Étape 10 : d’Astorga à Ponferrada

Tournride Team

L’étape 10 est celle où le Camino Francés change de caractère de façon définitive. Après cinq étapes dans la plaine castillane — plate, exposée, immense —, vous montez de la Maragatería jusqu’aux montagnes de León, franchissez le point le plus haut de tout le Camino Francés à la Cruz de Ferro, et descendez vers le Bierzo : un amphithéâtre naturel de vallées fluviales, de vignobles et de forêts de châtaigniers enserré par les montagnes, géographiquement et culturellement distinct de tout ce que vous avez parcouru depuis les Pyrénées. L’étape est physiquement exigeante — 54 kilomètres avec près de 900 mètres de dénivelé cumulé et une descente technique du col jusqu’à Molinaseca qui demande de l’attention — mais les récompenses sont à la hauteur. En arrivant à Ponferrada, vous aurez vécu l’une des grandes transformations du Camino Francés.

Vous préparez l’itinéraire complet ? Notre guide pour parcourir le Chemin de Compostelle à vélo réunit toutes les étapes, distances et conseils de planification.

Étapes principales : Castrillo de los Polvazares (km 5) · Rabanal del Camino (km 20) · Cruz de Ferro (km 28) · El Acebo de San Miguel (km 36) · Molinaseca (km 45) · Ponferrada (km 54)
Détour facultatif : Las Médulas (+~25 km depuis Ponferrada — la plus grande mine d’or de l’Empire romain, Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’un des paysages les plus spectaculaires d’Espagne)

Profil de l’étape et points forts

Départ d’Astorga : l’ermitage de l’Ecce Homo (km 0–5)

La sortie d’Astorga est plus simple que celles de León ou de Burgos : en quelques kilomètres, vous êtes en rase campagne sur la LE-142, la route qui vous accompagnera pratiquement toute l’étape. Après avoir franchi l’A-6 par un pont supérieur (km 1,7), l’ermitage de l’Ecce Homo apparaît à droite. Sur sa porte, une inscription en plusieurs langues dit : « La Foi, source de santé ». La légende expliquant son vocable : un enfant tomba dans le puits situé à l’intérieur de l’ermitage et se noyait. Sa mère pria l’image de l’Ecce Homo jusqu’à ce que l’enfant puisse sortir. En remerciement, l’ermitage changea son vocable de saint Roch à l’Ecce Homo — la représentation du Christ devant Pilate, couronné d’épines, avant la crucifixion. C’est le Christ dans son moment le plus humain : souffrant, mortel, capable de compassion envers un enfant qui se noie.

Les villages maragatos : Murias, Castrillo et Santa Catalina (km 3–15)

Au km 3,5, vous arrivez à Murias de Rechivaldo, où le tracé jacquaire tourne à gauche. Vous avez ici le choix de continuer sur le chemin officiel ou de faire un petit détour au nord pour visiter Castrillo de los Polvazares.

Castrillo justifie les 2 kilomètres de détour. Classé Site Historico-Artistique en 1980, il est considéré comme le plus beau village maragato d’Espagne et l’un des exemples d’architecture rurale traditionnelle les mieux conservés de tout le Camino. La rue principale — pavée avec les pierres du XVIIe siècle, intactes — fut conçue pour les muletiers : assez large pour un chariot chargé, bordée de maisons en pierre aux caractéristiques portes à double battant surdimensionnées pour laisser entrer les mules avec leur chargement. La pierre est l’ocre chaud des sierras locales ; les encadrements de portes et fenêtres sont peints en blanc ou crème. L’effet est celui d’un village qui n’a pas été restauré mais simplement laissé en paix.

