Saint-Jean-Pied-de-Port → Roncesvalles en bici | Etapa 1 Camino Francés

Xavier Rodríguez Prieto

La Etapa 1 no es donde empieza el Camino Francés. Es donde se anuncia. Antes del primer pedaleo estás en Saint-Jean-Pied-de-Port — una villa medieval amurallada al pie de los Pirineos que lleva procesando peregrinos rumbo a Santiago desde el siglo XI — y estás a punto de cruzar una cordillera que ha servido de frontera natural, límite mitológico y frente militar desde antes de que existiera la historia escrita. La etapa es corta: 26 km por la ruta Napoleón, 28 km por Valcarlos. Lo que ofrece a cambio del esfuerzo es el paisaje más espectacular de todo el Camino Francés, y uno de los enclaves de peregrinaje habitados más antiguos de Europa como destino del día.

Distancia a Santiago: ~765 km · Tiempo estimado: 4–5 horas · Salida: Saint-Jean-Pied-de-Port (233 m)

Paradas clave: Virgen de Biakorri (km 11,3) · Fuente de Roldán (km 16,5) · Alto de Ibañeta (km 24,1) · Roncesvalles (km 26/28)

Elegir ruta: ¿Napoleón o Valcarlos?

La decisión entre las dos rutas es la primera elección real del Camino, y merece tomarse con criterio, no por defecto.

La ruta Napoleón (también llamada Ruta de los Puertos de Cize) es el trazado jacobeo tradicional — el que Aymeric Picaud describió en el Codex Calixtinus del siglo XII, el que cruzó el ejército de Carlomagno, el que usó Napoleón cuando invadió España. Discurre por terreno de montaña en pistas de grava y sendas de prado, sube hasta 1.480 m en el Collado Lepoeder y desciende con pendiente pronunciada hasta Roncesvalles. Está oficialmente cerrada del 1 de noviembre al 31 de marzo por riesgo meteorológico — varios accidentes de montaña con peregrinos se han producido en invierno. Incluso dentro de la temporada abierta, si el tiempo es malo — lluvia, niebla, viento fuerte, cielo encapotado — no cojas esta ruta. La combinación de cresta expuesta, firme resbaladizo y visibilidad reducida la hace genuinamente peligrosa. Si las condiciones son buenas y las piernas responden, devuelve con creces el esfuerzo invertido.

La ruta de Valcarlos sigue las carreteras D933 (Francia) y N135 (España) por el valle hasta el Alto de Ibañeta (1.057 m). Está asfaltada en su totalidad, abierta todo el año y tiene un desnivel más constante (media de alrededor del 6% en el tramo más pronunciado). Hay tráfico rodado — lleva chaleco reflectante y luces si es necesario — y es menos espectacular que el trazado de montaña. No es una concesión: Aymeric Picaud ya la documentó en el siglo XII como alternativa legítima para los peregrinos que preferían no cruzar la montaña.

Una opción mixta: tomar la ruta Napoleón hasta el Collado Lepoeder (km 21,6) y desde allí desviarse hacia el Alto de Ibañeta, reincorporándose a la N135 para el descenso final a Roncesvalles. El mapa de ruta marca esta unión en color amarillo.

Por la ruta Napoleón: perfil y puntos clave

Sales de Saint-Jean por la Rue d’Espagne — la calle que deben recorrer todos los peregrinos sea cual sea la ruta que elijan — y al llegar al final encuentras la señal de la Ruta de los Puertos de Cize, clavada junto al símbolo de la concha con el texto en francés Chamin de Saint Jacques de Compostelle. Tomas esa indicación y continúas por la carretera D428. En la Cruz de Thibault — una cruz de madera vallada con flores y ofrendas, señalada en el mapa como «Col de Bentarte» — abandonas la carretera y tomas una pista de grava hacia la montaña abierta. El principal reto llega pronto: en los primeros kilómetros una pendiente de casi el 13% sostenida durante más de 4 km. Aquí es donde la mayoría de ciclistas bajan a empujar. Hazlo sin dudarlo — combatir esta pendiente desde el inicio te dejará sin fuerzas para el resto del día. Las alforjas cargadas hacen que empujar sea completamente racional; subir con más de diez kilos a cuestas se nota. Una e-bike convierte este tramo en algo muy distinto.

