C’est de ces choses que le Camino offre de façon inattendue.

Les Pyrénées : histoire, mythologie et une chaîne de montagnes née de la douleur

Les Pyrénées forment 415 km de chaîne continue d’ouest en est, du Cantabrique à la Méditerranée, constituant la frontière naturelle la plus complète d’Europe occidentale. Le plus haut sommet est l’Aneto, à 3 404 m. Les noms de certains de ses sommets de plus de 3 000 mètres évoquent à la fois la magnificence et la dangerosité de la chaîne : le Monte Perdido, le Pico Maldito (le Pic Maudit). La géologie est ancienne — le relief s’est formé au Tertiaire par la collision des plaques tectoniques ibérique et européenne — mais la signification humaine précède largement la géologie.

La mythologie du nom

Il existe deux étymologies concurrentes pour « Pyrénées », toutes deux issues de l’Antiquité. La première dérive de pyros — le feu en grec. Des historiens antiques comme Strabon décrivirent un colossal incendie dans les montagnes, provoqué par des bergers défrichant des terres, si intense qu’il fit fondre les filons souterrains d’argent et d’or et créa un spectacle visible de très loin.

La seconde, plus poétique, fait remonter le nom à une femme mythologique appelée Pyrène. Selon la légende, elle tomba amoureuse d’Hercule, qui l’abandonna ici et poursuivit son voyage. Elle erra dans les montagnes à sa recherche, folle d’amour, jusqu’à ce que des animaux sauvages la tuent. Quand Hercule entendit ses cris et revint, il était déjà trop tard. Dévasté, il porta son corps à travers les montagnes et amoncela des rochers sur elle en un immense mausolée — la chaîne qui porte aujourd’hui son nom. Une variante de la légende lui donne une mort différente : elle aurait donné naissance à un serpent juste avant de mourir, et le feu de son bûcher funéraire brûla si haut qu’il donna son nom aux montagnes flamboyantes.

Ce ne sont pas des histoires sur des montagnes. Ce sont des histoires sur la perte, sur les frontières naturelles comme mémoriaux, sur le paysage comme deuil rendu permanent. Les Pyrénées invitent à y penser.

Le col le plus disputé d’Europe

Le col que vous traversez aujourd’hui est un objectif militaire stratégique depuis au moins l’époque romaine. Le sentier que suivent les pèlerins sur l’itinéraire Napoléon est tracé sur l’alignement de la Via Traiana — la voie romaine qui reliait Astorga à Bordeaux, deux des centres administratifs les plus importants de l’Empire en Occident. Légions romaines, marchands et courriers utilisèrent ce col pendant des siècles avant même que n’existe le pèlerinage.

En l’an 711, les armées arabes franchirent depuis le nord de l’Afrique et conquirent la péninsule Ibérique en trois ans — l’une des conquêtes militaires les plus rapides et complètes de l’histoire médiévale. En 721, elles franchirent les Pyrénées et commencèrent à avancer vers la Gaule. En l’an 732, elles rencontrèrent l’armée franque de Charles Martel à la bataille de Poitiers — l’un des affrontements décisifs de l’histoire européenne. L’avancée arabe fut stoppée ; elle se replia vers le sud, et les Pyrénées devinrent la frontière entre les deux civilisations. Charlemagne établit ensuite la Marche d’Espagne — la zone frontalière fortifiée de son empire — sur les versants méridionaux des montagnes, un coussin militaire entre le monde carolingien et Al-Andalus.

C’est dans ce contexte qu’eut lieu la bataille de Roncevaux de l’an 778 — l’événement qui coûta la vie à Roland et engendra la Chanson de Roland, l’épopée médiévale que vous retrouverez dans le village en contrebas. L’arrière-garde de Charlemagne fut prise en embuscade lors de la traversée du col au retour. Les sources historiques identifient les attaquants comme des Vascons ; le poème épique les transforma en Sarrasins, car cela faisait une meilleure histoire pour un public chrétien.

Le même col fut emprunté par Aymeric Picaud au XIIe siècle lorsqu’il fit le voyage et écrivit ce qui deviendrait le Codex Calixtinus — le plus ancien guide conservé du Camino de Santiago. Et il fut franchi par Napoléon Bonaparte au début du XIXe siècle lorsque son armée envahit l’Espagne, déclenchant la Guerre d’Indépendance — que Francisco de Goya documenta dans les gravures des Désastres de la guerre et les célèbres toiles du Trois Mai 1808.

Vous pédalez sur deux mille ans d’histoire européenne en une seule journée.

