Pamplona → Estella en bici — 44 km | Etapa 3 Camino Francés

Xavier Rodríguez Prieto

La Etapa 3 es donde el campo navarro se abre de verdad. Sales de Pamplona por el campus universitario, subes durante 12 km hasta el Alto del Perdón — el mirador más emblemático del Camino Francés — y desde allí la etapa se despliega a través de una secuencia de pueblos medievales, un desvío a uno de los edificios románicos más misteriosos de España, el punto de convergencia de dos rutas antiguas de peregrinación, un puente construido por una reina, una calzada romana, un viaducto diseñado por el abuelo de una estrella del pop, y una ciudad que Aymeric Picaud describió en el s. XII como un lugar de buen pan, excelente vino, mucha carne y pescado, y toda clase de felicidad. No se equivocaba.

Paradas clave: Cizur Menor (km 4) · Zariquiegui (km 8) · Alto del Perdón (km 12) · Uterga · Muruzábal (km 18) · Santa María de Eunate (desvío +1 km) · Obanos (km 20) · Puente la Reina (km 22) · Mañeru (km 27) · Cirauqui (km 29) · Lorca (km 36) · Villatuerta (km 40) · Estella (km 44)
Nota: Hoy se unen a nosotros los peregrinos que han recorrido el Camino Aragonés desde Somport. A partir de aquí, todas las rutas viajan juntas hasta Santiago.

Perfil de ruta e hitos principales

De Pamplona a Zariquiegui: la llanura navarra (km 0–8)

Sales de Pamplona por el campus universitario por la Calle Mayor, pasas el Parque de la Taconera y bajas por la Avenida Pío XII hasta la Avenida Sancho el Fuerte, luego por la Calle Fuente de Hierro hasta el campus. Sigue el carril bici por la Calle Universidad hasta la rotonda del Arga, toma el primer desvío a la derecha, cruza por el paso de cebra y cruzas el río por el Puente de Acella Landa — un puente de piedra de un solo arco, tres metros de ancho, ocho metros de alto, parte del parque fluvial de Pamplona. Desde el puente entras en el municipio de Cizur Menor.

Cizur Menor (km 4) es un barrio residencial satélite de Pamplona con una iglesia románica de San Miguel Arcángel. Continúa por su urbanización — flechas amarillas pintadas en unos pivotes indican la ruta — con campos de cereal abriéndose a la izquierda y Cizur Mayor a la derecha. Desde aquí, aproximadamente 5 km de camino que se va endureciendo progresivamente entre campos agrícolas, dejando atrás el despoblado de Guenduláin, hasta llegar a Zariquiegui (km 8).

A la entrada de Zariquiegui está la iglesia de San Andrés — románica, con una portada de varias arquivoltas y decoración vegetal en los capiteles. En el tímpano hay un crismón tallado — el mismo símbolo que ya vimos en la iglesia de Santiago de Roncesvalles, las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, flanqueadas por el alfa y el omega. El edificio lleva recibiendo peregrinos desde el s. XIII. Su solidez te da fuerzas para lo que viene.

Alto del Perdón: donde el camino del viento se cruza con el de las estrellas (km 12)

Desde Zariquiegui el perfil cambia decisivamente: 125 m de desnivel en menos de 2,5 km, con pendientes que alcanzan repetidamente el 15%. Añádele viento — frecuente aquí — y el esfuerzo se multiplica. El Alto del Perdón (780 m) es el punto más alto de la Etapa 3 y uno de los más fotografiados de todo el Camino. Vale cada metro de subida.

En la cima, una línea de siluetas de hierro sigue la cresta: peregrinos de distintas épocas — algunos a pie, otros a caballo, uno en bicicleta — avanzando hacia el oeste con los molinos eólicos y la vasta llanura navarra al fondo. La escultura fue creada por Vicente Galbete en 1996. Su inscripción dice: «donde el camino del viento se cruza con el de las estrellas». El «camino de las estrellas» es la Vía Láctea, y esto no es lenguaje decorativo: en la Edad Media los peregrinos se orientaban por el arco de la Vía Láctea, que discurre aproximadamente de este a oeste señalando hacia Santiago. Campus Stellae, el Campo de las Estrellas, es una de las etimologías propuestas para Compostela.