Una vez alcanzas el mirador de Arbola Azpian la pendiente se suaviza considerablemente. En el km 11,3 a la izquierda está la Virgen de Biakorri — la patrona de los pastores, cuya pequeña capilla de ruta acumula ofrendas de los miles de peregrinos que pasan. Si la visibilidad es buena, las vistas desde aquí ya son extraordinarias. Es un buen momento para sentarse y reponer fuerzas admirando el paisaje.

En el km 16,5 la Fuente de Roldán. Roldán fue el comandante más famoso de Carlomagno y, según las crónicas carolingias y la Chanson de Roland, murió en combate cerca de Roncesvalles en el año 778 d.C. peleando contra los vascones. Volverás a encontrar su memoria en el Silo de Carlomagno en Roncesvalles. La fuente marca un punto de descanso antes del último esfuerzo.

En el km 21,6: Collado Lepoeder, 1.480 m — el punto más alto de la Etapa 1. Para. El descenso desde aquí requiere atención: la pista es pronunciada con firme suelto, y las vistas con tiempo despejado invitan a mirar alrededor en lugar de al suelo. Desde el Collado también puedes desviarte hacia el Alto de Ibañeta en lugar de descender directamente a Roncesvalles.

En el km 24,1: Alto de Ibañeta (1.057 m), donde convergen las dos rutas. Una capilla de techos angulosos construida en los años 60 se alza aquí sobre el emplazamiento de un monasterio anterior. La función de aquel monasterio era muy específica: su campana se tocaba durante las tormentas y de noche para guiar a los peregrinos medievales a través del puerto e impedir que se perdiesen en la montaña. Fue uno de los primeros sistemas organizados de seguridad del peregrino en el Camino. La capilla sustituyó al monasterio; la memoria de esa función sigue presente. Desde Ibañeta, menos de 2 km de descenso te separan de Roncesvalles. Ya en suelo español, el gobierno navarro ha instalado una serie de postes numerados que sirven de referencia permanente para no dudar del camino correcto.

Por la ruta de Valcarlos: el valle de Carlomagno

Si en cambio optas por Valcarlos, sales de Saint-Jean también por la Rue d’Espagne pero, al llegar al final, ignoras la señal de la concha y continúas recto hasta encontrar el letrero amarillo que, señalando a la derecha, indica el camino hacia Arnéguy y Valcarlos. Sigues la D933 por el valle del Nive hasta Arnéguy, el pueblo fronterizo francés donde la carretera pasa a ser la N135 y Francia pasa a ser España. La pendiente es suave en los primeros 8 km (unos 200 m de desnivel) y se va haciendo progresivamente más pronunciada según te acercas al Alto de Ibañeta. El carácter general es el de una subida de puerto constante — exigente pero predecible.

Valcarlos es el núcleo principal de esta ruta, y su nombre encierra una historia medieval. La etimología más probable es valle de Carlos — el valle de Carlomagno — conectando el lugar con la campaña del año 778 en la que su retaguardia fue destruida en el puerto de arriba. Aymeric Picaud mencionó el valle específicamente en su guía del siglo XII: «Por el valle llamado Valcarlos pasan también muchos peregrinos que van a Santiago y no quieren escalar el monte». La alternativa ha sido legítima desde los orígenes del peregrinaje.

En Valcarlos: la iglesia de Santiago Apóstol (siglos XVIII–XIX), con triple arcada en la parte baja y una torre cuadrada con tejado piramidal que rompe la horizontalidad predominante de la fachada. En el interior, el protagonismo lo tiene el retablo neogótico del siglo XIX que decora el ábside. Cerca de la fachada, una escultura de Jorge Oteiza — seis figuras geométricas de distintos materiales encastradas en una base de hormigón, que sugieren una fila de peregrinos avanzando hacia un mismo destino. Oteiza fue uno de los escultores vascos más importantes del siglo XX y esta obra es característica: abstracta, formal, inconfundible.

Si casualmente estás aquí en Semana Santa o en otra fecha festiva, presta atención a los bolantes — los danzarines tradicionales de Valcarlos, llamados así por las cintas de colores que llevan en sus trajes blancos y que vuelan mientras bailan. La tradición está declarada Bien de Interés Cultural de Navarra. Se baila siempre el domingo de Resurrección, pero consulta la web del ayuntamiento de Valcarlos para actuaciones programadas. Es de esas cosas que el Camino entrega inesperadamente.