L’architecture que vous voyez à Castrillo, Murias et les villages suivants reflète les exigences spécifiques du métier de muletier. Les maragatos étaient les transporteurs professionnels qui acheminaient des marchandises en caravanes de mules depuis les ports atlantiques de Galice jusqu’à Madrid et l’intérieur, établissant l’un des réseaux commerciaux les mieux organisés de l’Espagne préindustrielle. Ce sont eux qui apportaient le cacao des navires américains à Astorga au XVIIe siècle, créant la tradition chocolatière que vous avez découverte hier. Leurs maisons furent construites autour de leur travail.

Santa Catalina de Somoza (km 12) est un autre village maragato du même caractère. Son résident le plus connu de ces dernières décennies fut Bienvenido Merino, artisan qui pendant trente ans sculpta des souvenirs en bois pour les pèlerins tout en conversant avec quiconque s’arrêtait. Il rencontra Paulo Coelho lorsque l’écrivain brésilien fit le Camino dans les années 1980, l’invita à entrer boire quelque chose, et des mois plus tard, quand Coelho publia Le Pèlerin de Compostelle, il reçut par la poste un exemplaire dédicacé. Certaines éditions du livre utilisent comme couverture une photographie de la porte bleue de Bienvenido — ornée de coquilles Saint-Jacques qu’il vend lui-même. La porte bleue est toujours là.

El Ganso, le Chêne du Pèlerin et Rabanal del Camino (km 15–20)

En suivant la LE-6304, vous arrivez à El Ganso, un autre petit village maragato. Peu après, au croisement vers Rabanal Viejo, une plaque commémore le Chêne du Pèlerin, un arbre centenaire qui fut pendant des décennies un repère du chemin et qu’une tempête a abattu en 2013. Le Camino accumule ces lieux : un arbre qui n’est plus là, une porte qui tient toujours debout, un homme qui a passé trente ans à parler avec des inconnus.

Rabanal del Camino (km 20) fut une base avancée des Templiers, qui utilisaient le village pour protéger le passage de montagne le plus difficile du Camino — celui qui commence ici. Leur héritage est visible dans l’église paroissiale de l’Assomption, du XIIe siècle, qu’une communauté bénédictine allemande installée ici depuis les années 1990 a restaurée et maintient active. Les moines célèbrent les Vêpres en chant grégorien ; si vous passez à la bonne heure, vous pourrez les entendre.

Aymeric Picaud cita explicitement Rabanal comme étape dans le Codex Calixtinus du XIIe siècle. Et selon la tradition locale, Philippe II y dormit dans l’une des maisons de la Calle Real lorsqu’il fit son propre pèlerinage à Compostelle. Rabanal a une histoire jacquaire documentée sur dix siècles.

La montée à la Cruz de Ferro : Foncebadón et le Monte Irago (km 20–28)

Après Rabanal, le profil change : la route monte de façon soutenue avec des pentes moyennes de 4 à 5,5 % pendant les 8 kilomètres restants jusqu’à la Cruz de Ferro. Le paysage se transforme : les villages de pierre ocre cèdent la place à la montagne ouverte, à la lande et aux ajoncs des Montes de León, et par temps clair les vues vers l’arrière s’étendent sur la plaine jusqu’à Astorga. À partir de Rabanal, restez sur l’accotement de la route : le sentier des pèlerins est parfois étroit et caillouteux, et à partir de Manjarín il devient véritablement dangereux pour les vélos.

Foncebadón (km 26) fut un village abandonné dans les années 1960 lorsque ses derniers habitants partirent vers les villes. Les pèlerins qui faisaient le Camino dans les années 1970 et 1980 le décrivaient comme un lieu inquiétant : des maisons sans toit, des chiens semi-sauvages parmi les ruines. Avec la relance du Camino dans les années 1990, Foncebadón commença à se rétablir lentement. Aujourd’hui il a une auberge, un bar et des services de base. Sa fondation d’origine est attribuée à un ermite appelé Gaucelmo, installé ici au XIe siècle, qui construisit une hôtellerie et une église. Alphonse VI lui céda les terres en reconnaissance de son travail. C’est ce même Gaucelmo qui installa la première Cruz de Ferro sur le Monte Irago.