Junto a la escultura hay una hornacina de piedra vacía y los restos de un murete. Aquí existía un conjunto formado por una ermita y un hospital de peregrinos dedicados a la Virgen del Perdón. La escultura de la Virgen fue llevada a la iglesia de Astrain en el s. XIX, cuando el ejército de Napoleón profanó la ermita durante la Guerra de la Independencia. El nombre del puerto — el Alto del Perdón — hace referencia a la indulgencia plena de los pecados que podía obtenerse mediante la peregrinación a Santiago, uno de los principales alicientes del peregrino medieval. Con este emplazamiento se relaciona una leyenda: el diablo ofreció agua a un peregrino sediento en esta sierra a cambio de que renegase de Dios, la Virgen y Santiago — el peregrino no cayó en la trampa, y el propio apóstol se apareció milagrosamente para expulsar a Satanás.

Detrás de ti: la cuenca de Pamplona y la línea de los Pirineos. Delante: el Valle de Valdizarbe con sus campos y pueblos dispersos — una imagen completa de lo que serán los próximos 32 km.

La bajada desde el Alto del Perdón requiere precaución. Pendiente máxima del 12,5%, media del 7%, terreno poco firme con piedras sueltas. Con lluvia puede ser peligrosa. Si no tienes confianza en bajadas por terreno suelto, toma la N-111 bordeando el monte antes de llegar a la cima — es un desvío pequeño y el firme es sencillo.

Uterga, Muruzábal y el desvío a Santa María de Eunate (km 15–21)

El descenso te lleva a Uterga y de allí a Muruzábal (km 18), un pueblo en el límite de la zona de cereal donde empiezan a aparecer los primeros viñedos. En Muruzábal, un gran palacio barroco — el Palacio de Muruzábal — alberga una bodega que se puede visitar y cuyo vino se sigue produciendo y embotellando aquí. La iglesia de San Esteban lo acompaña. Desde Muruzábal tienes la opción: ir directamente a Obanos (2 km) o hacer el desvío a Santa María de Eunate (solo 1 km más por un sendero en dirección sureste).

Haz el desvío.

Santa María de Eunate: tres preguntas sin respuesta (km ~19, desvío)

La iglesia de Santa María de Eunate se alza sola en medio de campos agrícolas sin ninguna aldea cerca, sin una razón obvia para su posición, y sin documentación histórica suficiente sobre su construcción. Es uno de los edificios más insólitos del Camino Francés, y su rareza es genuina, no inventada.

Tres cosas hacen genuinamente notable a Eunate. Primera, su localización: está en lo que los expertos en energías del terreno identifican como un punto de confluencia, y en términos puramente geográficos se encuentra en el centro aproximado de Navarra. Es también el punto donde el Camino Aragonés llega para unirse al Camino Francés — los peregrinos que vienen de Somport por Jaca y Sangüesa convergen aquí. Segunda, su ausencia documental: a pesar de ser datable en el s. XII y tener la calidad constructiva que implica recursos significativos, aparece casi en ningún texto histórico. Tercera, su forma: una iglesia románica octogonal (las plantas octogonales se asocian al Santo Sepulcro de Jerusalén y a las capillas de las órdenes militares), rodeada de un pórtico exento de 33 arcos que repiten la misma forma octogonal pero nunca tuvieron cubierta — no hay marcas de sujeción en la piedra. El octógono es intencionadamente imperfecto, aunque la calidad constructiva demuestra que podrían haberlo hecho regular si hubiesen querido.

La forma octogonal recordó al Santo Sepulcro de Jerusalén, lo que generó especulaciones tempranas sobre la implicación templaria. Históricamente esto no se sostiene: los Templarios tenían presencia en la zona pero no hay documentación que los conecte a Eunate. La hipótesis más sólida vincula la iglesia a la Orden de San Juan de Jerusalén (los Hospitalarios) — hallazgos arqueológicos de enterramientos con conchas de vieira alrededor del edificio sugieren que pudo funcionar como hospital o capilla funeraria de peregrinos. La torre central podría haber servido como torre linterna, visible a distancia de noche para guiar a los peregrinos por los campos.

Nada de esto es seguro. La iglesia sigue siendo genuinamente misteriosa. Siéntate con ella un momento antes de continuar hacia el oeste, a Obanos.