Saint-Jean-Pied-de-Port : la bourgade au pied du col

Le nom est géographique : Saint-Jean au Pied du Port. Elle n’est pas au pied des Pyrénées ; elle est au pied du col de montagne précis (le port de Cize) que les pèlerins utilisent depuis le XIe siècle. La distinction compte — la bourgade fut fondée au Moyen Âge spécifiquement en lien avec ce passage, comme étape préalable à la traversée. On estime qu’environ 1 pèlerin sur 4 arrivant à Saint-Jacques-de-Compostelle est parti de ou est passé par Saint-Jean.

Le bourg a deux rues principales. La Rue d’Espagne va du pont sur la Nive à la Porte d’Espagne, par laquelle les pèlerins sortent vers le col. La Rue de la Citadelle monte vers le nord depuis le pont jusqu’à la citadelle. Sur la rive nord de la Nive, où les deux rues se rejoignent au pont, se dresse l’église Notre-Dame-du-Bout-du-Pont — également connue sous le nom d’église de l’Assomption. Le bâtiment est médiéval et gothique, construit en grès rougeâtre local qui donne au centre historique sa chaleur chromatique. L’extérieur a la compacité et l’allure de forteresse d’un bâtiment qui devait résister à plus que le temps ; l’intérieur, en revanche, a la légèreté caractéristique du gothique — des voûtes soignées, des vitraux absidiaux, des arcs brisés — la fameuse « architecture de la lumière » que les théoriciens du gothique comprenaient comme un acte de théologie en pierre : la lumière était divine, et ouvrir les murs à elle était une façon de l’invoquer.

Plus haut sur la Rue de la Citadelle se trouve la Porte Saint-Jacques, inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1998 avec les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Le bourg est fortifié et possède plusieurs portes, mais celle-ci porte la charge symbolique spécifique du pèlerinage : depuis le XIe siècle, des pèlerins de toute l’Europe y ont convergé et l’ont franchie comme dernier geste en sol français avant de commencer la traversée. Le bureau du pèlerin, au numéro 39 de la Rue de la Citadelle, délivre le premier tampon de la créanciale — le « passeport » du pèlerin que vous compléterez tout au long du Camino et que vous devrez présenter à Saint-Jacques pour obtenir la compostela. Au bout de la rue se dresse la Citadelle de Mendiguren — une fortification militaire du XVIIe siècle dont la position surélevée offre des vues exceptionnelles sur le Pays basque environnant et les contreforts pyrénéens. Si vous arrivez la veille de votre départ, c’est l’endroit pour voir la lumière changer sur les montagnes.

À votre arrivée : Roncevaux

Roncevaux n’est pas un village au sens conventionnel. C’est un ensemble monastique — un groupe de bâtiments religieux à 952 m sur le versant sud des Pyrénées — avec environ 30 habitants permanents. Son importance pour le Camino est totale : il accueille des pèlerins depuis le XIe siècle et fut, à l’apogée du pèlerinage médiéval, l’une des étapes les plus importantes de tout le Camino Francés. Tout à Roncevaux existe en lien avec le Camino et la bataille qui l’a précédé. Tournride recommande de le parcourir à pied avant le dîner ; la carte de la promenade vous guide dans le parcours.

La Collégiale Santa María

Le bâtiment le plus important est la Collégiale Santa María, construite au XIIIe siècle et l’un des très rares exemples de gothique français dans la péninsule Ibérique. Le style importé de France reflète la fonction de Roncevaux comme première grande étape après la frontière : une institution internationale au service des pèlerins de toute l’Europe, construite dans le langage architectural de l’origine française du pèlerinage.

L’histoire du bâtiment est marquée par une série d’incendies sur cinq siècles, culminant en une grande reconstruction au XIXe siècle. L’extérieur montre aujourd’hui une influence baroque considérable de cette intervention ; l’intérieur conserve les lignes gothiques — arcs brisés, triforium, l’élégance structurelle de la conception originale du XIIIe siècle. Chaque soir à 20 h a lieu la Messe du Pèlerin. À la fin, sur fond de musique d’orgue, on lit à voix haute les noms de tous les pèlerins arrivés ce jour-là, et l’on bénit ceux qui repartent le lendemain. Les noms sont lus dans les langues des personnes présentes. Si vous êtes arrivé après une première journée difficile et que vous êtes assis dans une église gothique de montagne pendant qu’un prêtre prononce votre nom — ce n’est pas une expérience neutre.

La chapelle Saint-Augustin et Sanche VII « le Fort »

À côté de la collégiale, en bordure du cloître, se trouve la chapelle Saint-Augustin, construite au XIVe siècle et profondément rénovée au début du XXe. L’extérieur a la solidité presque militaire du roman navarrais — murs épais, ouvertures minimales, l’aspect d’un bâtiment conçu pour durer. À l’intérieur, une voûte d’ogives appuyée sur quatre grandes consoles crée un espace d’une élégance inattendue, où se distingue l’élaboration de la sculpture des nervures qui la composent. Au centre du sol de la chapelle se trouve le sépulcre du roi Sanche VII de Navarre, dit le Fort. Le gisant que vous voyez est une reconstruction du XIXe siècle réalisée sur la base de la sépulture originale du XIIIe siècle. Sanche VII mourut en 1234 et choisit d’être enterré ici, dans le lieu associé à la plus grande légende militaire de la région.