La Cruz de Ferro : le point le plus haut du Camino Francés (km 28)

La Cruz de Ferro se trouve à 1 502 mètres d’altitude, au sommet du Monte Irago — le point le plus haut de tout le Camino Francés. La croix de fer est montée sur un mât en bois de cinq mètres et entourée d’un énorme tas de pierres apportées ici par des pèlerins du monde entier. La pierre que vous apportez de chez vous et que vous déposez ici est l’expression physique des fardeaux que vous êtes venu déposer : soucis, deuils, intentions, remerciements. Le tas grandit continuellement, et son ampleur — des milliers de pierres accumulées au fil des siècles — fait de ce moment l’un des plus silencieusement puissants du Camino.

La croix que Gaucelmo installa ici au XIe siècle n’est pas celle que vous voyez aujourd’hui : l’originale se trouve au Museo de los Caminos, dans le Palacio Episcopal de Gaudí, à Astorga, que vous avez visité hier. Ce qui se trouve ici est une réplique exacte. Mais cela ne diminue en rien le lieu : la tradition qu’il incarne est continue, et les vues depuis le sommet — la plaine de León derrière, le Bierzo en contrebas, les montagnes de Galice visibles par temps clair — sont une raison suffisante en soi.

La coutume de déposer des pierres aux croisements de chemins est antérieure au christianisme de plusieurs millénaires. La tradition celte considérait que les âmes des morts erraient sur les routes et avaient besoin d’offrandes ; les lieux où s’accumulaient de nombreuses offrandes s’appelaient milladoiros. Les Romains poursuivirent la pratique, gravant les Lares Viales — les dieux des chemins, dont Mercure — sur les bornes milliaires. Lorsque le christianisme devint religion officielle, des croix furent placées aux mêmes endroits pour christianiser la coutume sans en éliminer l’instinct. La Cruz de Ferro est à la fois un cruceiro — la croix de chemin caractéristique que vous verrez constamment d’ici Saint-Jacques — et un milladoiro, aux racines préromaines. La pierre dans votre poche est plus ancienne que le Camino.

Depuis la Cruz de Ferro, la route continue 2,3 km jusqu’à Manjarín en légère descente. Manjarín n’est presque plus que quelques maisons en ruines et un bâtiment debout : l’Encomienda Templaria, une auberge de pèlerins tenue pendant des décennies par Tomás Rodríguez, qui se considère comme le continuateur de la tradition templière de service aux pèlerins. Pendant des années, l’auberge n’eut ni électricité ni eau courante ; Tomás offrait du lait et des biscuits sans rien demander en retour. Avec le temps, des panneaux solaires furent installés. C’est l’un des hébergements les plus insolites de tout le Camino.

La descente : uniquement la route de Manjarín à Molinaseca (km 28–45)

Depuis Manjarín commence l’un des tronçons les plus techniquement exigeants de tout le Camino Francés — et l’un des plus spectaculaires. La descente vers Molinaseca couvre 17,5 km par la LE-142, perdant environ 990 mètres d’altitude. Les pentes moyennes sont de 9 % et atteignent 14 % par endroits. Les virages sont serrés, la route est à double sens et partagée avec les véhicules, et le revêtement devient glissant par temps froid ou pluvieux.

Le sentier des pèlerins longe la route sur certains tronçons, mais s’en éloigne à d’autres vers des sentiers étroits en bordure de falaises. Pour les cyclistes, la route est la seule option sûre sur toute cette descente. En 1988, un pèlerin allemand nommé Heinrich Krause chuta d’un précipice avec son vélo sur ce tronçon en suivant le chemin jacquaire. Un monument à sa mémoire — une sculpture en fer fusionnant un vélo et le bâton de pèlerin — se trouve à la sortie d’El Acebo de San Miguel. C’est à la fois un souvenir et un avertissement.