Los Pirineos: historia, mitología y una cordillera construida desde el dolor

Los Pirineos son 415 km de cordillera continua que discurren de oeste a este desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo, formando la frontera natural más completa de Europa occidental. El pico más alto es el Aneto, con 3.404 m. Los nombres de algunas de sus cimas de más de 3.000 metros evocan tanto la magnificencia como la peligrosidad de la cordillera: el Monte Perdido, el Pico Maldito. La geología es antigua — el relieve se formó en el Terciario por la colisión de las placas tectónicas ibérica y europea — pero el significado humano es considerablemente anterior a la geología.

La mitología del nombre

Existen dos etimologías enfrentadas para «Pirineos», ambas de la Antigüedad. La primera deriva de pyros — fuego en griego. Historiadores antiguos como Estrabón describieron un colosal incendio en las montañas, provocado por pastores que roturaban tierras, tan intenso que fundió los filones subterráneos de plata y oro y creó un espectáculo visible a gran distancia.

La segunda, y más poética, rastrea el nombre hasta una mujer mitológica llamada Pirene. Según la leyenda, se enamoró de Hércules, que la abandonó aquí y continuó su viaje. Ella vagó por las montañas buscándole, loca de amor, hasta que unos animales salvajes la mataron. Cuando Hércules oyó sus gritos y volvió, ya era demasiado tarde. Destrozado, cargó con su cuerpo por las montañas y amontonó rocas sobre ella en un inmenso mausoleo — la cordillera que hoy lleva su nombre. Una versión variante le da una muerte diferente: dio a luz una serpiente justo antes de morir, y el fuego de su pira funeraria ardió tan alto que dio nombre a las montañas llameantes.

No son historias sobre montañas. Son historias sobre la pérdida, sobre las fronteras naturales como memoriales, sobre el paisaje como duelo hecho permanente. Los Pirineos invitan a pensar en eso.

El puerto más disputado de Europa

El paso que cruzas hoy ha sido un objetivo militar estratégico desde al menos la época romana. El sendero que siguen los peregrinos por la ruta Napoleón está trazado sobre el alineamiento de la Vía Trajana — la calzada romana que unía Astorga con Burdeos, dos de los centros administrativos más importantes del Imperio en Occidente. Legiones romanas, mercaderes y correos utilizaron este paso durante siglos antes de que existiera el peregrinaje.

En el año 711 los ejércitos árabes cruzaron desde el norte de África y conquistaron la Península Ibérica en tres años — una de las conquistas militares más rápidas y completas de la historia medieval. En 721 cruzaron los Pirineos y comenzaron a avanzar hacia la Galia. En el año 732 se encontraron con el ejército franco de Carlos Martel en la batalla de Poitiers — uno de los combates decisivos de la historia europea. El avance árabe quedó detenido; se replegaron hacia el sur, y los Pirineos se convirtieron en la frontera entre las dos civilizaciones. Carlomagno estableció posteriormente la Marca Hispánica — la zona fronteriza fortificada de su imperio — en las laderas meridionales de las montañas, un colchón militar entre el mundo carolingio y Al-Ándalus.

En ese contexto tuvo lugar la batalla de Roncesvalles del año 778 — el suceso que mató a Roldán y generó la Chanson de Roland, la épica medieval que volverás a encontrar en el pueblo de abajo. La retaguardia de Carlomagno fue emboscada durante el cruce de regreso del puerto. Las fuentes históricas identifican a los atacantes como vascones; el poema épico los transformó en sarracenos, porque eso hacía mejor historia para un público cristiano.

El mismo paso lo utilizó Aymeric Picaud en el siglo XII cuando hizo el viaje y escribió lo que se convertiría en el Codex Calixtinus — la guía más antigua conservada del Camino de Santiago. Y lo cruzó Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX cuando su ejército invadió España, desencadenando la Guerra de la Independencia — que Francisco de Goya documentó en los grabados de los Desastres de la Guerra y los famosos lienzos del Tres de mayo de 1808.

Estás pedaleando sobre dos mil años de historia europea en un solo día.

Saint-Jean-Pied-de-Port: la villa al pie del puerto

El nombre es geográfico: Saint-Jean au Pied du Port — San Juan al pie del puerto. No está al pie de los Pirineos; está al pie del puerto de montaña concreto (el port de Cize) que los peregrinos han utilizado desde el siglo XI. La distinción importa — la villa fue fundada en el Medioevo específicamente en relación a este paso, como etapa previa al cruce. Se calcula que aproximadamente 1 de cada 4 peregrinos que llegan a Santiago de Compostela salió o pasó por Saint-Jean.