Obanos: el Misterio y la convergencia (km 20)

Obanos es donde las dos variantes del Camino Francés convergen formalmente: quienes vienen de Roncesvalles (Etapas 1–3) y quienes llegan del Camino Aragonés por Eunate se encuentran aquí para continuar juntos hasta Santiago. El pueblo tiene una fuerte identidad jacobea construida alrededor de una leyenda específica que se escenifica cada dos años en una representación teatral con más de 600 vecinos — el Misterio de Obanos. Según la leyenda, un duque y su esposa peregrinaban juntos cuando ella decidió quedarse en el pueblo para servir en el hospital de peregrinos. Su marido, enfurecido por su decisión, la mató. Devastado por el remordimiento, pasó el resto de su vida como eremita en la cercana ermita de Arnotegui, que aún existe en los alrededores del pueblo.

La iglesia de San Juan Bautista es de 1912, de estilo neogótico. Su asimetría — una sola torre en lugar de dos — se debe a la reutilización de elementos de la iglesia gótica anterior (s. XIV) que reemplazó; la portada sur sigue siendo obra de aquel edificio anterior. Sale del pueblo por el arco de piedra de la salida y sigue una pista de tierra con ligera pendiente hasta Puente la Reina.

Puente la Reina: el prototipo urbanístico de la villa jacobea (km 22)

A la entrada de Puente la Reina un monumento erigido en 1965 lleva la inscripción: «Y desde aquí todos los caminos a Santiago se hacen uno». La convergencia técnica ocurrió en Obanos, pero la declaración simbólica pertenece aquí.

Puente la Reina es el ejemplo más puro del pueblo-calle en todo el Camino Francés. Su origen no es casual sino diseñado: en el s. XI la reina doña Mayor mandó construir un gran puente de piedra sobre el Arga para ayudar a los peregrinos a cruzar. El rey Alfonso I otorgó a continuación una carta puebla — un fuero fundacional con incentivos fiscales — atrayendo francos (colonos extranjeros) para establecer un asentamiento junto al puente y a lo largo del camino. El resultado urbano es geométricamente preciso: una calle Mayor central que es simultáneamente el Camino, flanqueada por calles paralelas, encerrada por lo que fueron murallas (hoy calles denominadas «cerco nuevo» y «cerco viejo») — un rectángulo casi perfecto. La calle es el Camino; el Camino es la calle. Aymeric Picaud mencionó Puente la Reina en el Codex Calixtinus como punto de convergencia del Camino Aragonés con las tres rutas desde Saint-Jean-Pied-de-Port — un reconocimiento de su posición estratégica que no ha cambiado en novecientos años.

El debate sobre el nombre del pueblo no está resuelto: la mayoría de los estudiosos lo atribuyen a la reina doña Mayor, que ordenó el puente; otros argumentan desde el euskera que el río Arga se denominaba rune, haciendo de pons rune — puente sobre el Arga — la etimología más probable. El puente en sí tiene cinco pilares con tajamar y seis arcos; el arco oriental está soterrado. Tres torres medievales se alzaban sobre él; en una de ellas estaba la hornacina de la Virgen del Txori (txori = pajarito en euskera) — la Virgen del Pajarito, llamada así porque según la leyenda un pequeño pájaro le lavaba la cara todos los días con agua del río que traía en el pico.

Los tres monumentos de la Calle Mayor

Nada más entrar en el pueblo por la izquierda, la iglesia del Crucifijo fue construida a finales del s. XII como parte del antiguo complejo del hospital de peregrinos. El hospital es hoy un colegio; la iglesia lleva el nombre de la Cofradía del Crucifijo que lo gestionó desde el s. XV. En su interior hay una de las grandes tallas góticas del Camino: un Cristo crucificado sobre una cruz en forma de Y, el tronco formado por madera natural bifurcada de modo que la propia cruz parece un árbol vivo más que un objeto construido. Gótico en estilo — realista, dinámico, angustiado — muestra el giro del Cristo románico sereno y triunfante al Cristo gótico humano y sufriente. La escultura se atribuye bien a peregrinos alemanes que la cargaron a lo largo de la ruta y la donaron al hospital, bien a una conexión con los Templarios. Ninguna atribución está confirmada.

Siguiendo la Calle Mayor, la iglesia de Santiago contiene una de las imágenes más célebres de todo el Camino: Santiago «Beltza» — Santiago el Negro (beltza en euskera), llamado así porque antes de una restauración la tez de la escultura era de ese color. Existen más de 300 imágenes del Apóstol en el Camino Francés; esta figura entre las más admiradas. El interior de la iglesia muestra una mezcla de estilos románico, gótico tardío y renacentista acumulados en sucesivas reconstrucciones; la nave abovedada tiene complicadas formas estrelladas en sus nervios, sostenidos por enormes pilares renacentistas.