El Acebo de San Miguel (km 36) s’accroche au versant, la route servant de rue principale, des maisons en pierre aux toits d’ardoise, des bars et une piscine. Les vues depuis la route, en contrebas et en hauteur, sont extraordinaires : le moment où la Castille brune cède définitivement la place au vert du Bierzo est l’une des transitions visuelles les plus nettes de tout le Camino. Vous pouvez la voir se produire pendant votre descente.

Après El Acebo, la route continue de descendre fortement par Riego de Ambrós — chapelle Saint-Sébastien et paroisse Sainte-Marie-Madeleine avec retable du XVIIIe siècle — avant de s’adoucir à l’approche finale de Molinaseca. Le sentier des pèlerins depuis Riego de Ambrós est techniquement impraticable pour les cyclistes ; restez sur la LE-142 pendant tout ce tronçon.

Molinaseca : le pont et la rivière froide (km 45)

Molinaseca apparaît au km 45,7 après la longue descente, et c’est exactement ce qu’il vous faut : un petit village charmant centré sur un pont en pierre sur la rivière Meruelo, froide et claire. Le Puente de los Peregrinos existe ici sous une forme ou une autre depuis le XIIe siècle, bien que la structure actuelle avec ses sept arches résulte de différentes phases de construction et de réparation au fil des siècles. Les pèlerins à pied retirent leurs chaussures et reposent leurs pieds dans la rivière après la descente. À vélo, vous avez eu la tâche la plus exigeante de contrôler la vitesse pendant 17 km — reposez-vous ici aussi.

Une fois le pont franchi, la Calle Real de Molinaseca a tout le nécessaire. C’est une vraie halte de ravitaillement avant les derniers 8 km plats jusqu’à Ponferrada. Pour ceux qui préfèrent terminer la journée ici plutôt qu’en ville, Molinaseca offre de bonnes options d’hébergement dans un cadre plus tranquille.

À votre arrivée : Ponferrada

Ponferrada se divise nettement le long de la rivière Sil : la rive est comprend le centre historique, le château et les rues monumentales ; la rive ouest est l’expansion industrielle et résidentielle moderne. Tout ce qui mérite une visite se trouve sur la rive est, et c’est suffisamment compact pour se parcourir à pied en 90 minutes. L’après-midi ici est bien employé : la gastronomie du Bierzo est parmi les meilleures de tout le Camino, et le château au coucher du soleil est difficile à oublier.

Du pont de fer à la capitale templière

En 1082, l’évêque d’Astorga fit construire un pont sur le Sil pour faciliter le passage des pèlerins jacquaires. Des chaînes en fer furent placées sur le pont pour en contrôler l’accès et percevoir un péage — le pons ferrata, le pont de fer. Une autre origine possible du nom réside dans les armatures en fer renforçant la structure du pont. Le débat reste ouvert, mais les deux pistes mènent au même nom. Un petit village grandit sur la rive occidentale.

La rive orientale resta presque inhabitée jusqu’à la seconde moitié du XIIe siècle, lorsque Ferdinand II fit construire une petite forteresse sur un promontoire surplombant la rivière. En 1178, il céda ce territoire à l’Ordre du Temple ; en 1211, son successeur Alphonse IX accorda à l’Ordre la juridiction complète sur la ville. Les Templiers trouvèrent à Ponferrada un point stratégique idéal : il contrôlait le passage de montagne entre León et la Galice, le tronçon le plus dangereux de l’itinéraire, et leur mission de protection des pèlerins correspondait parfaitement au besoin. Ils agrandirent la forteresse pour en faire un château de premier ordre.

