La descente vers Molinaseca couvre 17,5 km par la LE-142, perdant environ 990 m\u00e8tres d’altitude.<\/strong> Les pentes moyennes sont de 9 % et atteignent 14 % par endroits. Les virages sont serr\u00e9s, la route est \u00e0 double sens et partag\u00e9e avec les v\u00e9hicules, et le rev\u00eatement devient glissant par temps froid ou pluvieux.<\/p>\n\n\n\nLe sentier des p\u00e8lerins longe la route sur certains tron\u00e7ons, mais s’en \u00e9loigne \u00e0 d’autres vers des sentiers \u00e9troits en bordure de falaises. Pour les cyclistes, la route est la seule option s\u00fbre sur toute cette descente.<\/strong> En 1988, un p\u00e8lerin allemand nomm\u00e9 Heinrich Krause<\/strong> chuta d’un pr\u00e9cipice avec son v\u00e9lo sur ce tron\u00e7on en suivant le chemin jacquaire. Un monument \u00e0 sa m\u00e9moire \u2014 une sculpture en fer fusionnant un v\u00e9lo et le b\u00e2ton de p\u00e8lerin \u2014 se trouve \u00e0 la sortie d’El Acebo de San Miguel. C’est \u00e0 la fois un souvenir et un avertissement.<\/p>\n\n\n\nEl Acebo de San Miguel<\/strong> (km 36) s’accroche au versant, la route servant de rue principale, des maisons en pierre aux toits d’ardoise, des bars et une piscine. Les vues depuis la route, en contrebas et en hauteur, sont extraordinaires : le moment o\u00f9 la Castille brune c\u00e8de d\u00e9finitivement la place au vert du Bierzo est l’une des transitions visuelles les plus nettes de tout le Camino. Vous pouvez la voir se produire pendant votre descente.<\/p>\n\n\n\nApr\u00e8s El Acebo, la route continue de descendre fortement par Riego de Ambr\u00f3s<\/strong> \u2014 chapelle Saint-S\u00e9bastien et paroisse Sainte-Marie-Madeleine avec retable du XVIIIe si\u00e8cle \u2014 avant de s’adoucir \u00e0 l’approche finale de Molinaseca. Le sentier des p\u00e8lerins depuis Riego de Ambr\u00f3s est techniquement impraticable pour les cyclistes ; restez sur la LE-142 pendant tout ce tron\u00e7on.<\/p>\n\n\n\nMolinaseca : le pont et la rivi\u00e8re froide (km 45)<\/h3>\n\n\n\n
Molinaseca appara\u00eet au km 45,7 apr\u00e8s la longue descente, et c’est exactement ce qu’il vous faut : un petit village charmant centr\u00e9 sur un pont en pierre sur la rivi\u00e8re Meruelo, froide et claire. Le Puente de los Peregrinos<\/strong> existe ici sous une forme ou une autre depuis le XIIe si\u00e8cle, bien que la structure actuelle avec ses sept arches r\u00e9sulte de diff\u00e9rentes phases de construction et de r\u00e9paration au fil des si\u00e8cles. Les p\u00e8lerins \u00e0 pied retirent leurs chaussures et reposent leurs pieds dans la rivi\u00e8re apr\u00e8s la descente. \u00c0 v\u00e9lo, vous avez eu la t\u00e2che la plus exigeante de contr\u00f4ler la vitesse pendant 17 km \u2014 reposez-vous ici aussi.<\/p>\n\n\n\nUne fois le pont franchi, la Calle Real de Molinaseca a tout le n\u00e9cessaire. C’est une vraie halte de ravitaillement avant les derniers 8 km plats jusqu’\u00e0 Ponferrada. Pour ceux qui pr\u00e9f\u00e8rent terminer la journ\u00e9e ici plut\u00f4t qu’en ville, Molinaseca offre de bonnes options d’h\u00e9bergement dans un cadre plus tranquille.<\/p>\n\n\n\n
\u00c0 votre arriv\u00e9e : Ponferrada<\/h2>\n\n\n\n