Le lien de Sanche VII avec Roncevaux n’est pas purement sentimental. Il combattit à la bataille de Las Navas de Tolosa en 1212 — l’un des affrontements décisifs de la Reconquista, au cours duquel les royaumes chrétiens d’Ibérie vainquirent le califat almohade. Selon la tradition, Sanche brisa les chaînes protégeant la tente du calife almohade et atteignit l’étendard royal. Ces chaînes figurent depuis lors sur les armoiries de la Navarre et peuvent encore être vues dans les éléments héraldiques de la collégiale.

La chapelle Saint-Jacques et le Santiago « Beltza »

Près de la maison priorale se trouve la petite chapelle Saint-Jacques — un bâtiment gothique du XIIIe siècle, de plan rectangulaire, avec une voûte d’ogives simple et un extérieur caractéristiquement sobre en pierre de taille irrégulière. L’arc du portail est brisé, comme il sied au gothique. Sur le tympan figure un chrisme sculpté — les deux premières lettres du nom du Christ en grec (X et P), encadrées de l’alpha et de l’oméga. C’est l’un des symboles chrétiens les plus anciens, antérieur à la croix comme emblème premier de la foi, et il représente le Christ comme le commencement et la fin de toutes choses (Je suis l’Alpha et l’Oméga, Apocalypse 1,8). Sa présence dans une chapelle dédiée à l’Apôtre au début du Camino a sa logique théologique : vous commencez un voyage dont la fin est une tombe, et le monogramme de la porte encadre ce voyage dans le plus grand.

À l’intérieur de la chapelle se trouve une pièce méritant une attention particulière : une réplique du Santiago « Beltza » — « noir » en basque — de Puente la Reina. C’est l’une des sculptures les plus célèbres et les plus vénérées de tout le Camino Francés ; sa renommée fut telle que l’on décida de créer une copie pour cette chapelle de Roncevaux. Vous verrez l’original à l’Étape 3, à Puente la Reina.

Le Silo de Charlemagne : le plus ancien bâtiment de Roncevaux

La structure la plus ancienne de l’ensemble est la Chapelle du Saint-Esprit, populairement connue sous le nom de Silo de Charlemagne — datée du XIIe siècle, très transformée au fil des siècles suivants. Le nom renferme la légende : on dit que Charlemagne fit construire ce bâtiment pour enterrer les chevaliers morts à la bataille de Roncevaux de 778, parmi lesquels Roland — dont vous avez déjà vu une fontaine commémorative sur l’itinéraire depuis Saint-Jean. La chapelle fut construite sur un puits dans lequel furent déposés les ossements des morts — une fosse collective devenue avec le temps également ossuaire des pèlerins décédés lors de la traversée. Sur ce puits s’éleva la chapelle : plan carré, toiture simple. Au XVIIe siècle, une arcade en pierre fut ajoutée sur trois de ses côtés, sous les arcs en plein cintre desquels furent enterrés des chanoines de la collégiale Santa María.

La relation entre les deux fonctions — mémorial militaire et ossuaire de pèlerins — condense quelque chose d’essentiel à Roncevaux : un lieu où les morts de soldats et les morts de voyageurs occupèrent le même sol, et où la communauté religieuse qui grandit autour des deux maintint la mémoire de chacune pendant des siècles.

Notes pratiques pour l’Étape 1

Comment arriver à Saint-Jean-Pied-de-Port

Trois options principales. En bus depuis Pampelune (Alsa ou Conda via Movelia) : disponible principalement en saison estivale, avec deux à quatre départs quotidiens selon le mois ; prix approximatif 20-22 €. Confirmez la disponibilité avant de partir, généralement seulement jusqu’en octobre. En bus jusqu’à Roncevaux (mêmes compagnies) : à l’arrivée, il est courant de trouver d’autres pèlerins avec qui partager un taxi de retour vers Saint-Jean ; les voitures attendent dès la descente du bus. En arrivant dans une localité proche de France ou d’Espagne et en utilisant BlaBlaCar ou les forums du Camino. Si vous louez un vélo chez Tournride, nous vous le livrons à l’hébergement que vous avez choisi à Saint-Jean et récupérons vos bagages pour les livrer à Saint-Jacques.