La dissolution de l’Ordre en 1312 — que vous avez suivie à Villalcázar de Sirga et Terradillos — laissa un vide de pouvoir à Ponferrada que les grandes familles castillanes s’empressèrent de combler. Les conflits entre les Osorio et les comtes de Lemos pour le château donnèrent aux Rois Catholiques l’occasion d’intervenir : ils déclarèrent la forteresse propriété royale et y installèrent un gouverneur. La ville resta sous administration royale jusqu’au XIXe siècle, quand elle se développa pendant l’expansion industrielle qui exploita le charbon et le fer du Bierzo. Aujourd’hui, Ponferrada compte environ 64 000 habitants, et le château templier au-dessus du Sil a le même aspect qu’il y a six siècles.

La visite à pied de Ponferrada (90 minutes)

Commencez par le château : impossible de le manquer. La forteresse équivaut en superficie à huit terrains de football, et son état de conservation est exceptionnel pour un bâtiment ayant connu un usage et des conflits continus pendant huit siècles. Ce que vous voyez est la superposition de trois phases constructives : le secteur nord conserve des éléments de la forteresse d’origine du XIIe siècle ; les Osorio ajoutèrent le Castillo Viejo à l’intérieur du périmètre ; le comte de Lemos l’agrandit en Castillo Nuevo, un ensemble forteresse-palais exprimant à la fois puissance militaire et ambition aristocratique. Entrée aux alentours de 6 € ; fermé le lundi.

Face à l’entrée du château, l’église San Andrés — du XVIIe siècle — abrite le Christ de la Forteresse, une figure du Christ qui se trouvait à l’origine dans l’une des chapelles du château. En suivant la rue piétonne Gil y Carrasco, vous arrivez au Museo de la Radio Luis del Olmo, installé dans la Casa de los Escudos du XVIIe siècle. Luis del Olmo, né à Ponferrada, présenta pendant des décennies l’émission de radio la plus écoutée d’Espagne. Le musée expose sa collection de récepteurs et l’histoire de la radiodiffusion depuis ses débuts : une visite plus intéressante que ne le laisse penser son intitulé.

En continuant sur la rue, vous arrivez à la Plaza de la Virgen de la Encina et à la basilique du même nom, patronne du Bierzo depuis 1908. La légende de son origine implique saint Toribe — l’évêque d’Astorga du Ve siècle déjà mentionné hier — et les Templiers : saint Toribe aurait apporté l’image de la Vierge depuis Jérusalem au Ve siècle. L’évêque d’Astorga la cacha dans le creux d’un chêne vert de la forêt pour la protéger des armées arabes au IXe siècle. Six siècles plus tard — le 8 septembre, jour de la fête de la Vierge — des ouvriers templiers coupant du bois pour le château ouvrirent un chêne vert et trouvèrent l’image à l’intérieur, intacte. La basilique qui l’abrite fut construite au XVIe siècle et mit près de deux siècles à s’achever, ce qui explique la cohabitation du gothique tardif, de la Renaissance, du classicisme et du baroque galicien dans le même bâtiment.

La Torre del Reloj, au bout de la rue du même nom, est la seule porte survivante des remparts médiévaux qui entouraient tout Ponferrada. L’arche date du XVe siècle ; au-dessus, le corps portant les armoiries de Philippe II et la mécanique de l’horloge date du XVIe siècle. Le mécanisme original du XVIe siècle est conservé au Museo del Bierzo, dans le bâtiment voisin — musée d’histoire régionale occupant l’ancienne résidence du corregidor royal depuis le XVIe siècle.

Le botillo du Bierzo

Le plat de Ponferrada est le botillo du Bierzo : des morceaux de porc (côtelette, queue, langue) marinés au paprika et à l’ail, embossés dans l’estomac du porc, fumés et cuits lentement. Il est servi avec des pommes de terre, du chou et des pois chiches. La texture et le goût ne ressemblent à aucun autre embutido du Camino : plus dense et complexe qu’un chorizo, moins raffiné qu’un jambon, profondément fumé et intensément savoureux. C’est le dîner de l’étape 10.