Al final de la Calle Mayor, la iglesia de San Pedro (s. XVI) custodia la Virgen del Txori original — la que estaba en la hornacina del puente — trasladada aquí para su protección.

Mañeru y Cirauqui: la vista desde el cerro (km 27–32)

Sales de Puente la Reina cruzando su puente medieval, giras a la izquierda por el barrio de las monjas (el convento agustino lleva aquí desde el s. XIII), sigues el Arga y luego subes 1,5 km entre pinares hasta llegar a Mañeru (km 27).

Mañeru es un pueblo medieval de menos de 500 habitantes construido sobre un cerro al estilo navarro característico. Tiene tradición vinatería — una cooperativa sigue produciendo un vino llamado Belardi — aunque el cereal ha ido desplazando progresivamente los viñedos. En la Edad Media estuvo bajo el control de la Orden de San Juan y después quedó vinculado a Puente la Reina y al monasterio del Crucifijo. Fue también escenario de la primera Guerra Carlista. Desde el extremo del cementerio de Mañeru, 2,5 km de tranquilo sendero agrícola abre la vista hacia adelante: Cirauqui alzándose sobre su cerro en la distancia, campos de cereal entre medias, y silencio.

Cirauqui (km 29) es un pueblo medieval amurallado encaramado en un cerro con calles empinadas. Hay un desvío señalizado para ciclistas que bordea la villa para quienes quieran evitar las rampas; pero antes de tomarlo, párate en la iglesia de San Román. Construida en el s. XII y perteneciente al monasterio de San Millán de la Cogolla — una de las grandes fundaciones benedictinas de Castilla — conserva intacta su portada sur pese a numerosas adiciones posteriores. Esa portada es un manual en tres vocabularios arquitectónicos: el programa escultórico es románico, los perfiles de las dovelas son cistercienses (limpios, sin decorar, con énfasis en la estructura sobre el ornamento), y los elementos decorativos geométricos recuerdan la influencia árabe. En una sola puerta puedes leer las tres corrientes culturales que modelaron la Península Ibérica en el s. XII: cristiana latina, monástica reformada e islámica andaluza.

De Cirauqui a Lorca: calzada romana, puente medieval y el abuelo de Ana Torroja (km 29–36)

El sendero que sale de Cirauqui discurre sobre una antigua calzada romana — la superficie original de la Vía Trajana, parcialmente conservada — hasta un puente del s. XVIII construido sobre una estructura romana anterior. Rodando sobre piedra colocada hace dos mil años, cruzas la autopista A-12 por un paso superior moderno y continúas paralelo a la autovía, luego pasas por debajo en un paso subterráneo y llegas a una rotonda. Tomas la NA-7171; unos 500 metros más adelante, una gran estructura cruza la carretera por encima de ti.

El Viaducto de Alloz fue diseñado por Eduardo Torroja en 1939 para llevar el agua desde el embalse de Mañeru. Torroja es considerado uno de los maestros del hormigón armado del s. XX — sus estructuras aparecen en los libros de ingeniería junto a las de Maillart y Nervi. Su nieta es Ana Torroja, la cantante del grupo español Mecano, uno de los grupos en lengua española más vendidos de los años 80 y 90. La conexión familiar no es accidental: el mismo talento Torroja para la forma elegante y precisa recorre los puentes del abuelo y las melodías de la nieta. El viaducto lleva en pie más de ochenta años. Las canciones han durado de forma parecida.

Unos metros después del viaducto, un camino de tierra lleva a otro puente — este medieval, sobre el río Salado. Aymeric Picaud avisa en el Codex Calixtinus que en esta ribera se apostaban bandidos que animaban a los peregrinos a dar de beber a sus caballos con el agua del río. El agua es salina; mataba a los caballos. Los bandidos entonces degollaban a los animales y robaban las pertenencias de sus dueños. El puente sigue ahí. El río sigue siendo salado.

Lorca, Villatuerta y la ermita de San Miguel (km 36–40)

Lorca (km 36) tiene hoy menos de 100 habitantes. Hace novecientos años tenía un hospital de peregrinos. Crúzala de este a oeste por su Calle Mayor y continúa bien por la NA-1110 o bien por pista de tierra entre campos hasta Villatuerta (km 40).

Villatuerta está dividida por el río Irantzu, cruzado por un puente medieval tipo dromedario — más alto en el centro que en los extremos, como la joroba de un camello, forma característica del puente medieval navarro. La iglesia de la Asunción reemplazó a una iglesia tardorrománica que ardió en el s. XIV; el edificio gótico que vemos hoy conserva restos de murales medievales pintados en el interior.