Revêtement, eau et ravitaillement

Par l’itinéraire Napoléon, il n’y a aucun service d’aucune sorte entre Saint-Jean et Roncevaux — emportez suffisamment d’eau et de nourriture pour toute la traversée. Les fontaines du chemin sont parfois à sec. En cas d’urgence, il existe le refuge Izandorre, situé au Lepoeder près de l’altitude maximale, équipé d’un système de communication réseau TETRA qui garantit une couverture dans toutes les conditions météorologiques et connecte au 112 en appuyant simplement sur un bouton. Par l’itinéraire de Valcarlos, le ravitaillement est beaucoup plus simple, l’itinéraire traversant des localités.

Météo : vérification indispensable avant de partir

Consultez le panneau d’alertes du bureau du pèlerin (Rue de la Citadelle 39) avant de partir. Le bureau informe de l’état actuel de l’itinéraire Napoléon. Ce n’est pas une formalité — le tronçon de haute montagne peut avoir de la neige en mai et en octobre, du brouillard à tout moment, et des orages qui se forment plus vite que ne le prédisent les applications météo. Si le panneau affiche rouge ou orange, prenez l’itinéraire de Valcarlos sans discuter.

Distributeurs et espèces

Il n’y a pas de distributeur automatique à Roncevaux. Le plus proche se trouve à Burguete, 3 km plus loin. Saint-Jean possède plusieurs banques mais peut facturer des commissions sur les cartes étrangères. Emportez suffisamment d’espèces pour la nuit à Saint-Jean et la suivante à Roncevaux avant de continuer.

Où dormir

Roncevaux dispose d’un hébergement limité (l’auberge du monastère est l’option principale, plus un petit hôtel) ; en haute saison elle se remplit vite. Si vous arrivez et qu’il n’y a plus de place, Burguete (3 km de plus, descente douce) a davantage d’options, camping compris. Si vos jambes tiennent bien après la traversée, Zubiri se trouve 22 km plus loin, avec une descente généralisée, et constitue une extension raisonnable de la journée.

Questions fréquentes sur l’Étape 1

Combien de kilomètres compte l’Étape 1 de Saint-Jean-Pied-de-Port à Roncevaux ?

26 km par l’itinéraire Napoléon (via le Collado Lepoeder à 1 480 m) ou 28 km par l’itinéraire routier de Valcarlos (via l’Alto de Ibañeta à 1 057 m). Dénivelé cumulé approximatif de 1 250 m par l’itinéraire Napoléon, environ 900 m par Valcarlos. Comptez 4 à 5 heures pour l’une ou l’autre option.

L’Étape 1 est-elle difficile à vélo ?

Pour la plupart des cyclistes, Valcarlos est l’option la plus pratique : entièrement goudronnée, ouverte toute l’année et avec un dénivelé constant gérable avec n’importe quel vélo. L’itinéraire Napoléon est plus spectaculaire mais chemine sur piste de gravier et de prairie, exige de pousser sur les tronçons les plus raides et est officiellement fermé de novembre à mars. Choisissez Napoléon par beau temps si vous avez un VTT ou un gravel et êtes prêt à pousser ; choisissez Valcarlos si les conditions sont douteuses, si vous avez un vélo de route ou si c’est votre premier long jour de pédalage.

Quand ferme l’itinéraire Napoléon ?

Officiellement fermé du 1er novembre au 31 mars chaque année. Pendant la saison d’ouverture, il doit également être évité en cas de pluie, de brouillard, de neige ou de vent fort. Consultez le panneau d’alertes du bureau du pèlerin à Saint-Jean (Rue de la Citadelle 39) avant de partir.

Qu’était la bataille de Roncevaux ?

En l’an 778, l’arrière-garde de l’armée de Charlemagne fut prise en embuscade lors de la traversée de retour des Pyrénées. Les sources historiques identifient les attaquants comme des Vascons ; l’épopée médiévale Chanson de Roland les réinterpréta en Sarrasins. Roland, le commandant le plus célèbre de Charlemagne, comptait parmi les morts. La légende fut reprise dans toute l’Europe médiévale et devint l’un des textes fondateurs de la littérature française. Plusieurs bâtiments de Roncevaux — le Silo de Charlemagne, la Fontaine de Roland sur l’itinéraire — sont directement associés à cet événement.

Puis-je louer un vélo à Saint-Jean-Pied-de-Port et le restituer à Saint-Jacques ?

Oui. Tournride livre votre vélo à l’hébergement à Saint-Jean-Pied-de-Port la veille de votre départ. Au terme du Camino, à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous le récupérons à notre bureau, à 5 minutes de la cathédrale. Le service de transfert de bagages de Saint-Jean à Saint-Jacques est également disponible, afin que vous n’ayez à porter sur le vélo que le strict nécessaire chaque jour. Consultez les modèles et la disponibilité ici.