Le Bierzo a aussi sa propre appellation d’origine pour ses poivrons — fins, doux, accompagnant habituellement le botillo —, son vin (le cépage Mencía produit des rouges plus légers et plus aromatiques que ceux de la Ribera del Duero, excellents avec la cuisine du terroir) et ses cerises, en saison au printemps.

Le détour qui en vaut la peine : Las Médulas

À environ 25 kilomètres au sud-ouest de Ponferrada, le paysage de Las Médulas n’a pas d’équivalent en Espagne. Ce fut la plus grande mine d’or de l’Empire romain, exploitée entre les Ier et IIIe siècles apr. J.-C., et la méthode d’extraction utilisée par les Romains a laissé une marque permanente et spectaculaire sur le terrain. L’UNESCO l’a classée Patrimoine mondial en 1997, en partie pour sa valeur archéologique et en partie parce que le paysage lui-même est le monument.

La technique de la ruina montium

Les Romains appelaient leur technique d’extraction ruina montium — la ruine des montagnes. Les ingénieurs tracèrent un vaste réseau de tunnels et de galeries à l’intérieur des versants aurifères. Ils détournèrent ensuite des rivières et des ruisseaux vers des réservoirs gigantesques situés au-dessus des versants et, au moment précis, relâchèrent toute l’eau accumulée d’un coup à travers le réseau de tunnels. La pression soudaine démolissait le versant de l’intérieur, faisant tomber des millions de tonnes de roche et de terre en aval, où elles étaient canalisées vers des bassins de lavage pour séparer l’or. Le procédé exigeait une ingénierie extraordinaire — des kilomètres d’aqueducs, un stockage d’eau calibré avec précision — et a laissé des résultats tout aussi extraordinaires.

Ce qui reste aujourd’hui est un paysage de tours de grès rouge et ocre de 50 à 100 mètres de haut émergeant d’une mer de versants érodés, colonisés désormais par une forêt de châtaigniers et de chênes. Les Romains extrayèrent environ 1,5 million de kilogrammes d’or de ce site en deux siècles d’exploitation. Vous les aviez déjà croisées mentionnées à l’étape 8, comme les mines liées à la fondation romaine de León et d’Astorga ; depuis la Cruz de Ferro d’aujourd’hui, les tours rouges sont visibles par temps clair vers le sud-ouest.

Comment visiter Las Médulas

Le point d’accès principal est le village de Las Médulas, par la LE-142 vers le sud depuis Ponferrada en passant par Carucedo. Le Mirador de Orellán — 20 minutes à pied depuis le parking — offre la meilleure vue panoramique sur les tours et la forêt. Le village possède un centre d’accueil et propose des visites guidées de certaines galeries de tunnels romains (réservation préalable requise en haute saison). Comptez une demi-journée au minimum ; une journée complète permet les circuits de randonnée dans la forêt de châtaigniers et jusqu’aux belvédères en hauteur.

À vélo depuis Ponferrada, comptez environ 25 km à l’aller avec environ 300 mètres de dénivelé à l’approche. La plupart des visiteurs font le détour en voiture, comme excursion lors d’un jour de repos.

Notes pratiques pour l’étape 10

La descente : la sécurité avant tout

Les 17,5 km de descente de Manjarín à Molinaseca par la LE-142 exigent du respect. Pente moyenne de 9 %, maximale de 14 %, circulation à double sens, virages serrés et revêtement pouvant devenir glissant par temps humide ou froid. Vérifiez la pression des pneus et le fonctionnement des freins avant de quitter Rabanal. Les freins à disque sont vivement recommandés ; les freins sur jante sur un vélo chargé, sur une pente à 14 % mouillée, représentent un risque réel. Au col, il fera entre 10 et 15 degrés de moins qu’à Astorga, et le vent peut être fort sur la crête exposée. Ne prenez jamais le sentier des pèlerins entre Manjarín et Molinaseca, quel que soit le type de vélo.