Antes de salir hacia el noroeste camino de Estella, toma el breve camino hasta la ermita de San Miguel. Este es el primer templo prerrománico de todo el Camino Francés — una estructura anterior al movimiento románico que definió la mayor parte de lo que has visto desde Roncesvalles. Se alza entre los campos como una fortaleza: una gran mole de piedra, sólida y austera. En su interior, el retablo de cobre dorado con piedras semipreciosas es una joya medieval de calidad extraordinaria. La ermita también se asocia a dos tradiciones populares documentadas: las mujeres que querían quedarse embarazadas se sentaban en una piedra específica y oían misa, y hay un orificio en la pared de la capilla central por el que la gente introducía la cabeza para curar dolores crónicos. Las tradiciones están documentadas, no inventadas.

Cuando llegues a: Estella, la Toledo del Norte (km 44)

Entra en Estella por la Calle Curtidores. La ciudad debe su existencia y su forma a una decisión real: en 1090 el rey Sancho Ramírez desvió el trazado del Camino hasta las orillas del río Ega aquí, y otorgó a continuación un fuero invitando a los francos a asentarse y comerciar. Con el auge del peregrinaje en los siglos siguientes, grandes construcciones se fueron levantando. Una importante comunidad judía se estableció aquí y permaneció hasta la expulsión de 1492. La acumulación de monumentos románicos, góticos y renacentistas — densos, variados, bien conservados — le valió a Estella su apodo: «la Toledo del Norte».

El paseo (50 minutos)

Desde el albergue de Curtidores, el circuito principal toca cuatro monumentos en rápida sucesión. El itinerario completo puedes verlo aquí.

La iglesia del Santo Sepulcro es lo primero que ves al entrar en Estella, y su portada gótica del s. XIV con 12 arquivoltas formando una gran puerta abocinada es una de las más elaboradas del Camino. Entre sus figuras talladas destaca un Santiago vestido de peregrino — bordón, esclavina, concha. En la Edad Media era la iglesia principal de varios de los burgos medievales de Estella.

Adyacentes están el Convento de Santo Domingo — pagado por el rey de Navarra y ocupado por los dominicos, abandonado durante la Guerra de la Independencia napolitana, confiscado en 1939, dejado en ruinas hasta mediados de siglo, rehabilitado hoy como residencia de ancianos, por lo que su interior no es visitable — y la iglesia de Santa María Jus del Castillo — «bajo el castillo» (jus en euskera) — que se levanta sobre el solar de una antigua sinagoga judaica. Funcionó como iglesia cristiana del s. XII al XVII, se deterioró durante dos siglos, y es hoy el Centro de Interpretación del Románico y del Camino de Santiago.

Vuelve a Curtidores y sigue hacia el oeste hasta el Museo del Carlismo, instalado en el palacio del Gobernador de Navarra del s. XVII. El carlismo fue un movimiento político del s. XIX opuesto al liberalismo, resumido en el lema «Dios, Patria, Rey» y empeñado en preservar los fueros tradicionales y el orden preconstitucional. Generó tres guerras civiles en el s. XIX y persistió hasta la dictadura franquista. La Navarra que llevamos pedaleando — con sus regímenes fiscales especiales, su fuerte identidad local, los campos de batalla carlistas en Mañeru y otros puntos — está parcialmente modelada por este movimiento. El museo tiene un enfoque claramente didáctico y merece la visita.

Más al oeste por Curtidores hasta la Plaza de San Martín, donde una fuente renacentista del s. XVI se alza entre dos edificios excepcionales. A un lado: el Palacio de los Reyes de Navarra — el único ejemplo superviviente de arquitectura civil románica en Navarra. Todo lo demás que se conserva del románico (siglos XI–XIII) es religioso; este es un edificio secular, aunque su función original es debatida. Algunos estudiosos creen que albergaba a los francos con poder administrativo sobre los burgos de Estella; otros argumentan que era una gran bodega y granero con una sala para el gobernador del reino. Sea cual fuere su función, el edificio es excepcional: tres cuerpos horizontales con galería porticada en planta baja, grandes ventanales encima, una extensión superior del s. XVII. Alberga hoy el Museo Gustavo de Maeztu.