El pueblo tiene dos calles principales. La Rue d’Espagne discurre desde el puente sobre el río Nive hasta la Puerta de España, por la que salen los peregrinos hacia el puerto. La Rue de la Citadelle sube hacia el norte desde el puente hasta la ciudadela. En la orilla norte del Nive, donde las dos calles se encuentran en el puente, se levanta la iglesia de Notre-Dame du Bout du Pont — Nuestra Señora al final del puente — también conocida como iglesia de la Asunción. El edificio es medieval y gótico, construido con la arenisca rojiza local que da al casco histórico su calidez cromática. El exterior tiene la compacidad y aspecto de fortaleza de un edificio que necesitaba resistir algo más que el tiempo; el interior, por el contrario, tiene la ligereza característica del gótico — bóvedas primorosas, cristaleras absidiales, arcos ojivales — la llamada «arquitectura de la luz» que los teóricos del gótico entendían como un acto de teología en piedra: la luz era divina, y abrir los muros a ella era una forma de invocarla.

Más arriba en la Rue de la Citadelle está la Puerta de Santiago, inscrita como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 junto con las Rutas del Camino de Santiago en Francia. El pueblo está amurallado y tiene varias puertas, pero esta tiene la carga simbólica específica del peregrinaje: desde el siglo XI, peregrinos de toda Europa han convergido aquí y la han cruzado como último gesto en suelo francés antes de comenzar el cruce. La Oficina del Peregrino, en el número 39 de la Rue de la Citadelle, expide el primer sello de la credencial — el «pasaporte» peregrino que irás completando a lo largo del Camino y que necesitarás presentar en Santiago para obtener la compostella. Al fondo de la calle se alza la Ciudadela de Mendiguren — una fortificación militar del siglo XVII cuya posición elevada ofrece vistas excepcionales del País Vasco circundante y de las estribaciones pirenaicas. Si llegas la víspera de tu salida, es el lugar para ver cómo cambia la luz sobre las montañas.

Cuando llegues a: Roncesvalles

Roncesvalles no es un pueblo en el sentido convencional. Es un conjunto monástico — un grupo de edificios religiosos a 952 m en la ladera sur de los Pirineos — con unos 30 habitantes permanentes. Su significado para el Camino es total: lleva recibiendo peregrinos desde el siglo XI y fue, en el apogeo del peregrinaje medieval, una de las paradas más importantes de todo el Camino Francés. Todo en Roncesvalles existe en relación al Camino y a la batalla que lo precedió. Tournride recomienda recorrerlo a pie antes de cenar; el mapa de paseo te orienta en el recorrido.

La Colegiata de Santa María

El edificio más importante es la Colegiata de Santa María, construida en el siglo XIII y uno de los muy escasos ejemplos de gótico francés en la Península Ibérica. El estilo importado desde Francia refleja la función de Roncesvalles como primera gran parada tras la frontera: una institución internacional al servicio de peregrinos de toda Europa, construida en el lenguaje arquitectónico del origen francés del peregrinaje.

La historia del edificio está marcada por una serie de incendios a lo largo de cinco siglos que culminaron en una gran reconstrucción en el siglo XIX. El exterior muestra hoy una influencia barroca considerable de esa intervención; el interior conserva las líneas góticas — arcos ojivales, triforio, la elegancia estructural de la concepción original del siglo XIII. Cada tarde a las 20:00 se celebra la Misa del Peregrino. Al final, al son de la música de órgano, se leen en voz alta los nombres de todos los peregrinos que han llegado ese día, y se bendice a los que parten al día siguiente. Los nombres se leen en los idiomas de los presentes. Si has llegado tras una primera jornada dura y estás sentado en una iglesia gótica de montaña mientras un sacerdote pronuncia tu nombre — no es una experiencia neutral.

La Capilla de San Agustín y Sancho VII «el Fuerte»

Junto a la colegiata, bordeando el claustro, se encuentra la Capilla de San Agustín, construida en el siglo XIV y profundamente renovada a principios del XX. El exterior tiene la solidez casi militar del románico navarro — muros gruesos, aperturas mínimas, el aspecto de un edificio concebido para durar. En el interior, una bóveda de crucería apoyada en cuatro grandes ménsulas crea un espacio de elegancia inesperada, donde destaca la elaboración en la talla de los nervios que la componen. En el centro del suelo de la capilla está el sepulcro del rey Sancho VII de Navarra, conocido como el Fuerte. El bulto que ves es una reconstrucción del siglo XIX sobre la base del enterramiento original del siglo XIII. Sancho VII murió en 1234 y eligió ser enterrado aquí, en el lugar asociado a la mayor leyenda militar de la región.