Ponferrada se divise nettement le long de la rivi\u00e8re Sil : la rive est comprend le centre historique, le ch\u00e2teau et les rues monumentales ; la rive ouest est l’expansion industrielle et r\u00e9sidentielle moderne. Tout ce qui m\u00e9rite une visite se trouve sur la rive est, et c’est suffisamment compact pour se parcourir \u00e0 pied en 90 minutes. L’apr\u00e8s-midi ici est bien employ\u00e9 : la gastronomie du Bierzo est parmi les meilleures de tout le Camino, et le ch\u00e2teau au coucher du soleil est difficile \u00e0 oublier.<\/p>\n\n\n\n
Du pont de fer \u00e0 la capitale templi\u00e8re<\/h3>\n\n\n\n
En 1082<\/strong>, l’\u00e9v\u00eaque d’Astorga fit construire un pont sur le Sil pour faciliter le passage des p\u00e8lerins jacquaires. Des cha\u00eenes en fer furent plac\u00e9es sur le pont pour en contr\u00f4ler l’acc\u00e8s et percevoir un p\u00e9age \u2014 le pons ferrata<\/em>, le pont de fer. Une autre origine possible du nom r\u00e9side dans les armatures en fer renfor\u00e7ant la structure du pont. Le d\u00e9bat reste ouvert, mais les deux pistes m\u00e8nent au m\u00eame nom. Un petit village grandit sur la rive occidentale.<\/p>\n\n\n\nLa rive orientale resta presque inhabit\u00e9e jusqu’\u00e0 la seconde moiti\u00e9 du XIIe si\u00e8cle, lorsque Ferdinand II<\/strong> fit construire une petite forteresse sur un promontoire surplombant la rivi\u00e8re. En 1178, il c\u00e9da ce territoire \u00e0 l’Ordre du Temple<\/strong> ; en 1211, son successeur Alphonse IX accorda \u00e0 l’Ordre la juridiction compl\u00e8te sur la ville. Les Templiers trouv\u00e8rent \u00e0 Ponferrada un point strat\u00e9gique id\u00e9al : il contr\u00f4lait le passage de montagne entre Le\u00f3n et la Galice, le tron\u00e7on le plus dangereux de l’itin\u00e9raire, et leur mission de protection des p\u00e8lerins correspondait parfaitement au besoin. Ils agrandirent la forteresse pour en faire un ch\u00e2teau de premier ordre.<\/p>\n\n\n\nLa dissolution de l’Ordre en 1312 \u2014 que vous avez suivie \u00e0 Villalc\u00e1zar de Sirga et Terradillos \u2014 laissa un vide de pouvoir \u00e0 Ponferrada que les grandes familles castillanes s’empress\u00e8rent de combler. Les conflits entre les Osorio et les comtes de Lemos pour le ch\u00e2teau donn\u00e8rent aux Rois Catholiques<\/strong> l’occasion d’intervenir : ils d\u00e9clar\u00e8rent la forteresse propri\u00e9t\u00e9 royale et y install\u00e8rent un gouverneur. La ville resta sous administration royale jusqu’au XIXe si\u00e8cle, quand elle se d\u00e9veloppa pendant l’expansion industrielle qui exploita le charbon et le fer du Bierzo. Aujourd’hui, Ponferrada compte environ 64 000 habitants, et le ch\u00e2teau templier au-dessus du Sil a le m\u00eame aspect qu’il y a six si\u00e8cles.<\/p>\n\n\n\nLa visite \u00e0 pied de Ponferrada (90 minutes)<\/h3>\n\n\n\n
Commencez par le ch\u00e2teau<\/strong> : impossible de le manquer. La forteresse \u00e9quivaut en superficie \u00e0 huit terrains de football, et son \u00e9tat de conservation est exceptionnel pour un b\u00e2timent ayant connu un usage et des conflits continus pendant huit si\u00e8cles. Ce que vous voyez est la superposition de trois phases constructives : le secteur nord conserve des \u00e9l\u00e9ments de la forteresse d’origine du XIIe si\u00e8cle ; les Osorio ajout\u00e8rent le Castillo Viejo<\/em> \u00e0 l’int\u00e9rieur du p\u00e9rim\u00e8tre ; le comte de Lemos l’agrandit en Castillo Nuevo<\/em>, un ensemble forteresse-palais exprimant \u00e0 la fois puissance militaire et ambition aristocratique. Entr\u00e9e aux alentours de 6 \u20ac ; ferm\u00e9 le lundi.