Eau et ravitaillement

Les villages maragatos (Murias, Castrillo, Santa Catalina, El Ganso, Rabanal) offrent des services tous les 3 à 5 km. Après Rabanal, rien de fiable jusqu’à El Acebo (km 36), 16 km plus loin incluant le tronçon le plus haut et le plus exposé de l’étape. Remplissez vos bidons à Rabanal avant la montée vers la Cruz de Ferro. Molinaseca (km 45) a tout le nécessaire pour le dernier effort jusqu’à Ponferrada.

La météo sur le Monte Irago

Le tronçon entre Rabanal et Manjarín — avec la Cruz de Ferro à 1 502 m — est connu pour ses changements de temps soudains et sévères. La neige est possible d’octobre à mai ; le brouillard épais survient toute l’année ; le vent sur la crête exposée peut être extrême. Consultez les prévisions avant de quitter Astorga, puis à nouveau avant de quitter Rabanal. Si les conditions sont mauvaises, attendez : descendre la LE-142 mouillée sous une pluie intense et avec une visibilité réduite est un risque réel. Emportez toujours un coupe-vent et un imperméable, quel que soit l’état du matin.

Partir d’Astorga

Astorga a des liaisons ferroviaires vers la Galice (Ferrol, A Coruña, Vigo), Madrid, Barcelone et le Pays basque. Autocar Alsa vers le nord de l’Espagne. Tournride livre le vélo à votre hébergement à Astorga la veille du départ.

Questions fréquentes sur l’étape 10

Combien de kilomètres compte l’étape 10 du Camino Francés à vélo ?

54 kilomètres d’Astorga à Ponferrada. L’étape comprend environ 900 mètres de dénivelé cumulé jusqu’à la Cruz de Ferro (1 502 m) et une descente technique de 17,5 km jusqu’à Molinaseca. Le temps estimé est de 5 à 6 heures de pédalage, plus le temps passé à la Cruz de Ferro et dans les villages maragatos.

L’étape 10 est-elle la plus difficile du Camino Francés ?

C’est la plus haute et l’une des plus techniques. La montée à la Cruz de Ferro est longue mais progressive ; le défi, c’est la descente de Manjarín à Molinaseca — 17,5 km avec des pentes à 14 % sur une route à double sens. Le facteur météo compte aussi : entre Rabanal et Manjarín, il peut y avoir de la neige, un brouillard épais et un vent fort d’octobre à mai. L’étape 1 dans les Pyrénées a plus de dénivelé total ; l’étape 10 a la descente la plus exposée.

Qu’est-ce que la Cruz de Ferro du Camino de Santiago ?

La Cruz de Ferro se trouve à 1 502 mètres, le point le plus haut du Camino Francés. C’est une croix de fer sur un mât en bois de cinq mètres, entourée d’un immense milladoiro de pierres apportées par des pèlerins du monde entier. La tradition de déposer une pierre venue de chez soi remonte à des coutumes celtes et romaines d’offrande aux croisements de chemins, antérieures au christianisme. La croix originale du XIe siècle se trouve au Museo de los Caminos d’Astorga ; celle que vous voyez ici est une réplique exacte.

Le détour vers Las Médulas depuis Ponferrada en vaut-il la peine ?

Oui, c’est l’un des paysages les plus spectaculaires et singuliers d’Espagne. La technique romaine de la ruina montium a laissé un territoire de tours de grès rouge et de tunnels creusés dans la montagne, à 25 km de Ponferrada, classé Patrimoine mondial par l’UNESCO en 1997. Le Mirador de Orellán est le point de vue incontournable. Tournride recommande de le faire lors d’un jour de repos.

Peut-on louer un vélo à Astorga pour faire le Camino Francés ?

Oui. Tournride livre le vélo à votre hébergement à Astorga la veille et le récupère à Saint-Jacques-de-Compostelle à votre arrivée. Nous proposons également le transfert de bagages jusqu’à votre destination finale, en un seul trajet. Consultez les modèles et la disponibilité ici.