La vinculación de Sancho VII con Roncesvalles no es meramente sentimental. Combatió en la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212 — uno de los enfrentamientos decisivos de la Reconquista, en el que los reinos cristianos de Iberia derrotaron al Califato almohade. Según la tradición, Sancho rompió las cadenas que protegían la tienda del califa almohade y alcanzó el estandarte real. Las cadenas figuran desde entonces en el escudo de Navarra y pueden verse aún en los elementos heráldicos de la colegiata.

La capilla de Santiago y el Santiago «Beltza»

Cerca de la casa prioral se encuentra la pequeña capilla de Santiago — un edificio gótico del siglo XIII, de planta rectangular, con bóveda de crucería sencilla y un exterior característicamente sobrio de sillería irregular. El arco de la portada es apuntado, como corresponde al gótico. En el tímpano hay un crismón tallado — las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego (X y P), flanqueadas por el alfa y el omega. Es uno de los símbolos cristianos más antiguos, anterior a la cruz como emblema primario de la fe, y representa a Cristo como el principio y el fin de todas las cosas (Yo soy el Alfa y la Omega, Apocalipsis 1,8). Su presencia en una capilla dedicada al Apóstol al comienzo del Camino tiene su lógica teológica: comienzas un viaje cuyo final es una tumba, y el monograma de la puerta enmarca ese viaje dentro del mayor.

En el interior de la capilla hay una pieza que merece atención especial: una réplica del Santiago «Beltza» — «negro» en euskera — de Puente la Reina. Se trata de una de las tallas más famosas y veneradas de todo el Camino Francés; su renombre fue tan grande que se decidió crear una copia para esta capilla de Roncesvalles. El original lo verás en la Etapa 3, en Puente la Reina.

El Silo de Carlomagno: el edificio más antiguo de Roncesvalles

La estructura más antigua del conjunto es la Capilla del Espíritu Santo, conocida popularmente como el Silo de Carlomagno — datada en el siglo XII, muy transformada en los siglos siguientes. El nombre encierra la leyenda: se dice que Carlomagno mandó construir este edificio para enterrar a los caballeros muertos en la batalla de Roncesvalles del 778, entre ellos Roldán — del que ya has visto una fuente conmemorativa en la ruta desde Saint-Jean. La capilla se construyó sobre un pozo en el que se depositaron los huesos de los muertos — una fosa colectiva que con el tiempo se convirtió también en osario de peregrinos fallecidos en el cruce. Sobre ese pozo se levantó la capilla: planta cuadrada, cubierta sencilla. En el siglo XVII se añadió una arcada de piedra en tres de sus lados, bajo cuyos arcos de medio punto fueron enterrándose canónigos de la colegiata de Santa María.

La relación entre las dos funciones — memorial militar y osario de peregrinos — condensa algo esencial de Roncesvalles: un lugar donde las muertes de soldados y las muertes de viajeros ocuparon el mismo suelo, y donde la comunidad religiosa que creció alrededor de ambas mantuvo la memoria de cada una durante siglos.

Notas prácticas para la Etapa 1

Cómo llegar a Saint-Jean-Pied-de-Port

Tres opciones principales. En autobús desde Pamplona (Alsa o Conda desde Movelia): disponible principalmente en temporada de verano, con dos a cuatro salidas diarias según el mes; precio aproximado 20–22 €. Confirma disponibilidad antes de salir, generalmente solo hasta octubre. En autobús hasta Roncesvalles (mismas empresas): a la llegada es habitual encontrar otros peregrinos con quienes compartir un taxi de vuelta a Saint-Jean; los coches esperan nada más bajarse del bus. Llegando a cualquier localidad cercana de Francia o España y usando BlaBlaCar o foros del Camino. Si alquilas bici con Tournride, te la llevamos al alojamiento que hayas escogido en Saint-Jean y recogemos tu equipaje para entregarlo en Santiago.