<\/p>\n\n\n\nFace \u00e0 l’entr\u00e9e du ch\u00e2teau, l’\u00e9glise San Andr\u00e9s<\/strong> \u2014 du XVIIe si\u00e8cle \u2014 abrite le Christ de la Forteresse, une figure du Christ qui se trouvait \u00e0 l’origine dans l’une des chapelles du ch\u00e2teau. En suivant la rue pi\u00e9tonne Gil y Carrasco, vous arrivez au Museo de la Radio Luis del Olmo<\/strong>, install\u00e9 dans la Casa de los Escudos du XVIIe si\u00e8cle. Luis del Olmo, n\u00e9 \u00e0 Ponferrada, pr\u00e9senta pendant des d\u00e9cennies l’\u00e9mission de radio la plus \u00e9cout\u00e9e d’Espagne. Le mus\u00e9e expose sa collection de r\u00e9cepteurs et l’histoire de la radiodiffusion depuis ses d\u00e9buts : une visite plus int\u00e9ressante que ne le laisse penser son intitul\u00e9.<\/p>\n\n\n\nEn continuant sur la rue, vous arrivez \u00e0 la Plaza de la Virgen de la Encina<\/strong> et \u00e0 la basilique du m\u00eame nom, patronne du Bierzo depuis 1908. La l\u00e9gende de son origine implique saint Toribe \u2014 l’\u00e9v\u00eaque d’Astorga du Ve si\u00e8cle d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9 hier \u2014 et les Templiers : saint Toribe aurait apport\u00e9 l’image de la Vierge depuis J\u00e9rusalem au Ve si\u00e8cle. L’\u00e9v\u00eaque d’Astorga la cacha dans le creux d’un ch\u00eane vert de la for\u00eat pour la prot\u00e9ger des arm\u00e9es arabes au IXe si\u00e8cle. Six si\u00e8cles plus tard \u2014 le 8 septembre, jour de la f\u00eate de la Vierge \u2014 des ouvriers templiers coupant du bois pour le ch\u00e2teau ouvrirent un ch\u00eane vert et trouv\u00e8rent l’image \u00e0 l’int\u00e9rieur, intacte. La basilique qui l’abrite fut construite au XVIe si\u00e8cle et mit pr\u00e8s de deux si\u00e8cles \u00e0 s’achever, ce qui explique la cohabitation du gothique tardif, de la Renaissance, du classicisme et du baroque galicien dans le m\u00eame b\u00e2timent.<\/p>\n\n\n\nLa Torre del Reloj<\/strong>, au bout de la rue du m\u00eame nom, est la seule porte survivante des remparts m\u00e9di\u00e9vaux qui entouraient tout Ponferrada. L’arche date du XVe si\u00e8cle ; au-dessus, le corps portant les armoiries de Philippe II et la m\u00e9canique de l’horloge date du XVIe si\u00e8cle. Le m\u00e9canisme original du XVIe si\u00e8cle est conserv\u00e9 au Museo del Bierzo, dans le b\u00e2timent voisin \u2014 mus\u00e9e d’histoire r\u00e9gionale occupant l’ancienne r\u00e9sidence du corregidor royal depuis le XVIe si\u00e8cle.<\/p>\n\n\n\nLe botillo du Bierzo<\/h3>\n\n\n\n
Le plat de Ponferrada est le botillo du Bierzo<\/strong> : des morceaux de porc (c\u00f4telette, queue, langue) marin\u00e9s au paprika et \u00e0 l’ail, emboss\u00e9s dans l’estomac du porc, fum\u00e9s et cuits lentement. Il est servi avec des pommes de terre, du chou et des pois chiches. La texture et le go\u00fbt ne ressemblent \u00e0 aucun autre embutido du Camino : plus dense et complexe qu’un chorizo, moins raffin\u00e9 qu’un jambon, profond\u00e9ment fum\u00e9 et intens\u00e9ment savoureux. C’est le d\u00eener de l’\u00e9tape 10.<\/p>\n\n\n\nLe Bierzo a aussi sa propre appellation d’origine pour ses poivrons \u2014 fins, doux, accompagnant habituellement le botillo \u2014, son vin (le c\u00e9page Menc\u00eda produit des rouges plus l\u00e9gers et plus aromatiques que ceux de la Ribera del Duero, excellents avec la cuisine du terroir) et ses cerises, en saison au printemps.<\/p>\n\n\n