Enfrente, alcanzable por unas escaleras o un ascensor, la iglesia de San Pedro de la Rúa ocupa el punto más alto de la ciudad medieval — originalmente junto al castillo, con su torre como atalaya, en posición defensiva. Su claustro está muy decorado; su portada tiene arcos polilobulados de influencia árabe — la misma influencia que vimos en la portada de San Román de Cirauqui, aquí más elaborada. En la Edad Media la iglesia servía como cementerio de peregrinos de Estella. Las vistas desde las escaleras de bajada sobre la ciudad y el valle del Ega son las mejores de la villa, especialmente al atardecer.

Gastronomía y descanso en Estella

La descripción de Aymeric Picaud en el s. XII sigue siendo esencialmente exacta: este es un buen lugar para comer. Los platos característicos incluyen el bacalao al ajoarriero (con tomate y verduras), la trucha cocinada de distintas formas, el cochinillo asado (gorrín — búscalo en las cartas de los restaurantes), y toda la gama de verduras navarras. Para el postre, las pastelerías locales producen las alpargatas (hojaldre de Estella) y bombones de chocolate. El Parque de los Llanos a orillas del Ega tiene pozas en las que se dice que el agua tiene propiedades medicinales — un buen lugar para sentarse después de los 44 km del día antes de que mañana entremos en La Rioja.

Notas prácticas para la Etapa 3

La etapa es completamente ciclable con MTB o gravel en condiciones secas. Los únicos tramos técnicamente exigentes son la bajada desde el Alto del Perdón (máximo 12,5%, firme inestable, 3,5 km — rodea por la N-111 si las condiciones son malas) y la subida a Cirauqui (desvío ciclista disponible a la entrada del pueblo). Desde Puente la Reina en adelante, el perfil es mayormente suave y el firme de pistas agrícolas bien mantenidas.

Para el alojamiento a mitad de etapa, Puente la Reina (km 22) tiene la oferta más amplia. Si todos los albergues están llenos, hay un cámping-albergue pasado el puente. Mañeru, Cirauqui y Lorca también tienen albergues. Estella cuenta con cinco albergues, incluyendo uno municipal en la propia Calle Curtidores.

Preguntas frecuentes sobre la Etapa 3

¿Cuántos kilómetros tiene la Etapa 3 de Pamplona a Estella?

44 km entre 397 m y 780 m de altitud. El principal esfuerzo son los 12 km de subida hasta el Alto del Perdón; desde ahí el perfil es considerablemente más suave con solo rampas puntuales. Calcula 4–4,5 horas de pedaleo más las paradas en Eunate y Puente la Reina.

¿Qué es el Alto del Perdón y por qué es significativo?

El Alto del Perdón (780 m) es el punto más alto de la Etapa 3 y uno de los más icónicos de todo el Camino Francés. Su nombre hace referencia a la indulgencia plena (perdón) obtenible mediante la peregrinación — un aliciente fundamental del peregrino medieval. La escultura de siluetas de hierro de Vicente Galbete (1996) en la cima muestra peregrinos de distintas épocas avanzando hacia Santiago guiados por la Vía Láctea. Las vistas abarcan Pamplona detrás y el Valle de Valdizarbe delante.

¿Por qué visitar Santa María de Eunate?

Es uno de los edificios románicos más insólitos de España: una iglesia octogonal del s. XII que se alza sola en medio de campos agrícolas sin ningún pueblo alrededor, con casi ninguna documentación histórica, y un pórtico exento de 33 arcos que nunca tuvo cubierta. Probable vinculación a la Orden de San Juan (Hospitalarios) y posible uso como hospital de peregrinos y torre linterna. Solo añade 1 km a la etapa desde Muruzábal.

¿Dónde se unen el Camino Aragonés y el Camino Francés?

La convergencia técnica es en Obanos (km 20), aunque el monumento a la entrada de Puente la Reina (km 22) la señala simbólicamente. Los peregrinos que comenzaron en Somport (Camino Aragonés por Jaca y Sangüesa) llegan a Eunate y Obanos y se incorporan al Camino Francés de aquí hasta Santiago.

¿Puedo alquilar una bici en Pamplona o Puente la Reina y devolverla en Santiago?

Sí. Tournride lleva la bici a ambos puntos. Pamplona tiene conexiones de autobús, tren y avión; Puente la Reina tiene autobuses de La Estellesa desde Pamplona (30 min), Irún, Logroño y San Sebastián, y de Conda y Avanza desde Pamplona. Un taxi compartido de 7 plazas desde Pamplona cuesta aproximadamente 30 €. Consulta modelos y disponibilidad aquí.