Firme, agua y avituallamiento

Por la ruta Napoleón no hay servicios de ningún tipo entre Saint-Jean y Roncesvalles — lleva agua y comida suficientes para todo el cruce. Las fuentes del camino a veces están secas. En caso de emergencia existe el refugio Izandorre, situado en Lepoeder junto a la cota máxima, equipado con un sistema de comunicación de red TETRA que garantiza cobertura en cualquier condición meteorológica y conecta con el 112 con solo pulsar un botón. Por la ruta de Valcarlos el suministro es mucho más sencillo al pasar por poblaciones.

Meteorología: comprobación imprescindible antes de salir

Consulta el tablón de alertas de la Oficina del Peregrino (Rue de la Citadelle 39) antes de salir. La oficina informa del estado actual de la ruta Napoleón. No es un trámite — el tramo de alta montaña puede tener nieve en mayo y octubre, niebla en cualquier momento y tormentas que se desarrollan más rápido de lo que predicen las apps del tiempo. Si el tablón muestra rojo o naranja, toma la ruta de Valcarlos sin debate.

Cajeros y efectivo

En Roncesvalles no hay cajeros automáticos. El más cercano está en Burguete, 3 km más adelante. Saint-Jean tiene varios bancos pero puede cobrar comisiones por tarjeta extranjera. Lleva efectivo suficiente para la noche en Saint-Jean y la siguiente en Roncesvalles antes de continuar.

Dónde dormir

Roncesvalles tiene alojamiento limitado (el albergue del monasterio es la opción principal, más un pequeño hotel); en temporada alta se llena rápido. Si llegas y no hay sitio, Burguete (3 km más, descenso suave) tiene más opciones incluyendo cámping. Si las piernas aguantan bien tras el cruce, Zubiri está 22 km más adelante, con descenso generalizado, y es una extensión razonable del día.

Preguntas frecuentes sobre la Etapa 1

¿Cuántos kilómetros tiene la Etapa 1 de Saint-Jean-Pied-de-Port a Roncesvalles?

26 km por la ruta Napoleón (vía Collado Lepoeder a 1.480 m) o 28 km por la ruta de carretera de Valcarlos (vía Alto de Ibañeta a 1.057 m). Desnivel acumulado aproximado de 1.250 m por la ruta Napoleón, unos 900 m por Valcarlos. Calcula 4–5 horas para cualquiera de las dos opciones.

¿Es difícil la Etapa 1 en bici?

Para la mayoría de ciclistas, Valcarlos es la opción más práctica: asfaltada en su totalidad, abierta todo el año y con un desnivel constante manejable con cualquier bici. La ruta Napoleón es más espectacular pero discurre por pista de grava y prado, requiere empujar en los tramos más pronunciados y está cerrada oficialmente de noviembre a marzo. Elige Napoleón con buen tiempo si tienes una MTB o gravel y estás dispuesto a empujar; elige Valcarlos si las condiciones son dudosas, si llevas bici de carretera o si es tu primer día largo de pedaleo.

¿Cuándo cierra la ruta Napoleón?

Cerrada oficialmente del 1 de noviembre al 31 de marzo cada año. Durante la temporada abierta debe evitarse también con lluvia, niebla, nieve o viento fuerte. Consulta el tablón de alertas de la Oficina del Peregrino en Saint-Jean (Rue de la Citadelle 39) antes de salir.

¿Qué fue la batalla de Roncesvalles?

En el año 778 la retaguardia del ejército de Carlomagno fue emboscada durante el cruce de vuelta de los Pirineos. Las fuentes históricas identifican a los atacantes como vascones; la épica medieval Chanson de Roland los reinterpretó como sarracenos. Roldán, el comandante más célebre de Carlomagno, estaba entre los muertos. La leyenda se recontó por toda la Europa medieval y se convirtió en uno de los textos fundacionales de la literatura francesa. Varios edificios de Roncesvalles — el Silo de Carlomagno, la Fuente de Roldán en la ruta — están directamente asociados a este suceso.

¿Puedo alquilar una bici en Saint-Jean-Pied-de-Port y devolverla en Santiago?

Sí. Tournride lleva tu bici al alojamiento en Saint-Jean-Pied-de-Port la víspera de tu salida. Al final del Camino en Santiago de Compostela la recogemos en nuestra oficina, a 5 minutos de la catedral. El servicio de traslado de equipaje de Saint-Jean a Santiago también está disponible para que solo lleves lo imprescindible en la bici cada día. Consulta modelos y disponibilidad aquí.